Как выпрямить радиатор после аварии
Радиатор кондиционера погнулся по центру и прислонился к радиатору охлаждения ДВС
Всем привет! Хотел за выходные только поменять термостат и поменять антифриз, но когда снял бампер и увидел много интересного, то на меня напало непреодолимое желание разбирать ( иногда лучше перебороть это желание). Во первых снял блок Вентиляторов (Карлсонов). Не работает низкая скорость и переодически перестает и высокая работать вообще, когда это нужно. Буду разбирать моторчики и ремонтировать. Если не получится, то буду покупать новые карлсоны. Давно хотел это сделать — момент настал!
Кроме этого я посмотрел, как поживают радиаторы. Однозначно пора чистить. Пух и обилие дохлых насекомых.
Но с этим все понятно, сильно озадачило, что первый, более тонкий радиатор в центральной части прогнулся и фактически прижался ко второму. Предполагаю, что это из-за того, что он забился пылью и стал плотный как парус и от этого под силой потока воздуха деформировался. На то, что помяли при какой либо аварии не похоже, сам радиатор цел и все лепестки прямые, не гнутые. Решил я снять радиатор, проверить на утечку (антифриз был с маркером), почистить хорошенько и выпрямить. Я так понял что с машины можно снять либо сразу оба радиатора, либо ни одного. Соединены они болтами и зажимами в нескольких местах, что к ним не подобраться.
С определенными усилиями удалось отсоединить шланги, идущие к коробке и нижнюю трубку от системы кондиционера:
А вот верхняя трубка отсоединяться никак не хочет. Прикипела видимо сильно. Так и оставил сегодня эту затею снять радиаторы. Подскажите, плиз, кто сталкивался с этим, опасаюсь сломать что-то, но и радиатор снять нужно. Как отсоединить этот шланг? Пока что побрызгал это место WD40. Буду заниматься ремонтом моторчиков вентиляторов и параллельно думать, как освободить радиатор от последней оковы.
Chrysler Sebring 2004, engine Gasoline 2.4 liter., 150 h. p., Front drive, Automatic — DIY
Comments 10
Общее состояние радиатора! Выглядит уставшим, но со своей функцией справляется.
Снял пока что радиатор охлаждения ДВС, не снимая конденсера. Изучил его, почистил. Видны небольшие подтеки антифриза с одного краю и высохшие пузырьки с другого. Забить на это и кататься дальше, поставив обратно, или поменять радиатор на новый, пока что весь в раздумьях.
Забивать может и не надо, а вот оценить состояние трубки стоит (3 сверху сопливит?). Трубки эти под резиновым уплотнением очень хорошо гниют. И может случиться, как у меня, что в один прекрасный момент (хорошо что заметил) обнаружил лужу под машиной и ровную струйку вытекающего антифриза, хотя до этого радиатор держался и признаков не подавал. Лучше конечно было его заменить, но от безденежья взялся за восстановление радиатора. Для этого удалил соты примерно на 2см с двух сторон от краев, зачистил мет. щеткой, обезжирил, проблемное место заклеил 2-х компонентной «холодной сваркой» и в несколько слоев закрасил все трубки по краям (чтобы дальше не гнили). Полгода уже так катаюсь)
Или 2-я или 3-я сверху, как раз из под резинового уплотнителя видны розовые разводы. Течи как таковой нет, под машиной сухо. Я бы и так дальше катался, так как температура держится хорошо, но вот решил поменять антифриз спустя 5 лет, а тут оказывается радиатор доживает последние деньки. Поменяю ка я лучше на новый, а то смотрю эти резинки в нескольких местах выглядят подозрительно.
Да, обидно потом опять морду разбирать, в случае чего)
Снимал бампер. А эту трубку подковырнул ножом за кронштейн, они вместе снимаются. Трубку не повредишь.
Можно ли выпрямить радиатор автомобиля после дтп
Тема: Можно ли выпрямить погнутый радаитор?
подскажите уважаемые друзья и подруги если кто сталкивался МОЖНО ЛИ ВЫПРЯМИТЬ ПОГНУТЫЙ, НО НЕ ПОВРЕЖДЁННЫЙ РАДИАТОР?
