Как выработать у собаки послушание
Как научить собаку слушаться: советы кинологов и секреты дрессировки
С какого возраста можно дрессировать щенка?
«Самые простые команды можно давать щенку с младенческого возраста. Во время первых тренировок важно не сколько вы будете заниматься, а как — вы устанавливаете правила. Это самые простые упражнения: например, небольшая выдержка перед тем, как собака получит игрушку. Важно не перегружать малыша, первые тренировки должны быть очень короткими.
Следует различать воспитание и дрессировку. Воспитание — витальный навык, залог комфортной жизни с собакой. Она может не знать команд, но при этом быть идеальным компаньоном.
Если вы взяли собаку из приюта, правила будут немного отличаться. Причем зависит это не от возраста собаки, а от условий, в которых она вросла. Если она когда-то жила в доме, и ее выбросили — это одно. Если она выросла на улицах — это совершенно другой случай. Если это щенок с фобиями или просто подрощенный щенок из приюта — снова потребуется совершенно другой подход. В зависимости от бэкграунда собаки, мы сначала ее адаптируем к новым условиям, и только потом предлагаем дополнительные усложнения жизни. Это правило будет общим для щеночка от заводчиков и для беспородной собаки из приюта.
Если собака в стрессе, она перегружена, она не сможет воспринимать новую информацию. Сначала помогите ей адаптироваться к новой жизни, а потом занимайтесь дрессировкой. Когда собака начинает себя чувствовать себя комфортно, можно начинать ее воспитывать — учить правилам взаимодействия с миром. Только после этого мы вводим дрессировку — поведение по команд». — Марина Амбражейчик, кинолог, зоопсихолог.
Как дрессировать щенка — основные правила
«Методов дрессировки несколько и их можно совмещать. Важно выбрать то, что подходит собаке и хозяину. «Механикой» называют более быстрый и более грубый метод дрессировки — так готовили служебных собак в Советском Союзе. Этот способ предполагает, что собаке показывают, что от нее нужно, с помощью рук, ног и натягивания поводка. Это не значит, что собаку бьют, но со стороны это выглядит не очень привлекательно — и этот метод запрещен в некоторых странах ЕС как негуманный. Но российские инструкторы не рекомендуют механику при самостоятельной дрессировке не из-за жестокости, а потому что хозяева часто используют ее неправильно — например, натягивают повод в неподходящий момент, закрепляя нежелательное поведение». — Мария Гербер, кинолог и тренер собак.
Послушание собаки
Послушание собаки реализуется посредством обучения её командам и достижения безотказности подчинения. Общий курс дрессировки собак на послушание предназначен для широкого круга собаководов. Он в одинаковой мере полезен как владельцам собак-компаньонов, заинтересованных управляемостью своих питомцев в условиях города; так и хозяевам охранных собак – желающим поставить их поведение под надежный контроль. А любителям декоративных пород, предусмотрена возможность научить своего питомца забавным трюкам.
Тщательно спланированный учебный процесс, с учетом всех достижений в области научения/поведения, в совокупности с широким спектром методик и приёмов дрессировки, позволяют использовать время занятий с максимальной эффективностью. Во время прохождения тренинга, клиенты получают все необходимые знания и практические умения по дрессировке своей собаки. Владельцам собак просто и понятно объясняется, что для чего делается, освещаются технические аспекты дрессировки на послушание, и даются предостережения от типичных ошибок.
Методы дрессировки
Дрессировка на послушание собаки проводится по одной из 4 прикладных методик: самоподкрепляемой, социальной, смешанной или форсированной. Выбор методики осуществляется в зависимости от возраста, размеров, темперамента, ведущей потребности собаки – пищевой, игровой, социальной – пожеланий заказчика, и ряда других факторов. Данные программы являются продуктом полного переосмысления дрессировки на послушание и многолетних интеллектуальных поисков по усовершенствованию поведенческих технологий. С гордостью заявляю, что мои методики вмещают все лучшие наработки как современного обучения собак, так и дрессировки прошлых лет. Всё самое лучшее и ничего лишнего.
Общий курс дрессировки собак на послушание имеет ярко выраженную прикладную направленность, т.е. нацелен на практическое использование команд в повседневной жизни. В силу этого, приоритет отдаётся развитию социальной потребности собаки – в словесном одобрении и похвале хозяина. Это позволяет обеспечить надежное и качественное выполнения команд без “подкупа” в виде игрушки или лакомства. А в тех случаях, когда выбранный метод дрессировки на послушание предполагает стимуляцию собаки материальными вознаграждениями, на конечном этапе дрессировки к вашим услугам 2 инновационных авторских метода лёгкого перевода на другую мотивацию.
Этапы дрессировки
Курс послушания для собак состоит из 3-х этапов:
Команды послушания
Общий курс дрессировки включает обучение собак классическим и цирковым командам.
Цирковые (для мелких пород):
Формы обучения
Существует 2 формы обучения на выбор: первая – вы занимаетесь со своей собакой под руководством инструктора; вторая – инструктор сам дрессирует собаку, в вашем присутствии или нет.
Первая форма обучения хороша тем, что вы учитесь дрессировать сами и при желании можете продолжить обучение своей собаки самостоятельно. Плюс, поддерживать выученные команды в работоспособном состоянии. Но учитесь вы все-таки на своей собаке, что несколько препятствует нормальному ходу учебного процесса.
Вторая форма обучения хороша тем, что существенно сокращает сроки подготовки, благодаря тому что с вашей собакой занимается опытный инструктор; но вам все равно потребуется выучить команды и научиться правильно их подавать. А также, при необходимости, пройти тренинг по установлению лидерства из курса воспитания.
Дополнительная информация
Общий курс дрессировки рассчитан на воспитанных, как минимум социализированных, собак любых пород. К занятиям по прикладным программам допускаются собаки возрастом от 6-ти месяцев, а по цирковой дрессировке от 3-х месяцев. Верхний возрастной предел строго не ограничен – зависит от состояния здоровья собаки – примерно до 10 лет.
Дрессировка на послушание собаки проводится индивидуально, с выездом на дом.
Продолжительность прохождения общего курса дрессировки зависит от поставленных целей, индивидуальных способностей хозяина и собаки, точности соблюдения рекомендаций инструктора. Курс рассчитан на 48 занятий минимум. При режиме 3 занятия в неделю, его длительность составит 4 месяца.
Периодичность занятий: 2 – 3 раза в неделю. Как вариант, вы можете заниматься 1 раз в неделю, получать инструктаж для самостоятельного выполнения, затем следующий и т.д. Но занимаясь без присмотра инструктора, вы не застрахованы от непреднамеренных ошибок.
Длительность одной тренировки определяется инструктором индивидуально и составляет приблизительно 1 час.
Как выработать у собаки послушание
Занятия по послушанию с их нескончаемыми повторениями многие владельцы считают скучными и практически бесполезными. И это в корне неверно. Главная задача любой дрессировки – добиться управляемости собаки. С одной стороны, это – путь к укрощению зверя, с другой – развитие тела и психики собаки, а с третьей – рождение и укрепление того невероятно прекрасного и сильного взаимного чувства, которое сочетает в себе любовь, преданность и ответственность. Следует помнить, что пренебрежительное отношение к проблеме управляемости собак крупных пород чревато ужасными последствиями, и если пес такого размера выйдет из-под контроля, он может быть смертельно опасным как для владельца, так и для окружающих.
Очень хорошо, если обучение собаки вы начали с «детсадовского» возраста (см. «Начальное воспитание щенка»). Если в возрасте 5–6 месяцев щенок уже освоил основные команды, то в последующем вам остается лишь оттачивать мастерство дрессировщика, добиваясь того, чтобы команды исполнялись «чисто» с первого раза и при любых условиях.
Для первоначальной ступени обучения достаточно, чтобы щенок более-менее умел ходить на поводке, останавливаться, садиться и ложиться по вашему приказу, знать свое место в доме, проявлять выдержку в течении нескольких минут по команде «Ждать!», подходить к дрессировщику по команде «Ко мне!», а также знать запрещающую команду «Фу!» («Нельзя!»). Среди дополнительных навыков можно отметить аппортировку, умение преодолевать различные препятствия, подготовительный этап для следовой работы (команды «Нюхай!» и «Ищи!»), а также некоторые элементы курса защиты (команды «Фас!» и «Дай!»).
