Как выпрямить подлесок для нахлыста
Подлесок для нахлыста своими руками
Автор: Павел Купцов
Подлесок – один из ключевых элементов нахлыстовой снасти, от которого во многом зависит результативность ловли. Выполняет сразу несколько важных функций в забросе и непосредственно в процессе самой ловли нахлыстом.
За счет своей конусной формы подлесок обеспечивает в забросе равномерное распределение энергии от нахлыстового шнура к поводку с мушкой, что является одной из важных составляющих качественного заброса.
В ловле, опять же за счет своей конусности подлесок создает аккуратную презентацию мушки на поверхность воды и одновременно позволяет удалить мушку от толстого конца нахлыстового шнура на необходимое для успешной ловли расстояние.
Важность подлеска настолько высока, что можно с уверенностью сказать – полноценная ловля нахлыстом без него невозможна. А если еще учесть, что подлесок является расходным элементом, то становится понятным необходимость наличия на рыбалке достаточного количества подлесков прозапас.
Купить или сделать подлесок для нахлыста своими руками?
Многие начинающие нахлыстовики часто задаются вопросом – что лучше, купить уже готовый подлесок или сделать его самостоятельно из кусков лески различного диаметра. Практика показывает, что опытные нахлыстовики пользуются как покупными подлесками, так и делают их своими руками, когда в этом возникает необходимость.
Основная проблема покупных подлесков заключается в ограниченности конфигураций, которые могут предложить производители. При этом на рыбалке иногда могут возникать условия, при которых только сделанный своими руками подлесок с правильно подобранной длиной и конфигурацией позволит реализовать нужную подачу мушки.
Еще один существенный недостаток покупных нахлыстовых подлесков – это отсутствие их в большинстве рыболовных магазинов. Купить подлески вы сможете только в крупных городах, да и то, если необходимые вам модели окажутся в наличии. А что делать, если вы забыли подлески дома или они попросту закончились? Вот как раз для таких ситуаций вам и пригодится навык самостоятельного изготовления подлесков из кусков лески, благо купить ее можно абсолютно в любом рыболовном магазине.
Как сделать подлесок для нахлыста из лески
Чтобы сделать подлесок своими руками из кусков лески вы можете использовать самую обыкновенную и недорогую леску. Желательно только чтобы она была достаточно свежей.
Более дорогую леску лучше использовать для самой тонкой части нахлыстовой снасти, то есть в поводке, а для самодельного подлеска подойдут недорогие варианты.
Простая формула самодельного подлеска
Если вы не хотите тратить время на изучение огромного количества формул, разработанных для создания самодельных подлесков, то можете воспользоваться простой, но рабочей и достаточно универсальной схемой:
• 0.50 мм – 0.5 м (часть подлеска)
• 0.40 мм – 0.5 м (часть подлеска)
• 0.30 мм – 0.5 м (часть подлеска)
• 0.20 мм – 0.5 м (часть подлеска)
• 0.16 мм – 0.6 м (поводок)
Как видно из примера, все куски лески имеют одинаковую длину, а уменьшение каждой последующей части подлеска происходит на 1 десятую миллиметра. При этом последняя часть (0.16 мм) является уже поводком. То есть сам подлесок получается длиной 2 метра плюс 60 см поводка. Итого имеем 2.6 м – классическая длина монофильной части (подлесок+поводок), которая обычно должна быть равна длине нахлыстового удилища.
Приведенный пример подлеска наилучшим образом подходит для снасти #5 и #6 класса и может быть легко адаптирован для меньших и больших классов.
Для #4 класса толстую часть подлеска начинайте с 0.40 мм или 0.45 мм и заканчивайте диаметром 0.16 мм, к которому уже крепите более тонкий поводок. Для #7 и #8 классов наоборот увеличьте толщину на 1 десятую – толстая часть 0.55-0.60 мм, а тонкая 0.20-0.25 мм. Далее поводок.
Узлы для создания подлеска своими руками
Для связывания кусков лески обычно используют нахлыстовый узел Blood Knot (Кровавый узел → подробнее об основных узлах в нахлысте). Он не так прост в вязании и вам придется некоторое время потренироваться, прежде чем вы сможете быстро и без ошибок его формировать. Однако, данный узел является одним из самых компактных и надежных с точки зрения соединения кусков лески из одного и того же материала – монофил+монофил или флюорокарбон+флюорокарбон.
