Как выпрямить вмятину на трубе
Как выпрямить нержавеющую трубку
Очень тяжело было придумать правильное название темы.. Суть такова. Попался мне в руки контур охлаждения из пивной установки. На фото видно что он из себя представляет, труба соответственно нержавейка а диаметры, конечно не радуют поэтому «как есть» конструкцию использовать не хочу. В планах выпрямить трубку.. Только вот предупредили меня что она крайне хрупкая.. стенка действительно очень тонкая.. и это стремает.. Наружный диаметр 8.3 внутренний 7
Как же быть? Из знакомых мне вариантов набить солью.. Только вот сам никогда этого не делал.
Понимаю что вопрос на форуме обсасывался миллионы раз.. но всёже: Как гнуть, точнее разгибать такую трубку? Стоит ли использовать нагрев? До какой температуры греть?
Dsc02182. Как выпрямить нержавеющую трубку. Вопросы по конструированию.
Стоит ли использовать нагрев? До какой температуры греть? ITmind, 24 Февр. 12, 23:36
Наоборот водой залей и на мороз до утра, а потом побырому разгинай.
Незнаю.. никогда не сталкивался с такой гнутой нержавейкой, а медную влегкую разгибал после отжига.
Вода и нержу порвет!Тем более с такой стенкой. папа——химик, 24 Февр. 12, 23:51
Тады только греть+ мелкий песок
Хороший мелкий кварцевый песок есть в высоковольтных предохранителях, он точняком проскочит в трубку.
Как гнуть, точнее разгибать такую трубку? ITmind, 24 Февр. 12, 23:36
Народ.. ну вот провозился около часа.. Трубка сохраняет свою твёрдость даже при 1400 градусах.. в добавок оооочень легко деформируется чем угодно..
Идея идиотская.. а если просто срезать уголки и спаивать трубу?
неужели есть смысл в 13 метровом холодильнике? ITmind, 25 Февр. 12, 00:32
а если просто срезать уголки и спаивать трубу? ITmind, 25 Февр. 12, 00:31
Посл. ред. 25 Февр. 12, 00:59 от HotAbInch
У меня в планах прямоток из нержавейки, 7 миллиметров попросту очень мало на мой взгляд, в добавок на местах изгибов явно этот параметр значительно заужается.
Да те же заторы
slavo4ka, 25 Февр. 12, 00:36
Все размещаемые материалы отражают исключительно мнения их авторов и могут не совпадать с мнением Администрации форума ХоумДистиллер.
© 2021 ХоумДистиллер (форум самогонщиков, пивоваров, виноделов, ректификаторов, зерновиков) & Simple Machines LLC
ПК версия
Добро пожаловать на ХоумДистиллер!
Хорошо, что ты зашел к нам, у нас много полезной информации и отличный ПОИСКОВИК в помощь!
Предупреждаем, Форум использует cookie файлы.
Как выровнять согнутые трубы?
Выровнять прут или уголок это понятно, взял кувалду и клепай, а как трубу выровнять.
Трубы по материалу изготовления могут быть разными, это и металлопластиковые трубы и трубы ПНД, стальные, медные, алюминиевые и.т.п.
Более того, по типу изготовления стальные трубы (если речь о них) могут быть как цельными (без шва) так и сварными и это надо учитывать.
Стальная труба вообще может быть профильной (квадратной, прямоугольной и.т.п) и это не оставляем без внимание.
Диаметр трубы и толщина стенок разные.
Труба может быть частью некого изделия, тут тоже могут быть нюансы при выпрямлении.
Если речь о металлопластиковой трубе, покупаем вот такую пружинку,
Стальные трубы разные (см. выше) и выпрямляются по разному, варианты следующие:
На рельс, или рихтовочную плиту, кладём трубу кверху изгибом и через брусок наносим удары кувалдой в месте изгиба, возможно этого будет достаточно.
Есть вариант с разогревом (резаком) места изгиба и далее выпрямляем трубу, но без спешки.
В тисках тоже вариант, если труба не большого диаметра и не толстостенная.
Поэтому единственный правильный вариант это только греть, причём греть не костром или паяльной лампой, а горелкой бензореза или газового резака, только хорошо прогретая до красна труба поддастся выравниванию Бить по нагретой трубе молотком или кувалдой не нужно (могут разойтись швы!), нужно использовать рычаг и место зажима трубы, путём выгибания максимально добиться ровного результата.