Начальную дрессировку щенка очень трудно переоценить. Например, собаки, не освоившие движение у левой ноги дрессировщика, требуют более жесткого подхода при отработке команды «Рядом!», чтобы отучить их совершать рывки или тянуть за поводок. Собаки-домоседы, загруженные, не преодолевавшие в детстве посильные по возрасту препятствия, доставят много мучений своим хозяевам при обучении работе на полосе препятствий. Возможно, придется заинтересовывать животное личным примером, двигаясь впереди или вместе с собакой через все препятствия.
Щенки, изначально не приученные к выдержке, очень долго учатся работе на расстоянии. Особого терпения, настойчивости, сдержанности требуют своенравные и высокоэнергичные псы. Они, например, привыкают исполнять команду «Сидеть!» лишь присев на секундочку и вновь вскакивают, чтобы вести себя по собственному усмотрению. Щенки, с которыми не играли, кидая игрушку, крайне тяжело учатся команде «Апорт!». Для обучения таких собак приходится применять следующие методы: насильно вкладывать палочку в пасть и заставлять собаку ее держать; специально «оживлять» апортировочный предмет при помощи привязанной к нему веревки или же вместе с собакой бежать вслед за брошенной палочкой.
Зачастую молодые собаки выполняют команды невнимательно и с ленцой, будто делая одолжение хозяину. Однако при правильном подходе даже самая своенравная собака может работать более энергично и четко – все зависит от дрессировщика. Еще раз напомню, что собаки служебных пород очень умны и умеют разбираться в людях. Если вас устраивает небрежное выполнение упражнения, то ваш питомец вам это и продемонстрирует. Однако если вы стремитесь, чтобы пес все делал активно и жизнерадостно, тогда сами, как дрессировщик, должны работать энергично, не скупясь на похвалы и настойчиво исправляя ошибки своего подопечного. Именно так вы приучите собаку трудиться и получите то, чего добиваетесь.
Курс послушания позволяет раскрыть всю индивидуальность собаки. А для этого следует тщательно разработать всю программу обучения, основанную на ряде ключевых моментов. Один из них – постоянство. Собака, которую постоянно поправляют и корректируют при неправильных действиях, быстрее обучается и работает стабильнее, чем в случае бессистемного, непоследовательного или запаздывающего стимулирования со стороны дрессировщика. Постоянство неотделимо от своевременности.
Представители служебных пород – крупные и сильные животные, поэтому было бы ошибочно думать, что для обучения таких великанов нужны лишь грубая сила и жесткое давление. Это в корне неправильно. Все собаки отзываются на терпение, настойчивость, любовь и похвалу. Своевременность во всем, что касается поощрения и коррекции, более важна, чем силовой подход. Если между действием собаки и вашей реакцией на него проходит слишком много времени – эффект обучения будет равен нулю.
Необходимыми элементами спешной дрессировки также являются энергичность и энтузиазм, необходимые прежде всего для удержания внимания собаки и в качестве положительной мотивации. Занятия нельзя проводить вяло и скучно, как, впрочем, и срывать свое раздражение на собаке.
Случается так, что собаки, занимающиеся под руководством инструктора групповым методом, признают лидерство человека только на дрессировочной площадке. Псы послушно ходят рядом, садятся и укладываются по команде, работают на выдержку. Однако в повседневных ситуациях пальмой первенства завладевает четвероногий лидер. Управляемые в условиях дрессировочной площадки собаки, оставаясь с хозяином тет-а-тет, резко меняют свое поведение. При этом они не только не выполняют команды владельцев, а, наоборот, сами грубо управляют ими. Объяснить подобное поведение просто: согласно законам стаи, во время отсутствия вожака лидирующее положение начинает занимать животное, стоящее на следующей после лидера ранговой ступени.
Для того чтобы обеспечить управляемость собаки, добивайтесь четкого и быстрого исполнения команд в любой ситуации. Не стоит полагать, что если собака несколько раз правильно выполнила упражнение, то уже выучила команду. Чтобы условный рефлекс закрепился, требуется еще много работы в разных условиях и в течение длительного времени. Благодаря вашей настойчивости пес должен понять, что исполнение команды не отменяется при любом ландшафте и в любом местоположении: на оживленной улице, в транспорте, в лесу, на больших открытых пространствах, на лестничной площадке, в квартире. Не пренебрегайте «чистым» исполнением команд в обычных житейских ситуациях – ведь именно для этого вы и обучаете своего питомца.
Курс послушания требует от владельца осознания того, что у него с собакой должен установиться прочный и длительный контакт. Все усилия должны быть затрачены на понимание собаки и анализ причин ее поведения. Опытный дрессировщик чувствует тот момент, когда нужно похвалить собаку, когда подрежать морально, а когда проявить жесткость и заставить выполнить приказ. В результате оба участника процесса дрессировки – человек и собака – получают удовольствие от занятий, сохраняя доверие и уважение своего напарника.
Молодая собака, тянущая за поводок, – привычная картина. Это говорит о том, что хозяин пропустил время, когда надо было пользоваться рывковой цепочкой. Многие хозяева очень любят строгий ошейник – парфорс. Они надевают эту металлическую «колючку» на шею шестимесячного щенка и считают, что он самостоятельно научится ходить возле левой ноги. Однако это далеко не так. Команду «Рядом!» нужно долго и тщательно отрабатывать. Вы никогда не научите собаку ходить рядом, если будете пренебрегать «скучным и нудным» ежедневным повторением специальных упражнений.
Я не рекомендую пользоваться парфорсом для постоянного ношения. Для отработки команды «Рядом!» с полугодовалой собакой достаточно использовать металлическую рывковую цепочку, само название которой говорит о возможности путем короткого резкого рывка напомнить животному, что оно ведет себя неправильно. Не используйте такие популярные нынче красивые никелированные цепочки в качестве поводка, так как их неудобно и даже больно сжимать и фиксировать в руке во время рывка собаки. Кроме того, существует опасность травм, если в момент рывка ваш палец застрянет в звене цепи. Используйте прочный брезентовый поводок длиной 3–4 метра, причем обратите внимание на то, чтобы оба конца – места соединения петли для руки и кольца для карабина – были не просто соединены клепками, а прошиты нитками для повышения крепости. Обязательно подберите карабин в соответствии с размерами вашей собаки. Помните, вся собачья «амуниция» должна быть исключительно надежной!
Кроме того, научитесь правильно держать длинный поводок. При отработке команды «Рядом!» собака находится слева от дрессировщика. Ваша левая кисть захватывает поводок примерно в 60–70 см от карабина (места соединения с ошейником) таким образом, чтобы поводок был провисшим. Оставшуюся часть поводка берут в правую руку. Левая кисть захватывает поводок так, чтобы тыльная сторона ладони оказалась вверху. Иными словами, поводок входит в расслабленный кулак со стороны мизинца, а выходит со стороны большого пальца левой руки, при этом большой палец находится под поводком. Мышцы предплечья и плеча должны быть расслаблены, рука опущена вдоль туловища – это исходное состояние.
Сильные рывки поводка производят следующим образом. Руку сгибают под прямым углом в локтевом суставе, а затем резко, по дуге, забрасывают вниз и назад, за спину. Можно совершать и «короткие» рывки, работая одной расслабленной кистью. Мышцы при этом расслаблены и напрягаются лишь в момент натяжения поводка. Рывок при этом получается не тянущий, а резкий – направляющий. Сразу же после рывка руку возвращают в исходное положение, т. е. опускают вдоль туловища.
Вам следует также научиться выполнять серии легких «мелких» рывков – минимум 5–6 рывков подряд. Такое непрерывное воздействие поводком формирует у собаки активное желание их избежать. Уклоняясь от рывков поводка, собака сама занимает нужное положение около левой ноги. Иногда даже резкие и сильные, но однократные рывки менее эффективны, чем такое воздействие. Для усиления воздействия можно использовать массу собственного тела, в этом случае рывок рукой нужно сочетать с шагом назад или в сторону, в зависимости от направления противодействия. Для того чтобы защитить кожу ладоней от неприятных ощущений во время резких рывков собаки, можно надеть кожаные перчатки.
Первоначально начните свои занятия в тихом месте, где вам никто не будет мешать. Похлопайте себя по левой ноге и начните движение с нее, одновременно скомандовав: «Дик, рядом!». Некоторые дрессировщики рекомендуют отмечать первый шаг командой «Вперед!» или «Пошел!». Как бы там ни было, помните, что собака должна получить от вас сигнал, означающий начало движения.