После связывания и тщательного затягивания узла вы можете дополнительно усилить узел промазав его тонким(. ) слоем супер клея или покрыв UV клеем как на фото. Во втором случае узел будет полностью закрыт клеем и получит форму в виде веретена, что позволит полностью исключить в процессе ловли нахлыстом цепляние различного мусора на узлах самодельного подлеска.
Рекомендации
1. Когда будете подготавливать части подлеска, то сразу отрезайте куски лески с достаточным запасом по длине. Более длинные свободные концы при связывании кусков лески значительно упростят процесс формирования узла, и позволят не расходовать ту часть, которая должна будет участвовать в подлеске. Для комфортного связывания частей подлеска обычно хватает запаса по 10 см для каждой из сторон плюсом к 50 см подлесковой части. То есть общая длина отрезаемых кусков должна равняться 70 см.
2. Если вы до конца не уверены в качестве сформированного вами узла, то не обрезайте свободные концы вплотную к узлу – оставьте кончики длиной 2-5 мм. Они не отпугивают рыбу, как это может показаться, но при этом позволят уменьшить вероятность развязывания узла при зацепе или вываживании.
3. Для ловли в ветер или при работе с тяжелыми и парусящими мушками всегда делайте более короткие подлески. При использовании мелких мушек и при ловле очень осторожной рыбы в условиях прозрачной воды увеличивайте тонкую часть подлеска, сокращая при этом толстую.
4. Если вы только начинаете осваивать нахлыст, то не поленитесь и свяжите сразу 10-15 подлесков прозапас, которые вы используете чаще всего. В случае запутывания или обрыва это позволит вам быстро сменить подлесок и продолжить ловлю.
Резюмируя все вышесказанное можно выделить следующие достоинства самодельных подлесков для нахлыста:
Достоинства
– Значительная экономия. Себестоимость одного самодельного подлеска не превышает 20 рублей. Стоимость же качественных покупных подлесков начинается, как правило, от 160 руб. за штуку.
– Чтобы сделать подлесок для нахлыста своими руками вам нужно лишь найти леску разного диаметра, которую легко можно купить в любом рыболовном магазине. Покупные подлески можно найти только в специализированных магазинах, расположенных в крупных городах.
– Самодельные подлески можно делать любой длины (в допустимых пределах используемой снасти) и конфигураций, что позволит даже в самой непростой ситуации создать наиболее подходящий подлесок.
Недостатки
– Наличие множества соединений всегда делает систему менее надежной. Где-то вы можете не дотянуть узел или сделать меньше оборотов, чем нужно. Однако, при желании все это решается за счет повышения навыка формирования узлов. Качественно связанный самодельный подлесок почти не отличается по разрывной нагрузке от покупного подлеска.
– Каждое соединение – это неровность на подлеске, что в процессе ловли может приводить к цеплянию на них различного мусора. Лечится путем качественного формирования узлов и оставлением небольших кончиков + обработкой узлов UV клеем.
– По этой же причине самодельные подлески быстрее запутываются и сложнее распутываются. Лечится за счет повышения качества забросов, так как запутанный подлесок – это в первую очередь следствие ошибок в забросах.
Конечно, самодельные подлески имеют и недостатки. Однако, тут важно понимать, что при правильном подходе они все могут быть сведены к минимуму или полностью нейтрализованы.
Уроки нахлыста
Ловля нахлыстом основана на использовании искусственных имитаций насекомых и их личинок, являющихся излюбленным объектом питания рыбы в данном водоеме. Рыбалка эта высокоспортивная и предусматривает применение специальных снастей, довольно сложных в освоении. Предлагаем познакомиться с азами нахлыстовой ловли.
Удилище – наиболее важная часть снасти – как бы является продолжением руки рыболова. По международной классификации, современные нахлыстовые удилища делятся на классы от 3 до 12. Начинающему нахлыстовику сподручнее пользоваться удилищем 6-7 класса длиной около 2,3-2,4 м. Строй нахлыстового удилища – это характеристика, показывающая, насколько быстро удилище реагирует на изменение нагрузки. Так, удилище со сверхбыстрым строем изгибается в верхней четверти, с быстрым – в верхней трети, со средним – в верхней половине, с медленным – по всей длине. Если удилище изготовлено качественно, даже короткое, то даже им можно забросить приманку очень далеко. Лучшее удилище для нахлыста имеет пробковую рукоять. Форма ее может быть различной. Для начинающих можно рекомендовать удилище из углепластика или стекловолокна, но при его выборе желательна помощь опытного специалиста-нахлыстовика. В крайнем случае, выбирают удилище с медленным строем. Удилищем делают несколько взмахов и проверяют его на упругость: если колебание вершинки удилища ощущается рукой, то его можно смело покупать.
Нахлыстовая катушка выполняет несколько другие функции, чем обычная рыболовная катушка: в основном она нужна для хранения шнура и вываживания рыбы средних и крупных размеров. Катушки бывают трех видов: одинарные, автоматические и мультипликаторные. Для начала достаточно самой простой – не тяжелой и с регулируемым тормозом, чтобы при сильном рывке барабан катушки раскручивался с трудом. Можно пользоваться и катушкой с трещоткой. Катушка должна вмещать 30-35 м лески диаметром 0,4-0,5 мм. Важно, чтобы полностью намотанный нахлыстовый шнур не переваливался за края катушки и не терся о перегородки. Это предотвратит его быстрое изнашивание.
Однако в случае вываживания сильно сопротивляющейся рыбы одинарная катушка не всегда выручает. Если рыба так тянет шнур, что его запас кончается, есть риск потерять и рыбу, и снасть (не помогает и сдерживание шнура пальцами левой руки), так как постоянный тормоз одинарной нахлыстовой катушки не обладает необходимой для торможения силой. Поэтому при выборе нужно учитывать, что каждому классу шнура должна соответствовать катушка определенного размера, необходимого объема (для запаса шнура) и с тормозной колодкой (утолщение на кромке барабана) для торможения пальцем. Выполнена она должна быть из легких антикоррозийных материалов и не иметь люфтов.
Шнур – еще один компонент нахлыстовой снасти. Шнуры могут быть плавающими, слабоплавающими и тонущими. Первый и второй обычно используют для ловли поверху, а тонущий – в более глубоких слоях воды. Их окрашивают соответственно в светлые или темные тона, кроме того, классифицируют в соответствии с изменением диаметра по длине. Существуют цилиндрические, простые конусные, двойные конусные и торпедообразные шнуры. В настоящее время наибольшей популярностью пользуются двойные конусные (обозначение DT) и торпедообразные (обозначение WF).
Начинающим лучше использовать плавающие шнуры. Учиться забросам начните с торпедообразного шнура, имеющего более тяжелую переднюю часть – «торпеду». Им орудовать легче и с его помощью можно освоить дальний (15-20 м) заброс. После этого лучше перейти на двойной конусный шнур, который тише ложится на воду, меньше пугает рыбу и дольше служит: если износится его передняя часть, то ее заменяют на заднюю (о старении шнура сигнализирует передняя часть, которая, попав в воду, начинает тонуть). Для продления срока службы, после каждой ловли шнур необходимо чистить специальным средством.
Правильно заброшенный подлесок лежит на воде прямо и не извивается змейкой, отпугивая рыбу. Чтобы подлесок хорошо выпрямлялся, он, как и шнур, должен иметь конусность с диаметром толстой части 0,4-0,5 мм, а тонкой от 0,25 до 0,41 мм (начинающим лучше выбрать толщиной 0,2 мм), а при меньшем диаметре в случае резкой или неправильной подсечки можно лишиться и мушки, и самого подлеска, не говоря уже о рыбе. Подлесок должен быть изготовлен из прочного упругого материала, сохраняющего форму при больших нагрузках и противостоящего закручиванию и растягиванию в узлах. Промышленность выпускает безузловые и плетеные подлески. Хороший подлесок можно связать из отрезков лески разного диаметра. Первый, самый длинный кусок (125-130 см), будет и самым толстым (0,5 мм). Другие отрезки, кроме завершающего, последовательно уменьшаясь в диаметре на 0,05 мм, имеют длину по 15 см. Толщина последнего, самого тонкого конца поводка составит 0,2 мм (или меньше) при длине около 60 см. Лучшим узлом для связки считают так называемый змеиный узел. Так получается около 2,5 м конусного поводка.
Если длина подлеска превышает длину удилища, то самый толстый подлесок укорачивают. А при сильном ветре его можно укоротить еще на 5-10 см. Подлесок привязывают к шнуру затяжным узлом, выступающие концы максимально подрезают.
Изготовленным самостоятельно подлеском делают несколько пробных забросов и затем внимательно осматривают его узловые соединения: могут образоваться маленькие узелки как следствие неправильного заброса. Поврежденный участок сразу же заменяют новым. Но чтобы научиться забросу, сложного подлеска не требуется – подойдет кусок обычной нейлоновой лески длиной около 2,5 м и диаметром 0,23-0,27 мм. С собой на рыбалке нужно иметь 2-3 подлеска.
Опытный нахлыстовик делает заброс легко и изящно, как бы играючи. Как освоить эту технику? Конечно, лучше с инструктором.
Прежде всего, нужно правильно подобрать снасть и подогнать все ее составляющие (желательно под контролем опытного нахлыстовика). Начинать лучше с удилища длиной не более 2,4 м. Шнур предпочтительнее 6 класса, тяжелый, белого цвета – его меньше сносит ветром, он лучше заметен на воде. Мушку, естественно, пока могут заменить вата или поролон.
Обучаться забросу лучше на открытом пространстве: лужайке или поляне, подальше от деревьев или кустарников. Мощный взмах передает энергию удилищу, а оно, в свою очередь, передает ее шнуру, который и отправляет подлесок с мушкой в нужное место.
Прямой заброс выполняют при вытянутом с катушки шнуре (6-8 м), который пропущен через кольца и прямо уложен перед нахлыстовиком (хлыст при этом направлен вверх под небольшим углом к горизонту). Вначале шнур удерживают левой рукой, подводят к рукоятке и прижимают к ней указательным пальцем правой руки. Затем взмахом вверх шнур поднимают с земли и взмахом назад посылают за спину. После ускорения удилище останавливают в воздухе в положении, близком к вертикали. При правильном взмахе шнур развертывается и летит за спину по строго определенной траектории. Замечено, что шнур образует петлю, размеры которой напрямую зависят от силы взмаха и длины участка ускорения хлыста. Делая взмах назад, добиваются, чтобы образуемая шнуром петля развертывалась по узкой траектории. В дальнейшем этот навык пригодится при забросах в ветреную погоду. Чтобы шнур шел узко, кончик удилища нужно вести по траектории, близкой к прямой линии, а перед взмахом вперед его следует еще немного отклонить назад. В таком случае шнур развернется, и его можно подавать вперед.
Ускорение движения удилища должно заканчиваться в верхней точке (в положении стрелок циферблата на цифре 12). Лишнее усердие создаст обратную волну, что, естественно, отразится на дальности и точности заброса.
Взмах назад должен сообщать шнуру только ту энергию, которая требуется для его развертывания. Время на развертывание шнура принято называть паузой. Выдерживание этой самой паузы – важный элемент заброса. Только при полном выпрямлении шнура сзади подача его вперед не будет сопряжена с трудностями, и вся сила, приложенная к хлысту, без потерь перейдет к шнуру. Нельзя допускать встречных ускорений, когда одна часть шнура еще летит назад, а другая уже вперед. Такое возникает при слишком короткой паузе. При затяжной паузе движение шнура вперед начинается не в воздухе, а с земли, что приводит к значительным потерям его энергии и приложению больших физических усилий. Научиться выдерживать паузу поможет регулярная практика. Овладев прямым забросом через голову на 10-12 м, можно переходить к освоению других приемов.
При забросе на расстояние больше 12 м активнее работает левая рука: она не только постоянно натягивает шнур, но и придает ему ускорение при подаче вперед, что довольно сложно. Левой рукой производят также простое или двойное подтягивание шнура при забросе. Делая взмах хлыстом вперед-назад, совершают простое подтягивание шнура, а при взмахе как вперед, так и назад – двойное. Так называемые выстреливающие забросы выполняются только с двойным подтягиванием. Подтягивают шнур левой рукой во избежание потери контакта с удилищем, так как шнур при забросе провисает. Заброс и подтягивания следует довести до автоматизма.
Способов укладки шнура в руке несколько. Самый простой из них, когда маленькими петлями шнур укладывают в одной руке и освобождают из нее по мере необходимости. Второй вариант сложнее: восьмерками шнур наматывают между указательным пальцем и мизинцем, прижимая средним пальцем. Отведя палец в сторону, можно освободить шнур, он будет свободно сматываться с пальцев. Такой намоткой создают запас шнура до 15 м. Третий способ предусматривает наличие больших одинаковых петель. Важно научиться их сбрасывать, чтобы шнур не путался. Для этого его равномерно укладывают в специальную сумку или корзину, иногда в широкий карман. Корзины используют при дальних забросах. Такой способ удобен для ловли взабродку или если левая рука должна оставаться свободной для каких-то других целей.
Необходимо освоить технику удлинения и укорачивания шнура. Начинают с холостых взмахов. Холостой взмах вперед и назад сопровождается захватом шнура левой рукой возле катушки. Когда хлыст уходит назад, левой рукой тянут шнур с катушки вниз. По окончании взмаха усилие заднего хода шнура передается на руку, и если в этот момент опустить его, то под действием вытягивающей силы он устремится вперед через пропускные кольца. Такое действие называется выстреливанием, и с его помощью можно удлинить шнур на 5-8 м, что очень существенно при дальних забросах.
Кольцевой заброс используется при недостатке места. Им можно послать шнур более чем на 10-12 м. Осуществляется он следующим образом. Плавающий шнур (6-8 м) кладут на воду перед собой. Перед забросом часть его через пропускные кольца втягивают назад. Не давая дуге шнура ослабнуть, резко посылают удилище вперед и останавливают его вблизи поверхности воды. Шнур формируется в кольцо, которое, разворачиваясь, посылает мушку вперед. Существуют варианты такого заброса: горизонтальный и боковой.
Заброс снасти змейкой применяют, когда в водоеме с течением есть какие-либо препятствия (упавшее дерево, огромный валун). В таких местах образуются зоны, где течение более или менее стихает, меняет свое направление или идет по кругу. Тут-то и выручает заброс змейкой. Сначала делают 1-2 пробных заброса до цели так, чтобы шнур вытянулся в прямую линию, и далее прибавляют еще 0,5-1 м. Затем, целясь несколько выше нужного места, сильным взмахом посылают шнур вперед. Удилище в этом случае не опускают вниз, а держат под углом к горизонту. Пока шнур летит, концом удилища производят несколько быстрых боковых коротких движений и в последней фазе наклоняют «тюльпан» к самой воде. Таким образом, шнуру передадутся колебания, похожие на движение змеи. Не прекращая этих колебаний, вершинкой удилища опускают мушку на воду.
Как выпрямить подлесок для нахлыста
1. Сделать подлесок самому;
2. Купить конический лососевый, отрезать лишнюю длину с конца, завязать паленькую петлю или привязать колечко (Tippet Ring) к которому уже привязывается поводок;
3. Купить конический плетеный
280 см Длина (см) 110 75 15 15 15 50
№ 1 Диаметр (мм) 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2
280 см Длина (см) 90 80 15 15 15 15 50
№ 2 Диаметр (мм) 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,17
240 см Длина (см) 70 60 20 20 20 50
№ 3 Диаметр (мм) 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2
240 см Длина (см) 70 60 15 15 15 15 50
№ 4 Диаметр (мм) 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,17
200 см Длина (см) 60 45 15 15 15 50
№ 5 Диаметр (мм) 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2
200 см Длина (см) 55 40 15 15 15 15 45
№ 6 Диаметр (мм) 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15
240 см Длина (см) 80 60 40 60
№ 7 Диаметр (мм) 0,45 0,4 0,3 0,25
260 см Длина (см) 125 15 15 15 15 15 60
№ 8 Диаметр (мм) 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2
240 см Длина (см) 105 15 15 15 15 15 60
№ 9 Диаметр (мм) 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0.25 0.2
Это более обширная схема. Со своей же стороны, можем предложить маленькую схемку длины/диаметра монофила, которыми вяжется подлесок сухой мухе и вашему удилищу. К примеру, с длиною в 275см: 100см/0,50мм – 50см/0,40мм – 35см/0,35мм – 20см/0,30мм – 15см/ 0,25мм – 15см/0,20мм – поводок 40см/0,15мм.
Подлесок к мокрой мухе и нимфе, стандартная длина 300см, без поводка: 100см/0,45мм – 70см/0,35 – 50см/0,30мм – 40см/0,25мм – 40см/0,20мм.
Подлесок с поводком к стримеру: 100см/0,45мм – 70см/0,40мм – 40см/0,35мм – 30см/0,30мм – поводок 60см/0,25мм.
Отдельные сегменты лески при изготовлении конического подлеска связываются между собой при помощи «змеиного узла» или «» последовательность вязки которого приведена на Рис.1.
Посмотрев на конструкцию из двух клем и штыря, можно и самому придумать что-то похожее.
К тонущим шнурам, как таковых подлесков не бывает. В качестве их служит кусок нейлоновой лески длиной 30-50см. Это относится к шнурам S и плавающим шнурам с передней тонущей частью F/S. К плавающему шнуру возможно применение специальных тонущих подлесков, аналогичным выпускаемым фирмой Airflo из пластических масс.Несмотря на то, что они хорошо забрасываются и выпускаются в различных тонущих классах, качество их желает быть лучшим. Особенно слабое место у них это часто рвущееся петлевое соединение. При покупке обратите внимание на надпись на упаковке,т.е. для каких классов шнуров подходит подлесок. Их делят на два вида: лососевые подлески и форелевые, с довольно широких спектром применения, например один форелевый подлесок можно монтировать на удилища от классов #2- 8, но перебарщивать с весом, естественно, не следует.
Из многочисленного предложения нейлоновых лесок на прилавке магазина к изготовлению нахлыстовых поводков и подлесков можно использовать многое, почти все. Каких-то хитрых особенностей, присущих только нахлысту, у лесок нет. Ценится, как и везде : прочность на узле и мощность на разрыв.
В настоящее время на рынке предлагается множество различных, более или менее качественных материалов для подлесков и поводков. Трудно определить, чем одни лучше других, но все же существуют некоторые критерии оценки. Небольшой обзор этой темы поможет в выборе подходящей лески.
Монофильные лески из флюорокарбона.
Особенности: 4х имеет диаметр 0,16мм. На этикетке мощность несколько завышена. Прозрачного цвета. Поверхность матовая.Особенности: 0,16мм имеет мощность 4,5Ibs, но на практике выдерживает еще больше! Цвет прозрачный. Поверхность блестящая.
Нейлоновые лески для озерной и морской рыбалки
Kamasan Clear Leader.
Особенности: рекомендуется для особенно чистой воды. Бесцветный.Поверхность матовая.
Drennan Sub Surface Green.
Особенности: нейлон с очень многими достоинствами. Высоко ценится английскими рыболовами. Прекрасно плавает и идеален для мутноватой, слегка зацветшей воды наозерах. Легко зеленого цвета. Поверхность матовая.
Drennan Double Strength.
Особенности: неординарно мощный нейлон, крепкий на узлах. Бежевого цвета,поверхность матовая.
Rio Salmon Bass & Steelhead.
Особенности: очень твердый нейлон. Предназначенный для транспортировки крупных мух. Особенно хорош для подлесков при ловле лосося и морской форели.Светло- серого цвета, поверхность блестящая.
Kamasan Fly Cast Mist Green.
Особенности: мощность где-то на 20% больше, чем указано на этикетке.Прекрасно выпрямляется. Мутно-зеленого цвета. Поверхность слегка блестящая.
Нейлоновые лески для ловли на течении.
Особенности: удивительный нейлон. Если результаты лабораторных исследований верны, то это единственная леска предпочитающая больше сильный рывок, чем плавное растяжение! Относительно мягкая. Светло-зеленая. Поверхность матовая.
Orvis Super Strong.
Особенности: хорош для ловли морской форели и лосося, однако слабоват на перегибах и узлах. Легко-зеленого цвета. Поверхность блестящая.
Mastery Tippet.
Особенности: отличный нейлон. В действительности тоньше, чем указано на этикетке. Не боится резких рывков. Светло-оливкого цвета. Поверхность слегка блестящая.
Dai-Riki и Dai-Riki Velvet.
Особенности: крепкий на узлах, практическая шпуля. Первый жесткий, второй мягкий. Светло-зеленого цвета. Поверхность блестящая.
Hardy Copolymer.
Особенности: высокоценим, мощность на 20% выше, чем на этикетке. Прозрачный, поверхность матовая.
Вlood Knot – узел для соединения монофила различного диаметра. Его мы уже упоминали.