Трубу можно вставить к примеру в отверстия плиты перекрытия или что то подобное, очень удобно подогревать и выгибать трубы.
Три способа выпрямить стальную профильную трубу
Иногда, например, при проведении или модернизации водопровода в сельской местности, возникает необходимость в выпрямлении стальных труб. Вот несколько наиболее распространенных методов осуществления этой процедуры.
1. С помощью мела обозначаем на поверхности трубы тот участок, который собираемся выпрямлять. Находим подходящую горизонтальную металлическую плоскость, в идеале – рихтовочную плиту. Затем помещаем на нее трубу изгибом кверху. Ручным ударным инструментом (молотком либо кувалдой) через деревянную прокладку наносим удары по ранее отмеченному выпуклому участку трубы до его выравнивания. Следует дозировать силу ударов, чтобы случайно не деформировать изделие. Этот метод трудноосуществим в одиночку, так как труба круглого сечения будет проворачиваться под ударами, так что кому-то нужно фиксировать ее положение. Подкладывание под трубу мягкого материала (например, древесины) позволяет быстрее достичь цели за счет снижения пружинистости.
2. Плотно закрываем один конец трубы заглушкой, полностью заполняем трубу песком и заглушаем со второго конца. Такая подготовка необходима для предотвращения деформации по диаметру. Далее трубу помещаем под пресс таким образом, чтобы изгиб был сверху. Потом газовой горелкой (паяльной лампой) нагреваем место изгиба до ярко-красного цвета, перемещаем трубу на пару сантиметров дальше под пресс и снова нагреваем. Повторяем последовательность действий до полного выпрямления изделия.
3. Для этого способа необходимо подобрать такой отрезок другой трубы, в который относительно свободно помещается подлежащая выпрямлению труба стальная профильная. Лучше всего, если это будет отрезок цельнокатаной трубы с толстыми стенками. Крепко зажимаем его слесарными тисками, заранее зачистив внутреннюю поверхность от заусенцев. Ту трубу, которую необходимо сделать прямой, наполняем песком таким же образом, как и в предыдущем методе. Затем вставляем трубу меньшего диаметра в большую, помещаем ее согнутым местом поближе к краю отрезка, нагреваем с помощью паяльной лампы либо газовой горелки и постепенно, плавно отжимаем в обратную от изгиба сторону, придавая необходимую форму.
Обратите внимание!
Во всех трех вариантах выпрямления следует соблюдать разумные меры предосторожности, в частности – производить работы в защитных перчатках и дожидаться полного остывания мест нагрева. Это позволит не только избежать травм, но и предупредить случайную деформацию металла, еще не вернувшегося в обычное, твердое, состояние.
Как исправить вмятины в металле?
Тонколистовой металл с защитно-декоративным полимерным покрытием на основе ПВДФ, полиэстера или других материалов обладает целым рядом эксплуатационных преимуществ. Но наряду с очевидными достоинствами у этого материала есть одна неприятная особенность — из-за малой толщины металл подвержен появлению вмятин. Вмятины на металле не только ухудшают его внешний вид, но и становятся причиной постепенного отслоения защитного покрытия от стальной основы — потому нужно избегать их появления, а при обнаружении исправлять как можно быстрее.
Причины появления вмятин
Вмятины на металлических изделиях — деталях заборов или оград, потолочных панелях, фасадных кассетах и т.д. — появляются при различных воздействиях:
Виды повреждений
Вмятины на металле бывают разными. Автомобилисты это хорошо знают, а вот владельцам заборов из металла или зданий с металлической отделкой — внутренней или наружной — стоит более подробно разобраться в отличиях таких повреждений:
Исправление вмятин с сохранением краски
Технология восстановления вмятины на металле зависит от толщины основания, сохранности полимерного покрытия и характера самого повреждения. Могут использоваться такие методики:
Обратите внимание! При механическом выравнивании желательно прогреть металл для частичного (пусть и незначительного) отпуска. Также с лицевой стороны детали устанавливается плотная, но не слишком жёсткая подпорка — она предотвратит обратную деформацию с появлением бугров и облегчит получение идеально ровной поверхности.