При отработке навыка ходьбы рядом с дрессировщиком обязательно помните важнейшее правило: поводок не должен быть все время натянут, как струна. Попытка собаки натянуть привязь в любую сторону должна мгновенно пресекаться вами коротким рывком, чего ваш питомец будет стараться избежать. Когда пес идет спокойно и держится рядом с вами, цепочка на его шее ослабляется, поводок свободно провисает, чем купируются неприятные удушающие ощущения. Если же собака норовит отстать, тянет вперед или в сторону, грозно скажите «Рядом!», а через 2 секунды коротко и резко дерните за поводок. Дерните и тут же отпустите.
Дайте собаке ошибаться! «Волшебные» 2 секунды – это время между условным (команда «Рядом!») и безусловным (рывок поводка) раздражителем, необходимое для формирования дуги условного рефлекса. Если собака тянет снова и снова – будьте упорней, повторяя процедуру необходимое количество раз. Важно не тянуть за поводок, а именно дергать коротко и резко, причем ваше воздействие должно быть достаточно сильным для того, чтобы произвести эффект.
Попробуйте разные варианты воздействия, производя различные по амплитуде и серийности рывки (см. выше). Естественно, вектор рывков должен быть противоположен направлению движения собаки. В идеале, когда ваш пес послушно идет по команде «Рядом!», вы не должны ощущать никаких усилий со стороны животного, а чувствовать в своей руке лишь «пустой» поводок. Когда собака учится, с ней нужно постоянно разговаривать и поддерживать, чтобы она знала, что поступает правильно.
Отработкой команды «Рядом!» занимайтесь по 3–5 минут по несколько «сеансов» за одну прогулку. Вначале ходите по асфальту, так как на траве собака начинает усиленно принюхиваться и отвлекаться. Ходите поначалу в одном и том же темпе, но довольно быстром, чтобы собака не успевала реагировать на окружающие раздражители. Двигайтесь туда и обратно по прямому отрезку длиной 15–20 метров. Помните, нетренированной собаке первое время очень трудно подстраивать свои движения под ваши шаги, добиваясь нужной синхронности. Поэтому следует обязательно чередовать вынужденное хождение возле левой ноги со свободным движением на поводке по команде «Гуляй!». Такое чередование «работы» и «активного отдыха» позволяет быстро снимать психологическое напряжение.
Время нахождения собаки в положении «рядом» увеличивается постепенно. Добивайтесь, чтобы, услышав команду «Гуляй!», пес не проявлял излишней независимости, двигаясь в нужном владельцу направлении без сильных рывков, длительных остановок и проявления агрессии по отношению к встречным людям и животным.
Для того чтобы достигнуть образцовой работы по команде «Рядом!», требуется затратить много сил и времени. Если собака не поднимает голову и не смотрит на вас – значит, проблема в ее невнимательности. Собака, осваивающая навык хождения рядом, должна научиться предвидеть действия своего хозяина, постоянно концентрируя на нем свое внимание. Для этого изменяйте темп движения от самого медленного «черепашьего шага» до бега. Перед «переключением скорости» обязательно напоминайте собаке, произнося команду «Рядом!».
Кроме смены темпа движения обязательно отрабатывайте повороты. Поначалу поворачивайтесь на 90°, двигаясь не по дуге, а именно под углом, при этом подсказывая собаке быть внимательной по команде «Поворот!».
Можно обучить пса дифференцировать понятия «лево» и «право». Начинайте с замедленного темпа движения. Перед поворотом направо похлопайте рукой по своему бедру, привлекая внимание собаки, и скажите «Направо!», поворачиваясь всем корпусом вместе с собакой. Пес, таким образом, огибает вас по дуге. Поворачивая налево, вы обходите собаку, подавая команду «Налево!», а она должна научиться разворачиваться на месте и переставлять лапы, чтобы вы ненароком не наступили на них. Если собака все же вырывается вперед, чаще делайте повороты, чтобы она приспособилась к вам. В случае необходимости непосредственно перед поворотом делайте рывок поводком, это не даст собаке отвлечься. Если же ваш воспитанник отстает, делайте повороты кругом и направо, и он будет вынужден поспевать за вами.
Рис. 12. Повороты направо и налево.
Зачастую вследствие неправильного поведения владельцев взрослые и сильные собаки, особенно кобели, приобретают вредную привычку к рывкам во время прогулок. Пес, которому с детства не объяснили, что нужно идти, не «вешаясь» на ошейнике, будет таскать вас от дерева к дереву, валять на льду, тащить вверх и вниз по лестнице и т. д. Шея такой собаки настолько «закаляется» с возрастом, что становится практически не чувствительной ни к удушению рывковой цепочкой, ни к уколам шипов парфорса.
Для исправления подобного стереотипа поведения можно порекомендовать несколько специальных методик:
• Из длинного брезентового поводка сделайте нечто вроде «бус в два яруса», надев одну петлю поводка («верхний ярус») на шею собаки, а другую («нижний ярус») – на грудь, чуть ниже локтевых сгибов. При рывке вперед получается, что собака делает себе нечто вроде подсечки.
• Для следующего упражнения вам понадобится отработать особую стойку. Возьмите поводок в обе руки, держа их на уровне груди. Когда собака потянет вперед, немного отпустите поводок вслед за ней, а потом приостановитесь и сделайте короткий шаг правой ногой в сторону, изменяя угол натяжения поводка. Не тяните за поводок, не делайте рывков, просто напрягите мышцы рук и вы увидите, как пса отбросит назад инерция его же движения. Зачастую разогнавшийся бежать по своим делам питомец неожиданно для себя вдруг переворачивается в воздухе и падает на спину, что тут же делает его смирным и впредь заставляет прислушиваться к командам хозяина. Подобным приемом удавалось приучить двигаться по команде «Рядом!» самых упрямых и темпераментных собак.
Правилами соревнований FCI предусматривается, что двигающаяся по команде «Рядом!» собака должна садиться в момент остановки. Для этого используйте навык животного принимать нужную позу по команде «Сидеть!» (см. «Начальное воспитание щенка»). Первоначально двигайтесь в медленном темпе, чтобы собака могла переключиться и сообразить, что от нее требуют. Каждый раз, останавливаясь, усаживайте своего питомца голосовой командой, при этом немного натягивая поводок вверх и назад. После того как пес немного посидит, продолжайте движение, предварительно скомандовав «Рядом!». Постепенно привычка усаживаться во время остановки закрепится, и потребность в дополнительном словесном и механическом напоминании исчезнет.
Некоторые дрессировщики рекомендуют сочетать рывки поводка в качестве отрицательной коррекции со стимулом и поощрением в виде лакомства. Для этого хозяин должен запастись достаточным количеством вкусных кусочков, которые обычно складывают в специальную сумку, висящую у левого бока, или в левый карман куртки. Полиэтиленовый или бумажный пакет лучше не использовать, так как шелестящий звук будет отвлекать собаку. Кусочки пищи зажимают в левой ладони, которую подносят к носу собаки, вынуждая ее тянуться за лакомством, ступая в вынужденном темпе. Подпрыгивание и желание схватить кусочек пресекают рывками поводка. За примерное поведение собаку хвалят и, не изменяя темпа движения, вознаграждают лакомством. Животным, не желающим расставаться с любимой игрушкой, можно использовать ее в виде стимула, постоянно держа в руке. По окончании занятия обязательно отдайте собаке ее сокровище, чтобы она могла вдоволь поиграть.
Если вам приходится все реже и реже поправлять своего питомца поводком – значит, он готов перейти к работе без него. Однако сразу отстегивать длинный брезентовый поводок нельзя, т. к. пес еще нуждается в коррекции. Приобретите легкий поводок – например, тот, который предназначен для прогулки с декоративными собачками. Пристегните его к рывковой цепочке вашей собаки и начните урок. Сначала двигайтесь, держа поводок в руках, а потом незаметно для собаки опустите его и попытайтесь работать без привязи. Помните, что при необходимости коррекции вы можете наступить на тянущийся по земле поводок (однако шагайте аккуратно, чтобы не наступить на него случайно). На этом этапе стремитесь как можно больше заинтересовать своего питомца. Вы должны чувствовать, какая мотивация действует лучше всего, – голосовое поощрение, лакомство или любимая игрушка. Лучше всего, если собака будет реагировать только на ваш голос. Конечный результат – это прекрасно работающая собака, чье внимание всегда приковано к хозяину.
В дальнейшем вы должны пользоваться легким коротким поводком длиной не более 25 см. Он практически незаметен для собаки, но все же позволяет одернуть животное, если это необходимо. Именно так пес приучается работать без волочащейся за ним привязи, однако вы имеете возможность совершить быструю и твердую коррекцию, не наклоняясь в поисках кольца дрессировочного ошейника.