Чтобы не толочь воду рассказываю историю….попал в ДТП, передок разбил, авто у меня с кондеем, у кондея свой маленький радиатор, так у меня вентилятором от обычного радиатора от удара погнулся весь радиатор кондея.
В принципе: выпрямить радиатор можно и даже нужно!
Для этого надо его снять, отделить от всяких вентиляторов, погреть его феном или наполнить кипятком (горячий металл более эластичен), положить на ровную поверхность и плавно прижать к ней
П.С: Обалдеть, как дороги нынче зап/части на русские машины! На Опель Астра Н неоригинальный радиатор кондея стоит 3.000руб
Не считай чужие деньги! Заработай свои!
у кондея свой маленький радиатор, так у меня вентилятором от обычного радиатора от удара погнулся весь радиатор кондея.
радиатор кондея вроде как стоит перед радиатором ОЖ, а вентилятор ОЖ стоит за радиатором, скорее всего погнул при дтп
В принципе: выпрямить радиатор можно и даже нужно!
Для этого надо его снять, отделить от всяких вентиляторов, погреть его феном или наполнить кипятком (горячий металл более эластичен), положить на ровную поверхность и плавно прижать к ней
Надо подышать на него и потереть ладошками, но несильно, т.к. металл может перегреться и расплавиться. А потом положить на ровную поверхность, плавно попрыгать на нем, после чего выкинуть или отнести в приемку втормета.
Scooter, можно попробовать выпрямить его, но во-первых, не советую заниматься этим самостоятельно, во-вторых, если обращаться к кому-то, то только к проверенному специалисту, в-третьих, выпрямлять, не снимая с машины, и, пожалуй, способом обратного вытягивания, чтобы не заправлять кондиционер и не повредить ребра радиатора.
Что тут подсказывать? Возьми сам и сделай! Если получится — хорошо, если нет, то хуже уже не будет
Выпрямлял так радиатор на Фьюжне, всё в норме
Не считай чужие деньги! Заработай свои!
Радиатор штука нежная, лучше заменить. Тем более, кондиционерный. Хладагент очень текуч, найдёт место, откуда сбежать.
короче понял я что надо браться самому, лады в выходные попробую попрыгать на нём может чё получится …..
случайно Вентилятора «панасоник «к кондитционеру не у кого не завалялось без дела — выкуплю ………..
Toyota Corona АТ211 ›
Бортжурнал ›
Радиатор — наружная чистка и выпрямление сот
Наши машины не перегреваются, радиатор большой, два надёжных вентилятора, стрелка температуры как вкопанная. Не смотря на отличный запас по охлаждению, злоупотреблять этим и класть на радиаторы не в правилах хорошего тона, а я ещё и прицеп иногда вожу. Решил провести осмотр одновременно с заменой охлаждающей жидкости. При снятом основном радиаторе удобно работать с радиатором(конденсор по научному — здесь сжатый фреон охлаждается и конденсируется из газа в жидкость, тогда как в испарителе в салоне авто происходит обратный переход из жидкости в газ) кондиционера, ведь последний непосредственно влияет на прохождение через него набегающего воздуха к основному радиатору.
Артикул для поиска контракта 16400-16800, цены около 6 тысяч рублей, а за новый оригинал просят в районе 40+-. Снятый радиатор дома со светом рассматривал. Инструмент как на фото — пинцетом удаляются отгнившие пластинки, а отвёртками по одной и в паре выпрямляется что попадается на глаза.
Таких кучек с отгнившими пластинками было несколько, сметал по мере накопления. Что характерно, на периферии радиатора металл прастинок чувствует себя `моложе`, чем ближе к центру, особенно плохо тем, что были загнуты и забиты грязью, такие часто едва держались и пинцетом удалялись только в путь при лёгкой попыткой пошевелить.