Стоит иметь в виду, что даже при успешном выравнивании вмятины лакокрасочное покрытие на этом участке может пострадать. Потому через некоторое время нужно обследовать отреставрированный участок для выявления потенциальных проблем.
Окрашивание после исправления вмятины
Иногда восстановить форму металлической ламели, рейки, кассеты или панели с сохранением защитно-декоративного полимерного покрытия не получается — или покрытие повреждается изначально. В этом случае высокая вероятность коррозии, которая также усугубляется микроскопическими повреждениями металла, которые затрагивают не только полимер, но и цинковый слой.
В этом случае возможна реставрация поврежденного участка. Для этого:
Стоит иметь в виду, что это — компромиссный метод, который допустим только при устранении вмятин на металлических конструкциях с невысокими требованиями к внешнему виду. В остальных случаях целесообразной будет замена деталей, потому что точно «попасть в цвет» при восстановлении порождённого участка очень сложно.
Совет! Можно применить небольшую хитрость. Отреставрированная деталь демонтируется и устанавливается на место целой детали, которая находится в углу, у стены или на задней части фасада — в общем, лишь бы не на виду. А снятая с этого места целая деталь ставится на место отреставрированной. Такая замена возможна не всегда, но она оправдана, если нужно срочно восстановить внешний вид поверхности, постоянно находящейся перед глазами.
Что влияет на сохранность металла при исправлении вмятин?
Даже при максимально аккуратном и профессиональном исправлении вмятин уменьшается и прочность металлической детали, и ее долговечность — сцепление металла с декоративным покрытием все равно уменьшится, а значит, металлическая основа раньше начнет ржаветь. Потому, принимая решение о целесообразности ремонта (или целесообразности полной замены поврежденного элемента), нужно учитывать:
Все это — аргументы в пользу выбора качественных деталей, при производстве которых использовалось сырье с хорошими эксплуатационными показателями, и строго соблюдалась технология. Для таких конструкций как фасадная обшивка, потолочная отделка или ограждение восстановление вмятин нежелательно, потому что прочность детали будет снижена. Но если речь идёт об изделиях завода “Мехбуд” (толстый металл с минимальной разнотолщинностью, качественная оцинковка и полимерная обработка, ребра жёсткости на всех нагруженных элементах) — то исправление вмятин будет вполне допустимым, а восстановленные части конструкции исправно прослужат в течение всего срока эксплуатации.
Как исправить вмятину на трубе
Три способа выпрямить стальную профильную трубу
Иногда, например, при проведении или модернизации водопровода в сельской местности, возникает необходимость в выпрямлении стальных труб. Вот несколько наиболее распространенных методов осуществления этой процедуры.
1. С помощью мела обозначаем на поверхности трубы тот участок, который собираемся выпрямлять. Находим подходящую горизонтальную металлическую плоскость, в идеале – рихтовочную плиту. Затем помещаем на нее трубу изгибом кверху. Ручным ударным инструментом (молотком либо кувалдой) через деревянную прокладку наносим удары по ранее отмеченному выпуклому участку трубы до его выравнивания. Следует дозировать силу ударов, чтобы случайно не деформировать изделие. Этот метод трудноосуществим в одиночку, так как труба круглого сечения будет проворачиваться под ударами, так что кому-то нужно фиксировать ее положение. Подкладывание под трубу мягкого материала (например, древесины) позволяет быстрее достичь цели за счет снижения пружинистости.
2. Плотно закрываем один конец трубы заглушкой, полностью заполняем трубу песком и заглушаем со второго конца. Такая подготовка необходима для предотвращения деформации по диаметру. Далее трубу помещаем под пресс таким образом, чтобы изгиб был сверху. Потом газовой горелкой (паяльной лампой) нагреваем место изгиба до ярко-красного цвета, перемещаем трубу на пару сантиметров дальше под пресс и снова нагреваем. Повторяем последовательность действий до полного выпрямления изделия.
3. Для этого способа необходимо подобрать такой отрезок другой трубы, в который относительно свободно помещается подлежащая выпрямлению труба стальная профильная. Лучше всего, если это будет отрезок цельнокатаной трубы с толстыми стенками. Крепко зажимаем его слесарными тисками, заранее зачистив внутреннюю поверхность от заусенцев. Ту трубу, которую необходимо сделать прямой, наполняем песком таким же образом, как и в предыдущем методе. Затем вставляем трубу меньшего диаметра в большую, помещаем ее согнутым местом поближе к краю отрезка, нагреваем с помощью паяльной лампы либо газовой горелки и постепенно, плавно отжимаем в обратную от изгиба сторону, придавая необходимую форму.