Поначалу нужно отрабатывать более легкие упражнения – ведь то, что собака в данный момент двигается без поводка, не значит, что он вам больше не понадобится. Занимайтесь в безопасном месте, откуда ваш питомец не сможет убежать и где его не собьет машина (например, на огороженной площадке или в просторном дворе). Начните с небольшого расстояния и двигайтесь по прямой, постоянно общаясь с животным. Добивайтесь четкого выполнения команды, применяя упражнения, выученные на этапе движения с поводком.
Продолжительность периода приучения собаки работать без привязи зависит от многих причин. Как правило, это длится довольно долго. Но помните, что на городской улице и в общественных местах собака всегда должна быть на поводке – это предписано законом о содержании домашних животных.
Команда «Ко мне!» с самого детства должна ассоциироваться у собаки только с приятными ощущениями. Зачастую животные избегают выполнять эту команду, имея даже один-единственный отрицательный опыт подхода к хозяину. Этим же отличаются и мало гуляющие собаки, знающие, что подход к хозяину по команде «Ко мне!» – это гарантия потери свободы. Плохо выполняют или вообще не выполняют подход по команде те животные, которые имеют слабый контакт с хозяином и который интересует их гораздо меньше, чем мир вокруг. В главе «Начальное воспитание щенка» уже рассказывалось о приемах приучения щенка подходить на ваш зов. Однако если ваш питомец уже достиг юношества, но имеет пробелы с послушанием, уделите отработке команды «Ко мне!» самое пристальное внимание.
Навык подхода к дрессировщику по команде «Ко мне!» – важнейший элемент курса послушания. «Чистое» исполнение этой команды довольно сложно дается собакам и требует поэтапной отработки. Упражнение отрабатывают путем соединения отдельных элементов в определенной последовательности.
Поначалу добейтесь от своего питомца, чтобы он просто подходил к вам по доброй воле. Это – самое важное. Во время выгуливания собаки на длинном поводке, держа поводок в одной руке, позовите ее с ласковой интонацией, произнося «Ко мне!» и одновременно показывая лакомство в другой руке. Обычно лакомство привлекает собаку, и она бежит к вам. Вместо лакомства можно использовать небольшую игрушку с пищалкой. Для привлечения внимания собаки можно «пискнуть» игрушкой после того, как прозвучала команда «Ко мне!».
Постарайтесь быстро сматывать поводок, чтобы пес не запутался в нем. Пока собака приближается, сделайте несколько шагов назад, не поворачиваясь, для большей заинтересованности вашего питомца в выполнении упражнения. Как только собака подошла, рукой, в которой держите поводок, возьмитесь за ошейник, а другой рукой скормите собаке лакомство. За ошейник придерживают для того, чтобы исключить возможное быстрое убегание собаки от дрессировщика сразу же после того, как она получит лакомство. Важно искренне хвалить собаку, которая подошла к вам по команде «Ко мне!».
В том случае, если лакомство не слишком соблазняет собаку и она не желает подходить, повторите призыв «Ко мне!», но с более строгой интонацией. И одновременно легко, без причинения боли, сделайте серию «мелких» рывков поводком, вынуждая пса приблизится. Когда это наконец-то произойдет, не забудьте похвалить животное, продолжая отрабатывать упражнение подобным образом, пока для подзыва не будет достаточно одной голосовой команды.
Постепенно условия дрессировки усложняют. Подзыв производят из положений собаки сидя и лежа одновременно с приучением работать на выдержку. Далее переходят к следующему элементу – обучению собаки обходить дрессировщика сзади и садится у его левой ноги. Для этого запаситесь вкусным кусочком и держите его в правой руке. При подходе собаки отведите эту руку за спину, а затем быстро переложите лакомство в другую руку и выдвинете ее вперед слева от себя, побуждая собаку, двигающуюся за лакомством, обойти вас сзади и остановиться у левой ноги. Снова переложите кусочек в правую руку и подайте собаке команду «Сидеть!», держа лакомство над ее головой, левой рукой при этом зафиксируйте животное, мягко взяв за ошейник.
Далее отрабатывайте этот элемент в более быстром темпе, а потом попытайтесь соединить обе части упражнения. При этом держите лакомство или игрушку не в руке, в кармане или за ремнем. Когда собака подойдет и сядет правильно, наградите ее. Если же, увлекшись, ваш питомец после обхода дрессировщика забегает вперед или не доходит до левой ноги, скорректируйте его позу, взяв за ошейник и заставив в конечном итоге принять правильное положение.
В заключительный период отработки навыка постепенно увеличивают расстояние, с которого подзывают собаку, проводят занятия на местности с большим числом отвлекающих раздражителей, а также в различное время суток. Например, попробуйте подозвать собаку, когда она что-то увлеченно вынюхивает, общается с другой собакой, заметила невдалеке кошку и т. д.
Всегда дожидайтесь выполнения «ритуала» команды «Ко мне!» полностью. Дрессировщик делает большую ошибку, если, произнеся «Ко мне!», продолжает движение, а когда собака подбегает, не обращает на нее внимания (например, разговаривает другими людьми или просто выкуривает сигарету). Не хвалите собаку, если она уселась на полпути далеко от вас – это будет восприниматься как подкрепление неправильных действий. Никогда не гоняйтесь за собакой, неоднократно выкрикивая: «Ко мне! Ко мне!». Такие энергичные «догонялки» ваш питомец воспринимает как игру, все больше уклоняясь от настоящей работы.
Если ваш пес убежал далеко, увлекшись погоней за кошкой, мелким сородичем, течной сукой, – подзывать его практически безрезультатно. В этом случае вам придется следовать за своим непослушным питомцем и насильно забирать его от предмета искушения. При этом неизменно держите себя в руках, не бейте и не ругайте собаку, но и не хвалите ее. Ведите себя сдержанно и холодно, воспитанник и так почувствует ваше недовольство.
Дальнейшую «профилактику» плохого поведения проводят следующим образом. Отведите собаку за ошейник на десяток метров от того места, куда она так стремилась, а потом пристегните поводок и устройте «армейскую муштру», заставляя пса выполнять 10–15 раз команды из курса послушания. Например, хорошо дисциплинирует животное отработка команды «Ко мне!» на двухметровом поводке, сочетаемое с командой «Ждать!». В этом упражнении усадите собаку слева от себя, приказав «Сидеть! Ждать!». Не выпуская поводок из руки, отойдите на 2–3 шага вперед спиной и через минуту скомандуйте «Ко мне!», следя за тем, чтобы собака четко выполнила подход и усаживание у левой ноги. Важно постоянно удерживать внимание животного на себе, для этого и используют поводок, отходя на очень небольшое расстояние.
Для исправления «дурных» привычек и выработке устойчивого условного рефлекса на команду «Ко мне!» следуйте приведенным ниже рекомендациям.
• Во время отработки команды «Ко мне!» обязательно используйте метод положительной мотивации лакомством или игрушкой, а также доброжелательный эмоциональный настрой и терпение. Никогда не подзывайте собаку, если требуется ее отругать или оказать неприятное воздействие.
• Отрабатывайте подход собаки к дрессировщику только после того, как ваш питомец «сбросит энергию» во время активной прогулки на длинном поводке.
• Обязательно сочетайте подзыв собаки с последующим предоставлением свободы по команде «Гуляй!». Иначе говоря, переведите собаку в свободное состояние после того, как она по доброй воле подошла к вам. Подобным образом разрушается негативная ассоциация – «команда “Ко мне!” = потери свободы».
• Не подзывайте собаку для того, чтобы взять на поводок и после этого быстро завершить прогулку.
• Для активных и хитрых собак команду «Ко мне!» отрабатывайте с помощью прочной веревки длиной 20–30 м, привязанной к кольцу рывковой цепочки. Кроме того, не забудьте пристегнуть и обычный поводок с карабином. На площадке демонстративно отстегните клацнувший карабин и дайте собаке команду «Гуляй», но веревка при этом пусть волочится следом. Чтобы сделать ее незаметной, не держите привязь в руке, а положите на землю. Таким образом, вашему питомцу как бы предоставляется свобода передвижения, но при этом сохраняется возможность своевременной коррекции. Подавайте команду «Ко мне!», и если пес продолжает заниматься своими делами и не желает подчиняться, подайте команду более настойчивым тоном и чувствительно дерните за свободно опущенный и, следовательно, незаметный для собаки конец веревки. При подходе – обязательно похвалите. Используйте этот прием достаточно долго, добиваясь быстрого и беспрекословного подчинения.
На длинной привязи отработайте подзыв после команды «Сидеть! Ждать!» и «Лежать! Ждать!». Оставьте собаку сидящей по команде «Ждать!» и отойдите к другому концу лежащей на земле веревки. Примерно через минуту подайте команду «Ко мне!» и поддерните собаку за привязь, постоянно подбадривая, чтобы показать свои добрые намерения.
Некоторые собаки отличаются особой находчивостью. Они неплохо отрабатывают команды на коротком поводке и даже на длинной привязи, но, будучи в свободном состоянии, тут же начинают вести себя неподобающе. Что же касается команды «Ко мне!», то эти «умники» быстро связывают «ползущую» по траве веревку с принуждением. Поэтому, чтобы заставить их быстро реагировать и переключать внимание на дрессировщика, применяйте так называемые методы дистанционного воздействия. Можно порекомендовать бросать в собаку гремящий отрезок цепи, парфорс или рывковую цепочку. При хорошем глазомере используйте рогатку, камушек из которой должен попасть в бок собаке сразу после повторной команды, поданной в приказном тоне. В том случае если ошеломленное неожиданностью животное просто остановится, можно подойти, пристегнуть поводок и, ласково приговаривая «Ко мне! Хорошо!», спровоцировать подход собаки к себе, чуть-чуть подергивая привязь.
Если собака неуверенно, но все же подошла к вам, – считайте проблему решенной. Однако впредь никогда не подзывайте ее без вкусного кусочка и никогда, подзывая, не совершайте для нее ничего неприятного.
В том случае, если вы находитесь на прогулке в условиях закрытой площадки, где животному ничто не угрожает, попробуйте заставить собаку поволноваться. Если пес игнорирует ваш призыв, попробуйте спрятаться от него за дерево, куст или угол здания, либо сымитируйте быстрый уход, повернувшись к собаке спиной. Обычно собака, имеющая хороший контакт с хозяином, бросает все свои дела и бросается вдогонку за любимым человеком.
Для упрочения отношений с собакой вам понадобится помощь помощника, не знакомого близко с животным. Выберите для отработки упражнения ограниченный по сторонам участок местности (например, пешеходную дорожку, лесную просеку и т. д.). Следите, чтобы вокруг не было машин и сильных раздражающих факторов. Вручите свое животное помощнику, пусть он крепко держит его за ошейник, но при этом не говорит с собакой и не гладит ее. В это время вы уходите вперед, удаляясь по дорожке быстрыми шагами. Через 15–20 м останавливаетесь и, сохраняя молчание, поворачиваетесь к собаке. Расслабившись, остаетесь в таком положении некоторое время (приблизительно 20 секунд), не совершая ни малейшего движения. При этом старайтесь не смотреть на собаку, которая, наоборот, всячески ищет с вами контакта взглядом. Мало того, ваш питомец очень нервничает, будучи оставленным в чужих руках, а еще он не понимает вашей отчужденности.
Далее вы спокойно проговаривайте «Ко мне!», чуть растягивая фразу, и в это время помощник отпускает собаку. Обычно она приближается к дорогому хозяину бегом, но вы продолжаете стоять «столбиком» и лишь краешком глаза наблюдаете, куда направится собака. Более темпераментный пес может промчаться мимо вас, но потом обязательно вернется выяснить причину необычного поведения. Собака может с разбегу ткнуться головой вам в ноги или «затанцевать» вокруг вас, требуя внимания. Если животное приблизилось достаточно близко, возьмите его за ошейник и мягко, но настойчиво обведите вокруг себя и усадите у левой ноги. Затем выпрямитесь и оставайтесь в таком положении 2 секунды. По прошествии этого времени похвалите собаку и ласково погладьте ее. Далее пристегните поводок к ошейнику, следя за тем, что пес сохранял сидячее положение. Если он пытается встать, пресеките эту попытку рывком поводка.
Обычно команда «Сидеть!» разучивается одной из первых и становится маленькой победой двухмесячного щенка (см. «Начальное воспитание щенка»). С использованием лакомства можно отработать навык и у подросшего питомца. Однако при этом алгоритм выполнения упражнения должен быть более строгим. Собака находится на коротком поводке, который дрессировщик держит в левой руке в 20–25 см от ошейника. Дайте команду «Сидеть!», поднеся правую руку с лакомством к носу собаки, а затем плавно отводя ее вверх и немного назад. Пес поднимает голову и тянется, пытаясь достать корм, а так как поводок удерживает его от прыжка, то он в конце концов садится. Как только это произошло, поощрите своего воспитанника лакомством, поглаживанием и похвалой.
Второй способ основан на чисто механическом воздействии. Собака стоит возле левой ноги дрессировщика на коротком поводке. Вы поворачивайтесь к ней вполоборота и берет поводок в правую руку в 10–15 см от ошейника. Подав команду «Сидеть!», используйте нажим на поясницу левой рукой в сочетании с натяжением поводка вверх и назад, производимое правой рукой. Правильная поза должна поощряться щедрой похвалой. Выдержав собаку в положении сидя 5–10 секунд, переведите ее в свободное состояние, дав команду «Гуляй!». На каждом занятии повторяйте это упражнение 5–10 раз с интервалами до тех пор, пока потребность в механической коррекции не ослабнет. Возможно, вам еще некоторое время понадобится «напоминать» собаке о незамедлительном выполнении команды только легким движением поводка.
Рис. 13. Приучение собаки садиться по команде при помощи поводка и нажима на поясницу.
В курсе послушания существует три варианта выполнения команды «Сидеть!», которые нужно обязательно изучить с вашим подопечным:
1) Выполнение команды «Сидеть!» независимо от внешних обстоятельств;
2) Усаживание собаки слева от дрессировщика при подзыве как завершающий элемент команды «Ко мне!»;
3) Автоматическая посадка во время остановок при исполнении команды «Рядом!».
Первоначально отрабатывайте упражнения, используя положительную мотивацию (лакомство, игрушка, похвала) и механическую коррекцию с помощью поводка. Собака должна садиться правильно, опираясь на обе передние и поджимая равномерно обе задние конечности, при этом не заваливаясь вбок и сгибая пясти. Такую «красивую» посадку нужно отрабатывать сразу же, поскольку корректировать неверную, но привычную позу довольно трудно. Постепенно все меньше и меньше пользуйтесь лакомством и игрушкой, чтобы исключить зависимость собаки от них. В идеале ваш пес должен работать только ради похвалы.
Отрабатывайте команду «Сидеть!» в самых различных местах, при скоплении народа, в обществе других собак, в транспорте, в подъезде и т. д. Особое внимание уделите упражнениям под названием «Контроль дверей» и «Дорога» (см. «Прогулки и физическая подготовка»). Никогда не позволяйте собаке самовольно изменять требуемую позу, а для продолжительной фиксации используйте сочетание команд «Сидеть! Ждать!».
Это довольно сложная команда, поскольку собака воспринимает лежачее положение как требование подчинения. Чем старше собака, тем труднее обучить ее этому навыку. Особенно много хлопот дрессировщику доставляют животные с низким стрессовым порогом. Легче всего обучить этой команде маленького щенка, используя в качестве мотивации лакомство (см. «Начальное воспитание щенка»). Более взрослых собак можно приучить выполнять команду «Лежать!» несколькими способами.
Первый способ.Этот прием аналогичен упражнению из курса начального воспитания щенка и используется для легковозбудимых собак, которые не выносят физических прикосновений, реагируя повышенной активностью всякий раз, когда к ним прикасаются руки дрессировщика. Исходное положение – собака сидит у вашей левой ноги. Взяв в правую руку лакомство и нагнувшись, поднесите его к самому носу собаки, подав команду «Лежать!». Постепенно опускайте руку ниже и ниже, одновременно вытягивая вперед, тем самым вынуждая собаку тянуться за угощением. Когда ваш питомец ляжет, отдайте ему лакомый кусочек и похвалите словесно. В качестве положительного стимула можно использовать любимую игрушку, которую отдают собаке, как только она легла по команде. Положение лежа фиксируют в течение 10 секунд, а затем собаке предоставляют свободное состояние.
Второй способ. Собака находится у левой ноги дрессировщика. Сделайте пол оборота влево и, нагнувшись, положите левую руку на холку собаки, а правой рукой обхватите запястья ее передних лап. Затем подайте команду «Лежать!» и, одновременно нажимая левой рукой на холку, правой тяните вперед передние лапы, что заставляет животное лечь. Зафиксируйте нужную позу, приговаривая «Хорошо, лежать, хорошо!». Если собака попытается самовольно встать, удержите ее в лежачем положении, решительно надавив ладонью на холку. Для очень крупных и сильных псов можно использовать тот же принцип, заменив манипуляции руками подсечкой ногой под передние ноги с одновременным толчком ладонью в спину.
Третий способ.Исходное положение – собака на коротком поводке находится у левой ноги дрессировщика. Сделайте пол оборота влево и в правую руку возьмите поводок в 15–20 см от ошейника. При этом карабин должен быть внизу. Левую руку положите на холку собаки. Подав команду «Лежать!», нажмите ладонью левой руки на холку, а правой рукой в это же время потяните поводок вниз и немного вперед. Поощрите воспитанника, когда он послушно выполнит упражнение.
Обучение команде «Лежать».
Обучение ложиться по жесту.
Рис. 14. Обучение команде «Лежать!».
Четвертый способ. Этот способ вынуждает лечь самых отъявленных упрямцев. В начале упражнения собака находится слева от хозяина, который держит провисающий поводок в правой руке. После того, как дана команда «Лежать!», дрессировщик ногой придавливает поводок до тех пор, пока собака не займет требуемое положение. Некоторые собаки отчаянно сопротивляются такому «насилию», пытаясь вырваться и даже укусить дрессировщика за ногу. Будьте настойчивы, а когда ваш питомец наконец-то выполнит команду, угостите его лакомством и похвалите.
Постепенно переходите к отработке навыка в различной обстановке. Все недостатки в положении собаки быстро исправляйте, добиваясь «чистого» исполнения упражнения.
Отрабатывая навык по команде «Лежать!», необходимо следить, чтобы при укладывании собака занимала правильное положение. При этом задняя часть тела должна ровно лежать на обеих лапах, передние лапы должны быть вытянуты вперед, а голова приподнята. Смотреть собака должна на дрессировщика, что свидетельствует о хорошем контакте.
Выполнение команды «Стоять!» необходимо, когда собака участвует в соревнованиях и выставках, а также практикуется во время ухода за шерстью, надевании специальной «амуниции» и ветеринарного осмотра.
Первый способ.Используйте два поводка, один из которых пристегнут к рывковой цепочке на шее собаки, а вторым опоясана «талия» собаки перед задними конечностями. Подайте команду «Рядом!» и пройдите вместе с собакой несколько шагов. Затем сделайте пол оборота влево и подайте команду «Стоять!», после чего потяните за концы обоих поводков таким образом, чтобы они поддерживали собаку в этом положении. Похвалите, если питомец послушно остановился. Имейте в виду, что этот способ может раздражать агрессивных и холеричных собак, особенно кобелей, чувствующих давление кольца второго поводка возле гениталий. Собака может начать выкручиваться, хватать зубами импровизированную подпругу или просто откажется работать, постоянно усаживая зад с обиженно поджатым хвостом.
Второй способ.Исходное положение – собака сидит у левой ноги дрессировщика. Сделайте пол оборота влево, подайте команду «Стоять!» и левой рукой, подведенной под живот, поднимите собаку. Правой рукой натяните поводок, удерживая животное от переступания на месте. Как только собака встанет, похвалите ее, поощряя поглаживанием по спине и бокам.
Рис. 15. Обучение собаки стоять при помощи поводка и нажима на живот.
Третий способ.Сидящую слева от вас собаку можно научить быстро подниматься, если носком ноги легонько толкнуть ее под живот.
Внимание!Никогда не бейте собаку в живот ногой (это чревато серьезными травмами), а только чуть-чуть прикасайтесь, вынуждая животное встать.
Стойкий условный рефлекс сохранять вынужденную позу вырабатывается и в процессе ежедневной чистки собаки. В случае, если животное пытается сесть или лечь, дрессировщик быстро корректирует позу, подав команду «Стоять!» в приказной интонации.
Еще один вариант команды «Стоять!» – это способность собаки останавливаться на месте при движении. Отработку этого навыка проводят в ходе динамичных занятий по обучению команде «Рядом!». Поначалу двигайтесь в медленном темпе и, подав команду «Стоять!», потяните поводок на себя. Не дергайте, а именно потяните, вынуждая собаку остановится. Далее похвалите ее словесно, но не касайтесь руками, так как животное может начать проявлять бурную радость и настрой на работу будет потерян. В противоположность этому, успокаивающе поглаживать по спине нужно робких песиков, которые любую коррекцию поводком воспринимают как недовольство хозяина.
Если собака пытается сесть, поднимите ее левой рукой, заведенной под живот. Если такие «несанкционированные» усаживания повторяются вновь и вновь, используйте два поводка, надев их на собаку так, как описано выше. Двигаясь по маршруту, подайте команду «Стоять!» и натяните первый поводок. Если же собака пытается без разрешения сесть – натяните второй поводок, вынуждая ее сохранять нужную стойку. Постепенно заставляйте животное мгновенно останавливаться, двигаясь быстрым шагом и даже на бегу. В процесс отработки навыка добивайтесь того, чтобы собака послушно вставала из любого положения, останавливалась во время выполнения различных движений, а также в обстановке с различными по силе и характеру отвлекающими раздражителями.
Если вы собираетесь экспонировать свою собаку на выставках, то можете вводить элемент выставочного тренинга – команду «Стойка!», принуждающую животное продолжительное время стоять перед экспертом в той позе, которая предусмотрена стандартом породы.
Плохо социализированную, нервную собаку трудно убедить принять фиксированное положение в незнакомом месте. Как правило, такие животные ведут себя беспокойно в салоне автомобиля; лают и нервничают, будучи оставленными в одиночестве у входа в магазин; «бродят» по неизвестному помещению и имеют дополнительные трудности в последующей специальной дрессировке.
В период начального обучения щенка не стоит слишком увлекаться работой на выдержку, потому что малышу трудно длительное время сосредоточить на чем-то свое внимание (см. «Начальное воспитание щенка»). Представителям подвижных энергичных пород трудно усвоить команду «Ждать!» даже в возрасте 5–6 месяцев. Начните с того, что собака находится на поводке и сидит возле вашей левой ноги. При этом не используйте ни игрушку, ни лакомство, поскольку этим вы будете искушать питомца подойти к вам. Дайте команду «Ждать!», поднеся ладонь левой руки к собачьему носу. Далее, не выпуская поводка из рук, отступите на 0,5–1 метр и, начиная с правой ноги, медленно пройдите полукругом перед собакой. Обязательно хвалите своего питомца успокаивающим голосом, почаще демонстрируя жест открытой ладонью.
Если пес самовольно уселся удобнее, подвернув под себя бедро, легко дерните поводок вверх и назад, корректируя позу. Если же собака сошла с места, быстро подбежите и заставьте ее сесть в исходное положение. Поначалу пусть ваш пес ждет дальнейших распоряжений в течение нескольких секунд; время выдержки увеличивайте постепенно, доводя до 1 минуты, 5 минут и т. д. Разрешающей командой сменить позу может быть перевод собаки в свободное положение по команде «Гуляй!», подзыв по команде «Ко мне!», укладка собаки по команде «Лежать!» и т. д.
В течение первых занятий отходите не дальше, чем позволяет длина поводка (около 1,5 м), заставляя собаку находиться в вынужденной позе лишь незначительное время. Если собака послушно выжидает, попробуйте медленно опустить поводок на землю. Далее очень постепенно расстояние между вами должно увеличиваться. При этом дрессировщик должен внимательно следить за поведением своего питомца и, чувствуя его желание сорваться с места, своевременно корректировать эти намерения.
Поначалу отходите спиной вперед, чтобы держать собаку в поле зрения. И лишь позднее можете попробовать повернуться спиной и отойти на несколько метров. Не забывайте постоянно повторять: «Сидеть! Ждать!». Если собака все-таки не выдержала и побежала вслед за вами, быстро подойдите к ней, возьмите за ошейник и отведите на то место, откуда состоялся «побег». Коррекцию подкрепляют рывком за поводок и нажатием на поясницу.
Если собака, несмотря ни на что, упрямо игнорирует команду «Ждать!», вы можете попробовать насильно зафиксировать ее на месте. Дрессировщики называют этот прием «поставить собаку на якорь». Используйте длинный брезентовый поводок (4–10 м), один конец которого пристегивают к ошейнику, а другой обматывают вокруг дерева или столба на высоте ошейника (т. е. на уровне 50–100 см от земли в зависимости от роста собаки). Отрабатывайте упражнение на выдержку, не отстегивая поводка, пока собака не усвоит ваше требование оставаться на месте.
Для упрочения навыка по команде «Сидеть! Ждать!» вводят следующие усложнения:
• Дрессировщик отходит от сидящей собаки в любом направлении на расстояние до 15 м, постоянно увеличивая время выдержки;
• Дрессировщик ходит поблизости от собаки по дуге или по кругу, периодически подходит к ней, гладит и подбадривает «Хорошо! Ждать, хорошо!»;
• Дрессировщик удаляется от собаки бегом;
• Дрессировщик отходит от собаки и прячется в укрытие на короткое время, а затем возвращается и искренне хвалит своего воспитанника;
• Дрессировщик и его помощники используют различные отвлекающие раздражители: бросают мячик или другой апортировочный предмет, пытаются соблазнить собаку лакомством, громко разговаривают между собой, хлопают в ладоши, провоцируют пса появлением кошки или прогуливаются в зоне видимости с другой собакой.
Все усложненные упражнения сначала выполняют с собакой на привязи. Для коррекции резко одергивайте своего питомца с помощью поводка, напоминая громким голосом «Сидеть!». Без рывка коррекция будет неэффективной, а навык – нестойким. Если собака привыкнет самовольно срываться с места, переучивать ее будет довольно сложно. Команда «Сидеть! Ждать!» считается отработанной, если ваш питомец сохраняет правильное сидячее положение, несмотря на самые различные искушения.
После того как собака научится проявлять выдержку, ее приучают садиться на расстоянии от дрессировщика. Легче отрабатывать этот навык, когда животное находится в положении стоя. Встаньте лицом к собаке и усадите ее словесной командой. Далее отрабатывайте способность принимать нужную позу по команде «Сидеть!», постепенно отходя от воспитанника. Важно постоянно концентрировать внимание животного на своих действиях.
Работа на выдержку по команде «Лежать! Ждать!» сходна с отработкой навыка по команде «Сидеть! Ждать!». Кроме того, лежачая поза физиологически считается более расслабленной и статичной (собаке сложнее вскочить и сорваться с места из положения лежа). Начинайте отработку команды, уложив пса возле вашей левой ноги. Как только питомец лег, встаньте перед ним и, держа раскрытую ладонь перед самым собачьим носом, произнесите четко «Ждать! Лежать, ждать!». Далее отступите на пару шагов, приговаривая: «Хорошо! Ждать!». Подкрепите голосовую команду сдерживающим жестом.
Если пес попытается встать, быстро подойдите и наступите на поводок – так вы не позволите воспитаннику сойти с места. Если же собака все-таки поднялась, скорректируйте поведение, потянув поводок вниз. Можно также наступить на провисающий поводок ногой, как при обучении команде «Лежать!». Как только питомец лег, грозно напомните ему приказание оставаться на месте («Ждать! Ждать!») и снова немного отойдите назад. Начинайте работу на выдержку в положении лежа от нескольких секунд и не забывайте строго пресекать голосом и механической коррекцией все попытки изменить положение или место.
При отработке навыка «Лежать! Ждать!» у непоседливых животных пропустите привязь под собакой на уровне земли. Так пес подумает, что вы контролируете поводок. Если животное попытается двинуться к вам, коррекция произойдет автоматически и привязь удержит его на месте.
В последующем используйте отвлекающие моменты и усложненные упражнения, аналогичные таковым при обучении команды «Сидеть! Ждать!» (см. выше). С помощью длинной привязи несколько позднее отрабатывают и укладку на расстоянии.
Допустим, ваш пес уже хорошо освоил команды «Ко мне!», «Лежать!» и «Сидеть!», а также проявил некоторое умение в работе на выдержку. Но представьте себе, что вы решили подозвать пса, и вдруг обнаруживайте, что ему что-то угрожает (например, мчащийся на большой скорости мотоциклист). В подобной экстремальной ситуации фиксирующие команды будут спасением.
Первоначально для обучения используйте полутораметровый поводок. Подозвав собаку, продолжайте двигаться вперед спиной, но будьте готовы в любой момент подать команду «Ждать!» или «Сидеть!», сделав резкий шаг вперед и вытянув перед собой ладонь. Похвалите собаку, если она мгновенно остановится или сядет. При необходимости используйте быструю коррекцию – например, легонько толкните собаку в грудь, если она пытается следовать за вами.
Проделайте подобное упражнение, подав команду «Лежать!». В случае необходимости корректируйте, наступая ногой на поводок возле собаки, тем самым вынуждая ее лечь. Начните отступать назад, не забывая о предостерегающем жесте раскрытой ладонью. Постепенно отходите на большое расстояние, используя вместо поводка длинную привязь.
Если ваш пес от природы наделен кипучей энергий и слывет непоседой, вам понадобится помощь напарника. Пусть он удерживает собаку на поводке, а вы, как описано выше, двигайтесь вперед спиной. Если пес идет быстро и не слушает команды, помощник должен резко дернуть поводок в нужном направлении в соответствии с вашей командой, вынуждая таким образом животное повиноваться.
Приучить собаку сохранять вынужденную позу в положении стоя во время отхода дрессировщика труднее всего. Особенно это касается энергичных животных. В положении стоя собака срывается очень часто, пытаясь идти к дрессировщику или сменить позу. Чтобы предотвратить это, пса не следует часто подзывать к себе из положения стоя. Поначалу отрабатывайте навык команды «Стоять! Ждать!» на поводке и отходите лишь на 1–2 коротких шага, не забывая о «волшебном» жесте раскрытой ладонью. Если собака пытается следовать за вами, садится или ложится без разрешения, необходимо быстро вернуться к ней и при помощи поводка переместить на прежнее место, громко напомнив: «Стоять! Ждать!».
Постепенно работу на выдержку усложняют, заменяя длинный поводок десятиметровой прочной веревкой, потом легким поводком-петлей. И, наконец, приучают животное работать на расстоянии вовсе без привязи.
Одним из усложненных упражнений является усаживание или укладка собаки непосредственно во время движения. Исходное положение – собака находится на коротком поводке и движется по команде «Рядом!» в небыстром темпе. Немного приостанавливаясь, подайте команду «Сидеть!» (или «Лежать!») протяжным тоном, чтобы животное успело сообразить, что от него требуется. Как только пес сядет (или ляжет), скомандуйте «Ждать!» и продолжите свое движение, не останавливаясь и не поворачиваясь, а при необходимости скорректируйте собаку рывком поводка. Через несколько метров остановитесь и развернитесь к собаке лицом. Напомните голосом и жестом: «Ждать! Хорошо, ждать!», а через некоторое время подзовите своего питомца командой «Ко мне!».
Умение собаки длительно оставаться в статичной позе на определенном месте необходимо при специальной дрессировке. Например, вы можете поручить своему питомцу охрану вещи или автомобиля.
Навык двигаться впереди владельца необходим в тех случаях, когда обычное положение у левой ноги делает движение невозможным или замедляет его. Например, вам и вашему питомцу нужно преодолеть узкую тропу, совершить переход по бревну через ров или глубокий ручей или взойти по трапу в машину или вагон. Кроме того, команда «Вперед!» используется в специальных курсах дрессировки.
Упражнение следует отрабатывать параллельно с приучением к преодолению препятствий (см. ниже). Это делают следующим образом. Через неглубокую канаву перебрасывают широкую доску. Дрессировщик с собакой на длинном поводке подходит к канаве. Показав собаке апортировочный предмет или игрушку, подает команду «Вперед!» и бросает предмет через канаву. Собака, возбужденная видом приманки, как правило устремляется за ней. Дрессировщик ослабляет поводок и, приговаривая «Хорошо, вперед!» идет по доске вслед за собакой. Позвольте собаке схватить игрушку, как только она перейдет на другую сторону. Это и будет достойно наградой в сочетании с вашей похвалой.
Некоторые дрессировщики предлагают использовать вместо апортировочного предмета кусок лакомства, однако я считаю, что у собаки таким образом вырабатывается стойкая отрицательная привычка хватать с земли все съестное. Пищу можно использовать, если установить на той стороне канавы миску с кормом и показать его собаке. Так она получит должный стимул к выполнению упражнения и не изменит «хорошим манерам».
Рис. 17. Отработка команды «Вперед!».
По своему опыту знаю, что команде «Вперед!» можно обучить чистоплотную квартирную собаку, заставляя ее пройти по узкой «дорожке» между двумя большими лужами или между лужей с одной стороны и густым кустарником с другой. Попытайтесь также отыскать в своем микрорайоне узкие проходы между зданиями или заборами, гуляйте по тропинкам на участке с высоким травяным покровом, ходите с собакой по узким бордюрам. Не забывайте хвалить своего питомца во время выполнения каждого упражнения и награждать лаской после проведенного занятия.