`Радиатор` кондиционера уже пробовал выпрямлять, когда снимал одну только решетку. Замятий сот вверху недавно было больше. Сейчас вид сделал шире. Инструмент прежний, плюс садовая пшикалка водой и щуп что бы пробивать грязь насквозь, ведь керхера нет под рукой, да и с этими мойками надо осторожно умеючи.
Сначала предварительная очистка сот пшикалкой, затем на чистовую из ведра можно окатить со всего маху, защитив двигатель газетами. На фото так же используемый щуп на 0.5мм для пробивки забитых грязью сот, а так же загнутых где то внутри их пакета
Кистью чистка снаружи крупных частиц.
Вращая ёршиком попытка вычищать изнутри.
Пример нижнего правого угла, исходный вид.
Основной радиатор тоже готов к установке.
Для галочки и финишной очистки типа с химией, ранее приобрёл такие средства. Слева дешёвое(
50 руб) из обычного магазина. Справа один из специализированных, кстати ассортимент подобных специализированных весьма ограничен и к тому же недёшев. Чемпион среди таких средств по цене и эффективности это средство от Ликви Моли, но его цена выше моего покупательского порога для данной операции очистки. Выбрал средство примерно в два раза дешевле, на фото справа за 278 рублей.
Вобщем средством слева я так почти и не пользовался, на фото объём уже после осторожного использования один раз на основном радиаторе, решил более не продолжать. Потому что средство слева было куплено ранее, чем был выявлен факт отгнивания сот, не хочется нечаянно ускорить этот процесс неизвестной дешёвой химией. Не использовал и Профам-1000, имеющийся в наличии. В итоге расходовал специальное средство справа, коли уж и так купил.
При обратной сборке попутно провёл снятие и осмотр патрубков — всё как новое, ни трещин ни износа ни ржавчины. При обратной установке, патрубки изнутри и в местах их контакта с `трубопроводом` системы слегка смазал, что бы не прикипели. После заливки системы на прогретом двигателе на ощупь в патрубках чувствуется давление, по ощущениям примерно как и написано на пробке радиатора 0.9 атм, то есть три тьфу три тук в результате работ герметичность радиатора нечаянно не нарушилась. В жару и в пробках ещё не ездил, сказать о изменении частоты включения вентиляторов пока нечего.
Цена вопроса: 278 ₽ Пробег: 357 194 км
Чек-лист по восстановлению автомобиля после ДТП
Основные виды «жестяных» работ и в каких случаях они проводятся
Рихтовка кузова
Рихтовка — комплекс работ по выправлению кузова: от удаления вмятин до восстановления геометрии несущих элементов.
Виды рихтовки
Устранение вмятин без покраски
Возможно только для небольших повреждений — например, от упавшего на капот яблока или чего-то в этом духе. Главное, чтобы не был поврежден заводской лакокрасочный слой.
Методов устранения мелких вмятин много. В кузовных сервисах их обычно вытягивают с применением термоклея и специальных «грибков», выстукивают молотком или выправляют по технологии PDR.Технология PDR — удаление вмятин с помощью набора рычагов разной длины и формы.Метод устранения вмятины зависит от размеров, расположения и даже модели авто — устройство кузова у всех различно. Нельзя сказать, что одни методы профессиональные, а другие — нет. Квалифицированные мастера умеют работать разными инструментами и подбирают метод в зависимости от конкретной ситуации.
Удаление вмятин с покраской
Удалить вмятину без покраски нельзя в этих случаях:
Сложные деформации кузова удаляют при помощи споттера, но этот метод требует покраски. По всей длине вмятины навариваются специальные шайбы, за которые она потом вытягивается пневмоклещами или обратным молотком. После выправления шайбы удаляются, а кузов локально красится.
Если же использовали шпаклевку и краску низкого качества, слой на месте повреждения уже через несколько месяцев может потрескаться.
Выправление несущих элементов кузова
Деформация силовой части — это скрытые повреждения. На месте ДТП можно только предположить, что какие-то элементы потребуют ремонта. Окончательный диагноз ставит мастер после разбора машины. Несущие элементы вытягиваются стапелем и кувалдой.Стапель — это стенд с подъемником, системой зажимов и тяг, при помощи которых вытягиваются силовые элементы кузова: лонжероны, стойки, чашки. Сильно деформированные части кузова вырезаются и заменяются. В зависимости от сложности, цена вытягивания кузова на стапеле составит 6-35 тысяч рублей. Если не восстановить геометрию автомобиля и жесткость силовых элементов, последствия следующей аварии для всех, кто находится в салоне, могут быть печальными.
Кроме того, из-за деформации силовых элементов появляется ряд других проблем:
Планируя кузовной ремонт, обратите внимание на оснащение автосервиса. Посмотрите, есть ли стапельная платформа, спросите у мастера приемки, какими инструментами обычно вытягивают вмятины. Если используются разные методы, это признак профессионального сервиса. А если все работы выполняются силами шпаклевки, кувалды и какой-то матери, маловероятно, что ремонт сделают хорошо.
Замена кузовных деталей
Внешние кузовные детали (крылья, двери, капот, крышка багажника) заменяются, если стоимость ремонта сравнима с покупкой новой детали.
Мастера рекомендуют заменить элемент, если:
Иногда наружную кузовную деталь можно отремонтировать, но замена будет важным психологическим моментом. Вы будете знать, что жесткость машины после ремонта не изменилась. При продаже тоже будет проще: видя на толщиномере признаки шпаклевания покупатели или вообще отказываются от покупки, или начинают выторговывать большую скидку.
Регулировка зазоров
Необходимость регулировки зазоров между двумя соседними деталями — между двумя дверями, дверью и задним крылом, задним крылом и крышкой багажника может возникнуть как при замене, так и при ремонте кузовных деталей. Ровные зазоры по всем сторонам автомобиля — один из главных показателей правильной геометрии кузова.
Принимая автомобиль с ремонта, оцените зазоры на глаз — обычно проблемы заметны без дополнительных инструментов. Стоит попробовать их и «на ощупь»: если провести пальцем, не должно быть ощущения «ступеньки». Когда открываешь дверь или капот, они не должны цепляться краями за крыло.
В одних случаях зазоры несложно регулируются при помощи умелых рук и ключа. В других — они выставляются во время сварочных работ. Исправить «косяки» во втором случае очень трудно.
Регулировка задних крыльев и стоек
Задние крылья, передние, задние и средние стойки — это жестко стоящие элементы кузова. Они являются частью каркаса и приварены к другим жестким деталям. Отрегулировать их можно только в процессе сварочных работ.
Если зазоры не выставлены при сварочных работах, выход только один — отрезать обратно и приваривать по новой. Или ездить «так»: уходить от машины, не оглядываясь, и смириться с тем, что при продаже она будет стоить на 20-30% дешевле.
Если в ДТП затронуты жестко стоящие несущие элементы, обращаться в сервис с хорошим жестянщиком нужно обязательно, чтобы потом не было мучительно больно.
Регулировка дверей
Если после ремонта зазор уже, чем нужно, значит, не выправлены силовые элементы: центральная стойка или заднее крыло. Работа сделана плохо, геометрия машины нарушена.
Если зазор неравномерный в верхней и нижней части двери (плюс дверь плохо закрывается), проблема решается регулировкой петель или их заменой.
Если дверь выступает относительно заднего крыла или, наоборот, как бы провалена внутрь, ее необходимо отрегулировать петлей.
Регулировка передних крыльев
Если после ремонта зазоры между крылом и передней дверью или крылом и капотом не сходится, причины могут быть таковы:
Со второй проблемой проще. С первой сложнее — самое главное кузовщики не сделали, силовая часть не выправлена.
Капот и крышка багажника
Неровные зазоры капота могут быть исправлены регулировкой петель капота и/или передних крыльев. Если капот не регулируется, проблема в передних лонжеронах, передней рамке или в опорных чашках амортизаторов.
Крышка багажника регулируется относительно задней стойки с крылом. Неровные зазоры могут быть вызваны тем, что геометрию машины не выводили на стапеле и она нарушена. Например, правое заднее крыло по уровню на 5-10 мм выше левого.
Целесообразно ли все это делать?
Кузовной ремонт — это дорого. Поэтому стоит ответить себе на вопрос, стоит ли вообще с ним связываться. Возможно, вам будет выгоднее получить деньги по страховке, продать машину как есть и купить другую.
Посчитайте целесообразность ремонта:
Если сумма пунктов 2 и 3 меньше пункта 1, выгоднее отремонтировать автомобиль и продать целым. Если больше, значит, выгоднее продать его как есть.
Например: Toyota Land Cruiser 200, 2014 года выпуска, после съезда в кювет. На машине «ушли» лонжерон с одной стороны и передняя рамка, требуются замена бампера, передних крыльев и фар с обеих сторон, рихтовка передней пассажирской двери с покраской, замена зеркала заднего вида со стороны пассажира. Под вопросом замена или выправление переднего капота. Также возможны дополнительные работы по скрытым повреждениям.
Автомобиль под восстановление продают за 2 миллиона рублей.
А вот сколько стоят целые автомобили того же года с теми же двигателем и трансмиссией.
Во сколько обойдется ремонт автомобиля
По фотографии невозможно точно подсчитать стоимость ремонта автомобиля после ДТП. Когда такие машины приезжают к нам, сначала мы делаем дефектовку. Мастер смотрит, какие элементы можно восстановить, какие точно пойдут под замену, возможны ли скрытые повреждения, которые вскроются только после разбора. Только после этого можно будет назвать ориентировочную сумму ремонта.
Если говорить о данном автомобиле, я думаю, комплекс работ по его восстановлению обойдется в 400-450 тыс. рублей. По моему мнению, машину в таком состоянии целесообразно отремонтировать. Даже если вы принципиально не хотите ездить на восстановленной машине, продать ее можно будет дороже, чем не на ходу. С учетом затрат на ремонт, вы выиграете дополнительные 200-300 тыс. рублей.
Главный технический эксперт CarFix
Можно ли выпрямить радиатор автомобиля после дтп
Тема: Можно ли выпрямить погнутый радаитор?
подскажите уважаемые друзья и подруги если кто сталкивался МОЖНО ЛИ ВЫПРЯМИТЬ ПОГНУТЫЙ, НО НЕ ПОВРЕЖДЁННЫЙ РАДИАТОР?
Чтобы не толочь воду рассказываю историю….попал в ДТП, передок разбил, авто у меня с кондеем, у кондея свой маленький радиатор, так у меня вентилятором от обычного радиатора от удара погнулся весь радиатор кондея.
В принципе: выпрямить радиатор можно и даже нужно!
Для этого надо его снять, отделить от всяких вентиляторов, погреть его феном или наполнить кипятком (горячий металл более эластичен), положить на ровную поверхность и плавно прижать к ней
П.С: Обалдеть, как дороги нынче зап/части на русские машины! На Опель Астра Н неоригинальный радиатор кондея стоит 3.000руб
Не считай чужие деньги! Заработай свои!
у кондея свой маленький радиатор, так у меня вентилятором от обычного радиатора от удара погнулся весь радиатор кондея.
радиатор кондея вроде как стоит перед радиатором ОЖ, а вентилятор ОЖ стоит за радиатором, скорее всего погнул при дтп
В принципе: выпрямить радиатор можно и даже нужно!
Для этого надо его снять, отделить от всяких вентиляторов, погреть его феном или наполнить кипятком (горячий металл более эластичен), положить на ровную поверхность и плавно прижать к ней
Надо подышать на него и потереть ладошками, но несильно, т.к. металл может перегреться и расплавиться. А потом положить на ровную поверхность, плавно попрыгать на нем, после чего выкинуть или отнести в приемку втормета.
Scooter, можно попробовать выпрямить его, но во-первых, не советую заниматься этим самостоятельно, во-вторых, если обращаться к кому-то, то только к проверенному специалисту, в-третьих, выпрямлять, не снимая с машины, и, пожалуй, способом обратного вытягивания, чтобы не заправлять кондиционер и не повредить ребра радиатора.
Что тут подсказывать? Возьми сам и сделай! Если получится — хорошо, если нет, то хуже уже не будет
Выпрямлял так радиатор на Фьюжне, всё в норме
Не считай чужие деньги! Заработай свои!
Радиатор штука нежная, лучше заменить. Тем более, кондиционерный. Хладагент очень текуч, найдёт место, откуда сбежать.
короче понял я что надо браться самому, лады в выходные попробую попрыгать на нём может чё получится …..
случайно Вентилятора «панасоник «к кондитционеру не у кого не завалялось без дела — выкуплю ………..
Toyota Corona АТ211 ›
Бортжурнал ›
Радиатор — наружная чистка и выпрямление сот
Наши машины не перегреваются, радиатор большой, два надёжных вентилятора, стрелка температуры как вкопанная. Не смотря на отличный запас по охлаждению, злоупотреблять этим и класть на радиаторы не в правилах хорошего тона, а я ещё и прицеп иногда вожу. Решил провести осмотр одновременно с заменой охлаждающей жидкости. При снятом основном радиаторе удобно работать с радиатором(конденсор по научному — здесь сжатый фреон охлаждается и конденсируется из газа в жидкость, тогда как в испарителе в салоне авто происходит обратный переход из жидкости в газ) кондиционера, ведь последний непосредственно влияет на прохождение через него набегающего воздуха к основному радиатору.
Артикул для поиска контракта 16400-16800, цены около 6 тысяч рублей, а за новый оригинал просят в районе 40+-. Снятый радиатор дома со светом рассматривал. Инструмент как на фото — пинцетом удаляются отгнившие пластинки, а отвёртками по одной и в паре выпрямляется что попадается на глаза.
Таких кучек с отгнившими пластинками было несколько, сметал по мере накопления. Что характерно, на периферии радиатора металл прастинок чувствует себя `моложе`, чем ближе к центру, особенно плохо тем, что были загнуты и забиты грязью, такие часто едва держались и пинцетом удалялись только в путь при лёгкой попыткой пошевелить.
`Радиатор` кондиционера уже пробовал выпрямлять, когда снимал одну только решетку. Замятий сот вверху недавно было больше. Сейчас вид сделал шире. Инструмент прежний, плюс садовая пшикалка водой и щуп что бы пробивать грязь насквозь, ведь керхера нет под рукой, да и с этими мойками надо осторожно умеючи.
Сначала предварительная очистка сот пшикалкой, затем на чистовую из ведра можно окатить со всего маху, защитив двигатель газетами. На фото так же используемый щуп на 0.5мм для пробивки забитых грязью сот, а так же загнутых где то внутри их пакета
Кистью чистка снаружи крупных частиц.
Вращая ёршиком попытка вычищать изнутри.
Пример нижнего правого угла, исходный вид.
Основной радиатор тоже готов к установке.
Для галочки и финишной очистки типа с химией, ранее приобрёл такие средства. Слева дешёвое(
50 руб) из обычного магазина. Справа один из специализированных, кстати ассортимент подобных специализированных весьма ограничен и к тому же недёшев. Чемпион среди таких средств по цене и эффективности это средство от Ликви Моли, но его цена выше моего покупательского порога для данной операции очистки. Выбрал средство примерно в два раза дешевле, на фото справа за 278 рублей.
Вобщем средством слева я так почти и не пользовался, на фото объём уже после осторожного использования один раз на основном радиаторе, решил более не продолжать. Потому что средство слева было куплено ранее, чем был выявлен факт отгнивания сот, не хочется нечаянно ускорить этот процесс неизвестной дешёвой химией. Не использовал и Профам-1000, имеющийся в наличии. В итоге расходовал специальное средство справа, коли уж и так купил.
При обратной сборке попутно провёл снятие и осмотр патрубков — всё как новое, ни трещин ни износа ни ржавчины. При обратной установке, патрубки изнутри и в местах их контакта с `трубопроводом` системы слегка смазал, что бы не прикипели. После заливки системы на прогретом двигателе на ощупь в патрубках чувствуется давление, по ощущениям примерно как и написано на пробке радиатора 0.9 атм, то есть три тьфу три тук в результате работ герметичность радиатора нечаянно не нарушилась. В жару и в пробках ещё не ездил, сказать о изменении частоты включения вентиляторов пока нечего.
Цена вопроса: 278 ₽ Пробег: 357 194 км
Чек-лист по восстановлению автомобиля после ДТП
Основные виды «жестяных» работ и в каких случаях они проводятся
Рихтовка кузова
Рихтовка — комплекс работ по выправлению кузова: от удаления вмятин до восстановления геометрии несущих элементов.
Виды рихтовки
Устранение вмятин без покраски
Возможно только для небольших повреждений — например, от упавшего на капот яблока или чего-то в этом духе. Главное, чтобы не был поврежден заводской лакокрасочный слой.
Методов устранения мелких вмятин много. В кузовных сервисах их обычно вытягивают с применением термоклея и специальных «грибков», выстукивают молотком или выправляют по технологии PDR.Технология PDR — удаление вмятин с помощью набора рычагов разной длины и формы.Метод устранения вмятины зависит от размеров, расположения и даже модели авто — устройство кузова у всех различно. Нельзя сказать, что одни методы профессиональные, а другие — нет. Квалифицированные мастера умеют работать разными инструментами и подбирают метод в зависимости от конкретной ситуации.
Удаление вмятин с покраской
Удалить вмятину без покраски нельзя в этих случаях:
Сложные деформации кузова удаляют при помощи споттера, но этот метод требует покраски. По всей длине вмятины навариваются специальные шайбы, за которые она потом вытягивается пневмоклещами или обратным молотком. После выправления шайбы удаляются, а кузов локально красится.
Если же использовали шпаклевку и краску низкого качества, слой на месте повреждения уже через несколько месяцев может потрескаться.
Выправление несущих элементов кузова
Деформация силовой части — это скрытые повреждения. На месте ДТП можно только предположить, что какие-то элементы потребуют ремонта. Окончательный диагноз ставит мастер после разбора машины. Несущие элементы вытягиваются стапелем и кувалдой.Стапель — это стенд с подъемником, системой зажимов и тяг, при помощи которых вытягиваются силовые элементы кузова: лонжероны, стойки, чашки. Сильно деформированные части кузова вырезаются и заменяются. В зависимости от сложности, цена вытягивания кузова на стапеле составит 6-35 тысяч рублей. Если не восстановить геометрию автомобиля и жесткость силовых элементов, последствия следующей аварии для всех, кто находится в салоне, могут быть печальными.
Кроме того, из-за деформации силовых элементов появляется ряд других проблем:
Планируя кузовной ремонт, обратите внимание на оснащение автосервиса. Посмотрите, есть ли стапельная платформа, спросите у мастера приемки, какими инструментами обычно вытягивают вмятины. Если используются разные методы, это признак профессионального сервиса. А если все работы выполняются силами шпаклевки, кувалды и какой-то матери, маловероятно, что ремонт сделают хорошо.
Замена кузовных деталей
Внешние кузовные детали (крылья, двери, капот, крышка багажника) заменяются, если стоимость ремонта сравнима с покупкой новой детали.
Мастера рекомендуют заменить элемент, если:
Иногда наружную кузовную деталь можно отремонтировать, но замена будет важным психологическим моментом. Вы будете знать, что жесткость машины после ремонта не изменилась. При продаже тоже будет проще: видя на толщиномере признаки шпаклевания покупатели или вообще отказываются от покупки, или начинают выторговывать большую скидку.
Регулировка зазоров
Необходимость регулировки зазоров между двумя соседними деталями — между двумя дверями, дверью и задним крылом, задним крылом и крышкой багажника может возникнуть как при замене, так и при ремонте кузовных деталей. Ровные зазоры по всем сторонам автомобиля — один из главных показателей правильной геометрии кузова.
Принимая автомобиль с ремонта, оцените зазоры на глаз — обычно проблемы заметны без дополнительных инструментов. Стоит попробовать их и «на ощупь»: если провести пальцем, не должно быть ощущения «ступеньки». Когда открываешь дверь или капот, они не должны цепляться краями за крыло.
В одних случаях зазоры несложно регулируются при помощи умелых рук и ключа. В других — они выставляются во время сварочных работ. Исправить «косяки» во втором случае очень трудно.
Регулировка задних крыльев и стоек
Задние крылья, передние, задние и средние стойки — это жестко стоящие элементы кузова. Они являются частью каркаса и приварены к другим жестким деталям. Отрегулировать их можно только в процессе сварочных работ.
Если зазоры не выставлены при сварочных работах, выход только один — отрезать обратно и приваривать по новой. Или ездить «так»: уходить от машины, не оглядываясь, и смириться с тем, что при продаже она будет стоить на 20-30% дешевле.
Если в ДТП затронуты жестко стоящие несущие элементы, обращаться в сервис с хорошим жестянщиком нужно обязательно, чтобы потом не было мучительно больно.
Регулировка дверей
Если после ремонта зазор уже, чем нужно, значит, не выправлены силовые элементы: центральная стойка или заднее крыло. Работа сделана плохо, геометрия машины нарушена.
Если зазор неравномерный в верхней и нижней части двери (плюс дверь плохо закрывается), проблема решается регулировкой петель или их заменой.
Если дверь выступает относительно заднего крыла или, наоборот, как бы провалена внутрь, ее необходимо отрегулировать петлей.
Регулировка передних крыльев
Если после ремонта зазоры между крылом и передней дверью или крылом и капотом не сходится, причины могут быть таковы:
Со второй проблемой проще. С первой сложнее — самое главное кузовщики не сделали, силовая часть не выправлена.
Капот и крышка багажника
Неровные зазоры капота могут быть исправлены регулировкой петель капота и/или передних крыльев. Если капот не регулируется, проблема в передних лонжеронах, передней рамке или в опорных чашках амортизаторов.
Крышка багажника регулируется относительно задней стойки с крылом. Неровные зазоры могут быть вызваны тем, что геометрию машины не выводили на стапеле и она нарушена. Например, правое заднее крыло по уровню на 5-10 мм выше левого.
Целесообразно ли все это делать?
Кузовной ремонт — это дорого. Поэтому стоит ответить себе на вопрос, стоит ли вообще с ним связываться. Возможно, вам будет выгоднее получить деньги по страховке, продать машину как есть и купить другую.
Посчитайте целесообразность ремонта:
Если сумма пунктов 2 и 3 меньше пункта 1, выгоднее отремонтировать автомобиль и продать целым. Если больше, значит, выгоднее продать его как есть.
Например: Toyota Land Cruiser 200, 2014 года выпуска, после съезда в кювет. На машине «ушли» лонжерон с одной стороны и передняя рамка, требуются замена бампера, передних крыльев и фар с обеих сторон, рихтовка передней пассажирской двери с покраской, замена зеркала заднего вида со стороны пассажира. Под вопросом замена или выправление переднего капота. Также возможны дополнительные работы по скрытым повреждениям.
Автомобиль под восстановление продают за 2 миллиона рублей.
А вот сколько стоят целые автомобили того же года с теми же двигателем и трансмиссией.
Во сколько обойдется ремонт автомобиля
По фотографии невозможно точно подсчитать стоимость ремонта автомобиля после ДТП. Когда такие машины приезжают к нам, сначала мы делаем дефектовку. Мастер смотрит, какие элементы можно восстановить, какие точно пойдут под замену, возможны ли скрытые повреждения, которые вскроются только после разбора. Только после этого можно будет назвать ориентировочную сумму ремонта.
Если говорить о данном автомобиле, я думаю, комплекс работ по его восстановлению обойдется в 400-450 тыс. рублей. По моему мнению, машину в таком состоянии целесообразно отремонтировать. Даже если вы принципиально не хотите ездить на восстановленной машине, продать ее можно будет дороже, чем не на ходу. С учетом затрат на ремонт, вы выиграете дополнительные 200-300 тыс. рублей.
Главный технический эксперт CarFix