Обратите внимание!
Во всех трех вариантах выпрямления следует соблюдать разумные меры предосторожности, в частности – производить работы в защитных перчатках и дожидаться полного остывания мест нагрева. Это позволит не только избежать травм, но и предупредить случайную деформацию металла, еще не вернувшегося в обычное, твердое, состояние.
Мачта, вмятина, как выправить? Дюраль, неразрушающий метод
Снова ищу помощи зала.
Есть дюралевая мачта, на ней образовалась вмятина из-за столкновения с большим бруском дерева.
До вмятины изнутри достать нельзя. Мачтой в нормальных условиях пользоваться можно, но хотелось бы восстановить ее сечение.
Может у кого есть новое решение.
Хороший метод, но дырки, хотя заклепки можно тонкие взять.
А если шпильки приварить? Мачта небольшая, металл тонкий.
Наглая рыжая морда.
Блин, забыл. Не варится.
Хороший метод, но дырки, хотя заклепки можно тонкие взять.
А если шпильки приварить? Мачта небольшая, металл тонкий.
Я постоянно клепками или саморезами выдергиваю вмятины в местах куда не подлезть или лень разбирать.
Нормальный метод.Иногда греть приходиться.Ну и обратный молоток.Что с мачтой будет от 5ти 5 ти миллиметровых отверстий заглушенных новыми заклепками? От любой сварки металл больше деформируется и остаются внутренние напряжения.коррозия возникает.Ну и о самой сварке дюраля Илья написал.
Мелкими шагами, но вперёд!
Материал Д16? Варить прихватки можно, особенно полуавтоматом, для обратного молотка хватит. Желательно греть, после исправления дать достаточно времени для закалки.
Думал об этом. Казалось бы самое неразрушающее.
Чем приклеить надежнее. Вот вопрос. Пробовать.
Материал Д16? Варить прихватки можно, особенно полуавтоматом, для обратного молотка хватит. Желательно греть, после исправления дать достаточно времени для закалки.
Лучше тянуть и греть одновременно.Молоток отрывает и усилие сложно контролировать.
Я постоянно клепками или саморезами выдергиваю вмятины в местах куда не подлезть или лень разбирать.
Нормальный метод.Иногда греть приходиться.Ну и обратный молоток.Что с мачтой будет от 5ти 5 ти миллиметровых отверстий заглушенных новыми заклепками? От любой сварки металл больше деформируется и остаются внутренние напряжения.коррозия возникает.Ну и о самой сварке дюраля Илья написал.
Думаю от отверстий будет такое же ослабление как от вмятины. Жить можно, но в суровых условиях может сказаться.
Хотя, как известно, по дыркам крыло никогда не ломается.
Есть дюралевая мачта, на ней образовалась вмятина из-за столкновения с большим бруском дерева.
До вмятины изнутри достать нельзя. Мачтой в нормальных условиях пользоваться можно, но хотелось бы восстановить ее сечение.
Выправить можно, как тут выше советовали. Но металл в этом месте уже другой. Типа концентратора напряжений. И при нагрузках может снова деформироваться.
Для спокойствия лучше сверху сделать накладку. Листовой алюминий или тот же профиль, разрезанный по ликпазу. И приклепать вытяжными заклепками.
Выправить можно, как тут выше советовали. Но металл в этом месте уже другой. Типа концентратора напряжений. И при нагрузках может снова деформироваться.
Для спокойствия лучше сверху сделать накладку. Листовой алюминий или тот же профиль, разрезанный по ликпазу. И приклепать вытяжными заклепками.
Как раз из другой темы вашу цитату об этом хотел вставить. Видимо так и сделаю. Спасибо.
Рулевой 1-го класса
Рулевой 1-го класса
На трубе исправлял вмятину выколоткой через небольшое отверстие с противоположной стороны. Дюраль для эластичности нужно нагреть на мыло сохраняет эластичность несколько часов потом востанавливается прочность.
Рулевой 1-го класса
Если в сечении труба, то сделать «ДОРН» или не один, и выправить пробиванием с термообработкой(смазать маслом типа моторного). Дорн должен быть с двумя поясками. Первый центрирующий.