С молодой собакой можно отработать команду «Голос!». Этот навык очень пригодится при отработке приемов охранной дрессировки (например, при обнаружении незнакомца в помещении или укрытии или в качестве предупреждающего сигнала). Отработку упражнения производят до тех пор, пока собака не будет подавать голос в самых различных ситуациях.
Представители более темпераментных пород, привыкшие сопровождать свои действия лаем (например, немецкие, шотландские и бельгийские овчарки, доберманы, эрдельтерьеры и др.), несомненно, легче обучаются этой команде, нежели «молчуны» (такие как ротвейлеры и мастиффы).
Первый способ.Усадите собаку перед собой, пристегните поводок, и конец с петлей возьмите в левую руку. В правой руке зажато лакомство. Левой ногой наступите на свободно провисающий поводок, а правую руку держите перед самым носом собаки, чтобы она учуяла лакомство. Энергично скажите: «Голос!». Как бы поддразнивая своего питомца, поднимайте правую руку вверх. Собака попытается подпрыгнуть вслед за едой, но поводок удержит ее в сидячем положении. Повторите «дразнилку» несколько раз, приговаривая «Голос! Голос!». В конце концов, раздосадованный пес начнет лаять. Тут же отдайте лакомство и похвалите за сообразительность.
Рис. 18. Отработка команды «Голос!».
Второй способ.Его можно порекомендовать в том случае, если щенок уже достаточно привязался к своему владельцу. В определенном месте ежедневного прогулочного маршрута хозяин привязывает собаку длинным поводком к дереву или столбу и молча уходит. На расстоянии около 10 метров он останавливается, поворачивается к питомцу и ждет, стоя неподвижно, некоторое время. Собака напряженно наблюдает за ним. Далее человек медленно поднимает руку и призывно произносит «Голос!». Как только пес издаст хоть малейший звук, будь то визг или короткий лай, хозяин спешит к своему питомцу и угощает лакомством. Упражнение повторяют 2–3 раза. Если собака не выполняет требуемых действий, то разрывная дистанция увеличивается, владелец может и вовсе удалится из поля зрения собаки, спрятавшись за кустом или углом здания. При малейшем намеке на голосовой призыв он выходит из укрытия и вознаграждает собаку.
Если и этот способ не оправдал себя, попробуйте спровоцировать лай звонком или стуком во входную дверь. Обычно этот метод срабатывает для уверенных в себе животных с развитым охранным инстинктом. Как только раздастся громкий стук, собака отреагирует на сигнал и бросится к двери с лаем, а вы дайте «вдогонку» команду «Голос!». Затем проследуйте к двери и там похвалите собаку, а через полчаса повторите упражнение.
Упражнение на подачу голоса имеет еще одно преимущество. С его помощью можно научить молчать слишком много лающих собак. Условием такого навыка является то, что любое упражнение на подачу голоса заканчивают нестандартной командой «Тихо!». Тот же звуковой сигнал используют, если собака начнет лаять в неподходящее время. Здесь вам также может пригодиться лакомый кусочек. Если собака чрезмерно рьяно выполняет обязанности сторожевого пса, легонько похлопайте ее по носу, одновременно приговаривая: «Тихо! Тихо!».
Преодоление препятствий – весьма важный навык. Уточню, что различные препятствия требуют отработки неодинаковой техники прыжка. Например, узкая, сравнительно невысокая металлическая ограда преодолевается путем перепрыгивания, при этом в какой-то миг все четыре лапы зависают в воздухе. Иным образом собака преодолевает «глухой» высокий барьер, предварительно взобравшись на него с разбега, уцепившись передними лапами и только потом подтянув заднюю часть тела. Приблизительно так же псы запрыгивают на широкие парапеты или в кузов грузовика. Поджарым легким собакам преодоление препятствий дается легче, чем представителя тяжелых и рыхлых пород. Поэтому не стремитесь повторить со своим мастифом достижения добермана-чемпиона.
Поначалу вам придется прыгать вместе с собакой, начиная с высоты 10–15 см. Смелого и физически развитого щенка, увлеченного игрой, очень легко научить команде «Барьер!». Бегите вместе с ним и преодолейте препятствие как бы невзначай. Если щенок самостоятельно произвел прыжок, команду дайте «вдогонку». Таким же образом поступайте при преодолении неглубокой канавки шириной около 20 см. Если собака настойчиво уклоняется от прыжка, направляйте ее с помощью поводка.
Рис. 19. Преодоление препятствий.
С подросшими собаками можно пройти курс на развитие ловкости – аджилити. Он включает в себя хождение по буму, прыжки через бочки, проход через тоннели, преодоление лестниц и других самых разнообразных препятствий. Все это можно найти на специальной дрессировочной площадке. Но ничто не мешает вам творчески использовать оборудование на спортивных площадках, заборы, парапеты, скамейки, лестницы и т. д. Не заставляйте собаку брать непосильные препятствия. Если она всячески демонстрирует свое нежелание брать барьер – возможно, это весьма сложно для нее. Следите за тем, чтобы ваш питомец не пострадал, обязательно страхуйте его от падения и поддерживайте в моменты неудач. Добавляйте новое, более сложное препятствие лишь после того, как прежнее перестало затруднять собаку.
Собаку можно также научить преодолевать скользкие поверхности и низкие тоннели. Обычно движение вверх по лестнице не представляет сложности для животного со здоровыми суставами. Во время спуска дрессировщик должен находиться несколько впереди собаки, внимательно следя за ней, чтобы в нужный момент помочь спуститься или предотвратить падение. Как только пес ступит на землю, похвалите его, выражая свой восторг. Позднее приучайте своего питомца подниматься и спускаться по лестнице самостоятельно.
Обучите своего воспитанника ходить по буму – это добавит ему ловкости и научит балансировать. Первые упражнения выполняют на буме небольшой высоты (50–70 см) с широкой плоской поверхностью и пологим спуском. Подойдите с собакой к препятствию и подайте команду «Вперед!», слегка дернув за поводок в сторону предполагаемого движения. Не тащите животное насильно, т. к. начав сопротивляться, оно, несомненно, упадет вниз и откажется от работы надолго. Попытайтесь заинтересовать собаку лакомством или личным примером, пройдясь по буму. Когда, наконец, ваш питомец рискнет ступить на препятствие, двигайтесь справа рядом, поддерживая его правой рукой за поводок поближе к ошейнику. Будьте внимательны: собака может оступиться, поэтому в случае необходимости поддерживайте ее левой рукой под живот. Обязательно хвалите каждый шаг своего питомца, ведь он работает, чтобы доставить вам удовольствие!
Команду «Ползи!» используют, когда собака должна пролезть под оградой или преодолеть низкий тоннель. При желании можно научить своего питомца ползать даже на открытой местности. Уложите собаку, взяв предварительно в правую руку лакомство. Одновременно с подачей команды «Ползи!» протяните руку с лакомством вперед на уровне передних лап животного. Левую руку держите на холке, предупреждая вставание и одновременно подталкивая собаку к продвижению вперед в положении лежа. В первое время пес может попытаться вскочить и двинуться за едой обычным способом, но механическое воздействие на холку не позволяет ему подняться. Поэтому он будет вынужден двигаться к лакомству ползком. Обязательно выразите свой восторг и отдайте вкусный кусочек. Вместо лакомства можно применять апортировочный предмет или игрушку, к которым ваш питомец проявляет повышенный интерес.
Когда собака научится ползать рядом с дрессировщиком, ее укладывают командой «Лежать!» и в 2–3 метрах от нее кладут приличный кусочек вкусненького. Дайте команду «Ползи!», придерживая собаку за холку и при необходимости легонько подталкивая вперед. Важно не допустить, чтобы пес самостоятельно схватил лакомство с земли. Поэтому как только собака ползком достигнет цели, поднимите лакомство и скормите его с руки, приговаривая: «Хорошо! Молодец!».
Некоторые собаки категорически отказываются ползать и при давлении на холку лишь переворачиваются на спину. В таких случаях дрессировщик укладывает животное между стопами своих ног, тем самым не позволяя переворачиваться, и, взяв собаку за ошейник, принуждает ее к продвижению вперед, подавая команду «Ползи!». При первых же попытках собаки двигаться ползком необходимо поощрять ее лаской и кормом.
Наращивайте нагрузки постепенно. Не ставьте перед своим питомцем цель преодолеть олимпийские высоты. Важно, чтобы он обучился технике и безотказно преодолевал невысокие, но разнообразные препятствия. Тяжелых щенков гигантских пород (мастифов, догов, сенбернаров и пр.) нельзя заставлять активно прыгать во избежание травмирования несформировавшегося связочного аппарата.