За один проход не больше 1мм.
На трубе исправлял вмятину выколоткой через небольшое отверстие с противоположной стороны. Дюраль для эластичности нужно нагреть на мыло сохраняет эластичность несколько часов потом востанавливается прочность.
А стучать хорошо по «полудорну», а не непосредственно по стенке.
Рулевой 1-го класса
А стучать хорошо по «полудорну», а не непосредственно по стенке.
Ну да если есть возможность его туда вставить.
Если в сечении труба, то сделать «ДОРН» или не один, и выправить пробиванием с термообработкой(смазать маслом типа моторного). Дорн должен быть с двумя поясками. Первый центрирующий.
За один проход не больше 1мм.
Для того что бы выправить вмятину необходимо деформировать металл в обратную сторону сильнее чем до ровного положения.Иначе он отыграет обратно как только снимется нагрузка.
Греть очень желательно!
Материал Д16? Варить прихватки можно, особенно полуавтоматом, для обратного молотка хватит. Желательно греть, после исправления дать достаточно времени для закалки.
Нормально можно заварить.Разогрев и отпуск обязателен.
Водой или гидравликой какой нибудь, взять грушу пожёще и оправку сверху сделать
Водой или гидравликой какой нибудь, взять грушу пожёще и оправку сверху сделать
Всю нельзя надувать, тоисть можно конечно, но может вся мачта надуться, а вмятина не выправится, нужно местное давление, из двух пололвинок трубы, внутрь камеру от мячика и накачивать хоть водой,, получится домкрат изнутри, асбесту подложить и сверху подогревать, но чтобы её в этом месте не распёрло, подложить несколько полос и стянуть хомутами
Секреты мастера: ямочный ремонт
Почему первый блин часто получается комом? Потому, что никакие инструкции не заменят опыта. Править же вмятины, не повреждая краску, несколько сложней, чем печь блины, в чем мы недавно убедились. На рынке полно приспособлений, купив которые кто-то сразу ощущает себя мастером по ремонту авто. Обзавелись и мы скромным набором крючков и прочего. Назначение крючков — давить на вмятины с изнанки, куда нет прямого доступа.
Набор инструментов
А на чем упражняться? На крышке багажника редакционного «Ситроена» было несколько мелких вмятин — ими мы и решили заняться. Прежде всего теми, которые снизу прикрыты усилителями крышки, — их без крючков не одолеть. А в том, что это у нас легко получится, убедил учебно-рекламный фильм. В полном соответствии с ним мы отполировали машину, высветили вмятины косым светом лампы, чтобы лучше их проявить.
ПЕРВЫЙ БЛИН
Вмятина номер один — на крышке, точно над усилителем. Придется сверлить в нем отверстие.
Вмятина номер один — на крышке, точно над усилителем.
При работе в подобных местах ограничитель глубины сверления очень полезен.
При работе в подобных местах ограничитель глубины сверления очень полезен.
Тому, кто не привык работать вслепую, трудно. А совершить ошибку, превысив усилие, легко!
Тому, кто не привык работать вслепую, трудно. А совершить ошибку, превысив усилие, легко!
В свете лампы контролируем результат. Убрать еще эту загогулину, и работа будет завершена!
В свете лампы контролируем результат. Убрать еще эту загогулину, и работа будет завершена!
Короче, лишь на первую «ямку» потратили чуть не весь день. Впору подучиться у профессионалов!
Случай представился довольно скоро — когда наш водитель обнаружил на заднем крыле «Фольксвагена-Кэдди», рядом с фонарем, впечатляющую вмятину.
Вмятина на «Кэдди» режет глаз, но расположилась удачно.
Обратился в один из московских сервисов. Естественно, стратегию правки конкретного участка каждый специалист определяет сам, исходя из своего опыта, знаний и т. д. Последовательность действий в нашем случае показана на снимках. Сняв задний фонарь, мастер получил неплохой доступ к вмятине с обратной стороны, — естественно, для работы крючками.
Фонарь снят. Доступ к обратной стороне повреждения открыт. Вмятина высвечена лампой.
Мы, конечно, уже знали, что можно, например, предварительно «вытянуть» вмятину приспособлениями вроде приклеиваемых грибков, присосок и т. п. Нынче это довольно популярные технологии. Но не обязательные. Наш мастер не стал тратить на них время, а начал с другого. Включив лампу подсветки, он основательно (и довольно долго) простукивал пластиковым керном весь периметр вмятины. внутрь! Кто-то скажет: где тут логика? А она вот в чем. Металл в этих местах, понемногу выправляясь, как бы подтягивал середину вмятины наружу, что должно было облегчить последующие действия крючками. Как видим, то, что делал мастер, даже с точки зрения сопромата непросто, а уж на практике — тем более!
После первоначальной правки мастер переходит к доводке поверхности крючками.
Покончив с этим делом, жестянщик начал «массировать» вмятину изнутри. Движения крючком мягкие, расчетливые, без суеты. Процесс долгий — несколько часов с перерывами на краткий отдых для глаз: от напряжения и слепящего света лампы они очень устают. Любопытно, что поначалу мастер не особенно заботился об идеальной форме того, что получалось, — ямки, бугорки. Кое-кто из зрителей даже начал проявлять беспокойство, но спустя какое-то время неровности стали чудесным образом исчезать, а крыло «Кэдди» — все больше походить на новое. Таково высокое искусство! Результат показываем на последнем снимке.
Вмятины как не бывало. А глазам мастера требуется продолжительный отдых.
Описанные операции обошлись нашей бухгалтерии в 5000 рублей. Но любой знает, что ремонт крыла традиционными способами стоил бы в разы дороже. Самое же главное — наш автомобиль, если проверять его лакокрасочное покрытие приборами, останется в категории небитых! Так почему же все еще в почете шпатлевка? Всё просто. Моментально твердеющая полиэфирная масса позволяет откровенно халтурить: можно вылепить из нее даже то, что давно сгнило, затем окрасить машину и получить от владельца немалые деньги. Конечно, хозяин древнего авто может и мириться с наслоениями шпатлевки, пока «это» еще ездит. А вот владельцу свежей машины советуем ни в коем случае не спешить к горе-мастерам. Традиционные способы ремонта создают уйму проблем — от коррозии помятого места до неприятностей при продаже: ведь от современных приборов шпатлевку не скроешь.
Итак, не все технологии стоит осваивать, игнорируя специалистов. Напомним шутку: «По канату, натянутому через ущелье, ходить вовсе не трудно, — только держи равновесие!». Попробовать не желаете?
ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ
Выправлять вмятины без перекраски, с сохранением заводского покрытия, сегодня научились повсюду. Если грамотно воздействовать на деформированный металл, то вмятину можно полностью убрать, не повредив при этом прочное и эластичное лакокрасочное покрытие. Но важный нюанс процесса в том, что на вмятину нельзя просто давить. Так исходную форму детали не восстановишь. Чтобы это понять, представим, что помята дверь и хозяин, вставив внутрь резиновый баллон, накачивает его. Нагрузки распределятся так, что заломанный металл вмятины не выпрямится, а всё остальное будет потянуто! Следует локально воздействовать на некие ключевые точки, затем на другие — и так далее. Дело чрезвычайно кропотливое. Но говорят же, что оно мастера боится. А так как прямой доступ к вмятинам изнутри есть не всегда, в ход идут особые рычаги, крючки — различных форм, размеров, жесткости. Как ими воспользоваться, опять-таки определяет мастер.
Как самому устранить мелкие вмятины на кузове автомобиля
Наиболее правильным при таких повреждениях будет обратиться в сервис. Однако за недостаточностью средств или неимением возможности совершить такой ремонт у «официалов» вполне можно устранить изъяны самостоятельно, особенно если ваш автомобиль был «травмирован» не на ребре металла, кантах и кромках кузовных деталей. При этом если вмятина случилась в легкодоступном для ремонта вместе, повреждение можно убрать буквально за несколько минут. Давайте разберемся, какими способами это можно сделать.
При работе с вакуумными присосками не потребуется никакое дополнительное оборудование и материалы, однако стоит озадачиться приобретением правильного инструмента. Кстати, искать его следует в специализированных автомобильных магазинах. Многие профессиональные присоски реализуются в комплекте с набором резиновых насадок разного размера. Эффективность работы напрямую зависит от того, насколько хорошо инструмент был подогнан к конкретной вмятине. Для оптимального результата и во избежание последующей окраски нужно убедиться, что диаметр присоски чуть меньше размеров вмятины.
При этом края присоски должны плотно прилегать к металлу, иначе создание вакуумного сцепления будет затруднено. Иными словами, дефекты со сложными изгибами или сколами ликвидировать таким методом будет затруднительно. Перед присоединением присоски поврежденный сектор следует помыть и высушить, при необходимости удалить въевшуюся грязь или ржавчину.
После присоединения присоски откачиваем воздух из образовавшейся полости. В разных моделях присосок этот процесс осуществляется по-разному. После этого можно приступать собственно к вытягиванию вмятины. Для этого нужно потянуть за ручку присоски в нужном направлении. Обычно хватает мускульной силы, но иногда можно использовать тягу других транспортных средств. На финальном этапе в полость между кузовом и присоской запускается воздух для того, чтобы открепить «вытягиватель» от кузова.
В основе данного метода лежит физическая особенность металла выпрямляться под действием разницы температур. На первом этапе разогреваем место вмятины обычным феном для сушки волос, следя за тем, чтобы поверхность кузова не перегрелась. Можно использовать также более мощный строительный фен, но следить за тем, чтобы не перегреть место ремонта. Держать устройство во всех случаях следует на расстоянии не более 15 см от поверхности кузова, захватывая области металла вокруг вмятины.
Как вариант, нагреть поверхность вмятины можно также и кипятком. После того, как поверхность прогрета, немедленно направьте на нее струю освежителя воздуха, дезодоранта или баллончика со сжатым воздухом. Распыляйте спрей долго, до появления инея. Вместо спрея можно использовать пакет с сухим льдом (твердый диоксид углерода CO2, используется в основном для охлаждения пищевых продуктов при их транспортировке и хранении), предварительно изолировав разогретый участок металла фольгой. Во всех случаях через несколько секунд после процесса охлаждения происходит хлопок, и вмятина выправляется. Если вмятина не выпрямилась до конца, а лишь стала меньше, процедуру необходимо повторить. Однако это рекомендуется сделать не раньше, чем через сутки.
Приобрести такое устройство можно в специализированных магазинах. После выправления вмятины нужно будет открепить грибок от кузова. Для этого отремонтированную поверхность следует основательно протереть спиртом, бензином, ацетоном или уайт-спиритом, но лучше использовать специализированные очистители, в которых нет недостатка в автомобильных и строительных магазинах.
А известный портал «Гараж 54» не так давно продемонстировал, как можно эффективно выправить даже очень крупную вмятину при помощи паяльной лампы и клеевых стержней для термопистолетов. Эта технология до безобразия проста. Сначала паяльной лампой плавится жгут клеевых стержней, расплавленный кончик жгута затем на несколько минут прижимается к центру вмятины, после чего жгут резко дергают на себя вплоть до отрыва от кузова. После нескольких повторений этой процедуры реально практически полностью устранить вмятину. При этом следов «ожогов» и грязи на кузове практически не остается.
Для данной процедуры следует приобрести набор специальных рычагов и крюков в автомобильном магазине. Такой инструмент имеет различную форму и длину. Как правило, рабочие части рычагов и крюков загнуты под разными углами. Ремонт должен выполняться с внутренней стороны кузова. Соответственно, обшивка и внешние элементы, препятствующие выправлению, предварительно демонтируют. Перед тем как выправить вмятину, рабочую поверхность очищают. Затем место ремонта нагревают строительным феном до 40-50 градусов. Затем подбирается рычаг необходимой длины и конфигурации, исходя из месторасположения конкретной вмятины.
Приспособление прикладывается к внутренней части вмятины (нередко до области ремонта добираются через то или иное технологическое отверстие), после чего плавными прокручиваниями и надавливаниями на поврежденное место производится постепенное выправление металла.
В некоторых случаях бывает полезно подложить изнутри к вмятине что-то твердое, чтобы увеличить площадь и ослабить интенсивность надавливания. В профессиональных наборах имеются специальные полимерные клинья, которые подкладывают под металл крюка или рычага, чтобы не деформировать элементы автомобиля. Оговоримся, что последний способ требует достаточно навыков. Поэтому если у вас недостаточно опыта для работы с рычагами, имеет смысл потренироваться на старых деталях или кусках металла.
5 опасных ошибок при смене и доливе моторного масла: