Как выращивают саженцы яблони в питомниках
В этом разделе рассказывается о том, как надо ухаживать за молодой яблоней, чтобы вырастить хорошее плодовое дерево.
Здесь изложен весь путь развития яблони, начиная от посева семян до начала полного плодоношения, и указано, как с возрастом дерева должен изменяться уход за ним.
Что такое питомник для выращивания саженцев яблони
Чтобы заложить небольшой садик в 20-30 растений, нужно очень немного семян. Например, садовод высевает 70 граммов семян антоновки (около двух тысяч штук). От них через четыре года он может получить свыше 800 саженцев.
Заготовка яблочных семян
Для выращивания саженца яблони пригодно не всякое семя.
Подготовка семян для посева яблони
Семена, предназначенные для посева, должны быть очищены от посторонних примесей, от мякоти плода и не иметь плесени. Семена надо предварительно промыть, просушить в тени и хранить до посева в сухом месте.
В естественных условиях семена, попав в землю, осень и зиму лежат там, а весной, с первым пробуждением природы, прорастают.
Условия, способствующие прорастанию семян, можно создать искусственно. Выяснено, например, что для нормальной подготовки к прорастанию семя яблони должно пробыть в земле от 70 до 90 дней (в зависимости от сорта). Точно так же установлено, что низкие температуры (ниже 17 градусов) губят наклюнувшиеся семена.
Подготовлять семена к посеву нужно так. Отобранные сухие семена пересыпать влажным песком, чтобы они не соприкасались друг с другом. На одну часть семян надо брать не меньше трех частей песка. Полученную смесь поместить в деревянный ящик или в цветочную банку и прикопать где-либо, например в подвале. Делать это надо в начале февраля. Для предохранения семян от порчи (плесени, загнивания) песок следует промыть или прокалить на огне.
В подвале семена рекомендуется хранить при температуре плюс 3-4 градуса. Так как прорастание при этом идет очень медленно, то весной можно не торопиться высевать семена в грунт. Если подвал теплый, к весне следует перенести семена в более холодное место.
Прикопать семена надо так, чтобы к ним не пробрались мыши или крысы: они все поедят. Поэтому посуда, в которой прикапываются семена, должна быть плотно закрыта.
Описанная подготовка семян к посеву называется стратификацией или пескованием. При стратификации происходит дозревание семян. Высеянные весной, такие семена быстро и дружно прорастают.
Подготовка почвы и посев яблонь
Весной, когда почва перестанет мазаться, следует произвести посев. Если семена сильно проросли, не надо медлить с их посевом. У таких семян ростки часто ломаются и быстро подсыхают.
Как густо надо распределять семена в бороздках? Большая или меньшая густота посева существенного значения не имеет, так как непосредственно за всходами семян производится их рассаживание (пикировка).
Сеять лучше в пасмурную погоду или перед дождем. В сухую погоду после посева почву необходимо полить.
Если на поверхности почвы образовалась корка, ее необходимо уничтожить. Для этого почву слегка увлажняют, поливая водой из лейки, а затем осторожно, легкими ударами мотыги или цапки рыхлят на глубину 1,5-2 см.
Чтобы вырастить рассаду для приусадебного участка, стратифицированные семена можно высевать в ящик. Ящик любого размера (высотой 16-18 см) наполняется землей наилучшего качества: смесью из огородной, парниковой, перепревшей дерновой земли с добавлением 12-15 процентов чистого (речного) песка. Семена высеваются сплошь, густо и засыпаются чистым (промытым и прокаленным) песком на 1 см. Ящик устанавливается на солнечном, защищенном от ветра месте, землю время от времени поливают. От мышей и птиц ящик прикрывают сеткой или досками.
Посев в ящики производится раньше, чем в грунт; здесь получаются более ранние всходы, в чем и заключается преимущество этого посева.
Возьмем некоторые ростки яблонь под особое наблюдения
Известно, что все старые культурные сорта наших яблонь (антоновка, боровинка, скрижапель, коричное и многие менее известные местные сорта), отличающиеся высокими хозяйственными качествами, получены в результате длительного народного отбора. Иван Владимирович и говорит нам, что крошечный сеянец яблони, выделяющийся указанными особенностями, может без специальной прививки стать родоначальником нового выдающегося сорта. Садоводам следует необычные по своему внешнему виду сеянцы взять под особое наблюдение, описать их особенности в журнале-дневнике, занумеровать, чтобы в дальнейшем проследить за их развитием.
Можно провести такой опыт. Выделите в садике специальный участок и засейте его семенами самых разнообразных сортов, за исключением тех, которые рекомендуются для питомника в вашем регионе. При появлении сеянцев произведите отбор лучших экземпляров, отличающихся, как указано выше, какими-нибудь особенностями; остальные же, как негодные, уничтожьте. Отобранные растения опишите в специальном журнале. Это будет началом вашей работы по выведению новых сортов путем отбора сеянцев.
Пикировка сеянцев яблони
Рисунок. Сеянец яблони.
Приступайте к этой работе, когда у большинства растений появляется первый настоящий лист. В это время (примерно до появления третьего листка) растеньице сохраняет травянистость, его стебелек еще не одеревенел и оно легко переносит пикировку.
Для чего нужна пикировка сеянцев яблони?
«Школа» в яблочном питомнике
Чтобы рядки были ровные, сеянцы рассаживают по шнуру, пользуясь посадочным колышком. Колышком делают лунку, куда и помещают корешок сеянца. Затем колышком к корешку прижимают землю.
Очень хороший результат дает предварительное смачивание лунок водой. Если же земля очень сухая, перед пикировкой весь участок надо обильно полить.
Сажать сеянцы, пока их стебельки еще травянистые, можно глубоко, до самых семядолей. При этом необходимо проследить, чтобы почка (место расхождения семядолей) не оказалась засыпанной землей.
Распикированные сеянцы надо обязательно предохранить от подсыхания.
В жаркую погоду участок после посадки необходимо систематически и обильно поливать (до двух раз в день). Поливать следует из лейки с мелкой сеткой, чтобы не повредить сеянцы.
Высаживать сеянцы в жаркую солнечную погоду нельзя, так как они будут плохо приживаться.
Появление нового листка означает, что растение прижилось, и тогда поливать можно не так часто.
Пикировка сеянцев яблони, выращенных в грунте, часто совпадает с сухой и жаркой погодой, устанавливающейся ранней весной. Такой погоды больше всего боятся только что распикированные сеянцы. Если же выращивать сеянцы в рассадных ящиках или парниках, можно высаживать их в «школе» значительно раньше. Тогда распикированные сеянцы встречают жаркую погоду уже прижившимися после пересадки. Они быстро и хорошо растут.
В жаркую погоду пикировать следует рано утром и вечером.
Уход за сеянцами яблони в «школе» питомника
Из сеянцев за время пребывания их в «школе» мы должны получить крепкое растеньице. Значит, нельзя допускать появления в нашем питомнике других растений, которые будут поглощать питательные вещества почвы.
Одновременно надо принимать меры и к сохранению запасов почвенной влаги, так как без воды сеянцы не могут использовать питательные вещества. Для того чтобы задержать влагу, разрыхляют верхний слой почвы: рыхлая почва мало испаряет влаги.
Если почва питомника мало окультурена и на ней после дождей образуется корка, надо весь участок слегка замульчировать перепревшим навозом или торфом. Это нужно делать лишь после того, как сеянцы немного поднимутся, дадут 4-5 листков.
Мульчирование сохраняет почву влажной и рыхлой. Поэтому мотыжить ее, то есть рыхлить, в этом случае нет необходимости.
Кроме тли, на сеянцах могут оказаться и другие вредители, вроде жучка бронзовки или гусениц, поедающих молодые листочки.
В небольшом питомнике на первом году жизни растений можно ограничиться ручным сбором и уничтожением вредителей.
Подкормка сеянцев яблони
Внимательно ухаживая за сеянцами, точно соблюдая описанные приемы ухода, вы скоро увидите, что растения хорошо растут. Но может оказаться и иначе. Несмотря на тщательный уход, растения поднимаются над землей медленно, не радуя своей бледной зеленью ваш глаз. Часто это происходит от плохого питания растений. В этом случае их надо подкормить: полить раза два, а может быть и три, за лето (с перерывами в две-три недели) навозной жижей, раствором птичьего помета или минеральных удобрений.
Выкопка и зимовка дичков яблони
В питомниках сеянцы обычно выкапывают осенью и сохраняют до весны в холодных подвалах или на специальных прикопочных участках. Перед выкопкой с сеянцев аккуратно удаляются все листья.
У выкопанных сеянцев нужно удалить все поврежденные корни, укоротить стержневой и основные разветвления корней примерно до 15 см. Срезы следует делать острым секатором, чтобы они были гладкими.
Если сеянцы не выкопаны из «школы», можно рекомендовать присыпку земли к стволикам на высоту 8-10 см, тогда при нападении мышей сохранится самая нужная для прививки часть стволика.
Наблюдение за сеянцами яблони
Первый год жизни сеянцев дает нам большие возможности для наблюдений. Присмотримся внимательно к отдельным сеянцам в нашей «школе», сличим их между собой и сразу же убедимся, что они далеко не похожи один на другой.
Иван Владимирович Мичурин дает такой перечень главных признаков культурности сеянца: сильное общее развитие растения, более толстые побеги по сравнению с рядом сидящими сеянцами, опушенность побегов, более крупные и толстые листовые пластинки, короткие, мясистые листовые черешки, крупные почки, сильно выдающиеся подпочечные подушки и т. п.
Растения, обладающие многими признаками культурности, следует выделить и провести за ними дальнейшие наблюдения.
Выращивания саженцев плодовых деревьев
Технология выращивания саженцев плодовых деревьев
Первое поле питомника (очередное поле, поле окулянтов) 
Подготовка почвы. Основной задачей подготовки почвы под питомник саженцев плодовых деревьев является создание глубокого питательного слоя и выровненной поверхности. Для этого вносят 30-60 т навоза, 60-90 кг д.в. фосфорно-калийных удобрений на 1 га и проводят плантажную вспашку на глубину 40-45 см на недостаточно мощных почвах и 50-60 см на глубоких. Подзолистые почвы пашут на глубину 20 см с рыхлением дна борозды на 10-15 см. При глубоком плантаже удобрения лучше вносить после его проведения и запахивать на глубину 25-35 см. после вспашки почву разрабатывают культиваторами, боронами и выравнивают. Время вспашки для весенней посадки – осень, для осенней – за 2-3 месяца до посадки.
Сроки посадки саженцев плодовых деревьев зависят от зоны и способа закладки очередного поля питомника. На юге лучшие результаты дает осенняя посадка. При этом сроке подвои хорошо укореняются и весной дружно и раньше трогаются в рост. В районах с суровыми бесснежными зимами подвои высаживают весной. Весной закладывают очередное поле питомника зимними прививками.
Первое поле питомника закладывают различными способами: предварительно выращенными подвоями, реже – посевом семян на постоянное место и привитыми растениями (окулянтами и зимними прививками).
Закладка первого поля подвоями. Для закладки очередного поля этим способом используют предварительно выращенные на участке размножения или в парниках, иногда в теплицах, однолетние подвои. Допускается высадка двухлетних подвоев, выращенных в перешколке или путем зеленого черенкования.
Для лучшей приживаемости и удобства посадки у подвоев подрезают корни и укорачивают надземную часть. Главный корень сеянцев подрезают секатором на расстоянии 15-20 см от корневой шейки, а у боковых оставляют 5-10 см. У сеянцев надземную часть оставляют длиной 20-25 см, у клоновых подвоев – 40-45 см для более заглубленной посадки. Боковые разветвления, если они есть, срезают за исключением верхних. Перед посадкой корни обмакивают в глино-навозную или земляную болтушку, приготовленную на 0,002%-ном 
растворе гетероауксина для лучшей приживаемости и роста подвоев. Против вертициллезного увядания косточковых пород надземную часть подвоев погружают на 3-5 сек в 1%-ный раствор ДНОК.
Подвои в больших питомниках высаживают специальной посадочной машиной СШН-3, переоборудованными лесопосадочными машинами типа СЛЧ-1, а на малых площадях – вручную под гидробур, лопату, мотыгу или меч. У сеянцевых подвоев корневую шейку заглубляют на 5-6 см. Клоновые подвои (отводки) заглубляют в почву на 18-20 см. Основные показатели качества посадки – плотное прилегание почвы к корням и строго вертикальное положение растений. Очень эффективен послепосадочный полив растений и окучивание почвой на 10-15 см после осенней посадки и на 6-8 см после весенней.
Закладка очередного поля посевом семян. На юге очередное поле питомника можно закладывать посевом семян, минуя школу сеянцев. При этом способе на один год ускоряется выращивание посадочного материала, экономятся затраты и предупреждается перерастание подвоев. Отборные семена косточковых и семечковых пород высевают обычно рядками в те же сроки, что и в школу сеянцев, но с меньшей (в 3-4 раза) нормой посева, так как густота стояния растений в очередном поле питомника меньше, чем в школе. Всходы 1-2 раза прореживают, оставляя хорошо развитые растения через 10-12 см, проводят подсадку (используют сеянцы, удаляемые во время прореживания) и подрезают корни на глубине 8-12 см в период от появления семядолей до образования двух-трех 
листьев. Прореживание лучше проводить после восстановления роста подрезанных корней у сеянцев. Хорошей всхожести семян, сильного и непрерывного роста сеянцев добиваются с помощью строгого соблюдения сроков и глубины посева, тщательного ухода, поливов и подкормок.
Закладка первого поля рассадой в питательных горшочках и кубиках ускоряет на год выращивание саженцев и экономит расход семян. Кубики или горшочки готовят на станках ИГ-9М или РГС-25 из смеси торфа (40%), земли (40%), перегноя (17%)и песка (3%). Кислотность торфа должна быть 5,5-6. На 1 кг смеси добавляют 15-20 г суперфосфата, 1-3 г калийной соли и 3-5 г аммиачной селитры. Подготовленные кубики или горшочки помещают в парники или пленочные теплицы на юге в конце января, в средней зоне – в феврале. Семена предварительно стратифицируют и высевают в наполненные парниковой землей ящики с таким расчетом, чтобы в конце января – начале февраля можно было делать пикировку. Пикировку в кубики начинают, когда температура под пленкой или рамами достигнет 18-20 0 С днем и не ниже 6-8 0 С ночью. Пикируют ключками или пересадкой растений в фазе двух семядолей. Уход за растениями заключается в систематическом проветривании теплиц или парников, регулярном увлажнении и удалении сорняков.
К моменту высадки в первое поле питомника подвои достигают высоты 10-14 см и имеют шесть-десять хорошо развитых листочков. Лучший срок высадки подвоев в питательных кубиках в открытый грунт на юге конец апреля – май, в средней полосе конец мая – середина июня, когда почва на глубине 10 см прогреется до 10 0 С. Высаживают подвои обычно по схеме 90Х25 см в хорошо увлажненные борозды глубиной 15-20 см, под гидробур или посадочными машинами СКН-6, СКНБ-4.
Сеянцы в питательных кубиках или горшочках имеют хорошо развитую корневую систему, раньше (на месяц) начинают вегетацию и лучше подходят к окулировке в год их выращивания.
Уход за первым полем питомника до окулировки. В период вегетации по мере необходимости проводят культивацию междурядий на глубину 8-10 см, рыхление в рядах, удаление сорняков, азотные подкормки из расчета 30-60 кг д.в. на 1 га, полив и защиту растений от вредителей и болезней. Хорошие результаты дает предложенный Северо-Кавказским научно-исследовательским институтом садоводства механизированный способ обработки почвы, который заключается в чередовании окучивания и разокучивания растений в рядах с помощью специально изготовленных бритвеннных и отвальных окучников. Для борьбы с сорняками можно применять гербициды (симазин 8-16 кг на 1 га в зависимости от типа почвы)
Кроме указанных работ, удаляют боковые разветвления на нижней части стволиков до высоты 20 см, чтобы подготовить эту зону для окулировки.
Окулировка – самый распространенный способ размножения плодовых растений в питомниках. Окулировка – прививка на подвои щитка сорта с одиночной ростовой почкой (глазком). Способ отличается простотой, самой высокой производительностью (до 1500-1800 прививок в день), хорошей приживаемостью (90-100%) и экономным расходованием привойного материала (черенков).
Применяют в основном три способа окулировки: 1) в Т-образный надрез, 2) вприклад и 3) дудкой. Для окулировки в Т-образный надрез и дудкой требуется, чтобы на подвое кора хорошо отставала от древесины. Окулировку вприклад можно выполнять независимо от степени отделения коры. Этот способ проще и производительнее других: не требуется строгое соблюдение длины среза щитка, подвой может быть любой толщины. Прививка вприклад заслуживает широкого производственного испытания во всех зонах страны. Окулировку дудкой применяют редко, для пород с толстой корой (грецкий орех, инжир и др.).
Окулировку выполняют специальными окулировочными ножами. Она состоит из следующих операций: 1) надрезают или снимают участок коры на подвое,2) срезают щиток с глазком с черенка сорта, 3) вставляют или прикладывают щиток в надрез или на участок снятой коры и части древесины на подвое, 4) обвязывают место окулировки.
Разработаны различные приемы срезки щитка с черенка привоя, подготовки места для окулировки на подвое и соединения щитка с подвоем.
В зависимости от способа окулировки на подвое делают Т-образный надрез, срезают участок коры с древесиной, одинаковый по площади со щитком привоя или снимают кольцевую, полукольцевую либо в виде прямоугольника полоску коры.
Для окулировки вприклад сначала делают косой надрез под углом около 45 0 в нижней части, а затем движением лезвия ножа сверху вниз срезают щиток, по площади одинаковый со щитком привоя. В нижней части среза получается заглубленный уступ, который обеспечивает закрепление щитка привоя и облегчает обвязку.
Для окулировки дудкой на подвое вырезают полоску коры, одинаковую с полоской коры привоя.
Щитки привоя срезают с тонким слоем древесины против почки или без древесины. Наиболее распространен первый прием, второй чаще используют для косточковых пород. Разновидностью окулировки щитком без древесины является снятие глазка с полоской коры для прививки дудкой, полудудкой или прямоуголным щитком. Щитки режут чаще всего от основания черенка к его верхушке, чтобы можно было делать окулировку с ножа, не перенося щиток из одной руки в другую. Окулировка с ножа производительнее. Длина щитка 1,5-3 см с глазком посередине или немного ближе к нижнему концу, поверхность среза ровная, гладкая.
Слой древесины для окулировки в Т-образный надрез должен быть очень тонкий. Это можно сделать только хорошо заточенным (как лезвие бритвы) ножом. Загрязненные, подсушенные и случайно намоченные водой щитки не приживаются.
Соединение щитков привоя с подвоями проводят быстро, добиваясь лучшего соприкосновения камбиальных слоев.
Обвязка. Место окулировки плотно обвязывают полосками синтетических пленок шириной 10-12 мм и длиной 20-30 см. Можно использовать медицинский лейкопластырь, ленты липового мочала и другие материалы. Лучше всего пригодна тонкая полихлорвиниловая пленка, проходит испытание обвязка липкой пленкой. Обычно обвязку проводят сверху вниз, а при окулировке вприклад – снизу вверх. Для этого конец пленки прижимают указательным пальцем левой руки немного выше места окулировки, а правой рукой обматывают лентой спирально, спускаясь вниз так, чтобы края витков накрывали друг друга. Возле глазка обычно оставляют просвет (у яблони иногда глазок закрывают). Обвязку заканчивают ниже места окулировки и конец пленки закрепляют узлом или петлей.
Окулируют подвои с северной стороны по направлению ряда, чтобы уменьшить опасность подсыхания щитков и выламывания окулянтов орудиями при обработке почвы.
В большинстве районов России окулируют на высоте 5-12 см или на уровне корневой шейки. В Нечерноземной зоне, где есть опасность вымокания привитых почек взимне-весенний период, а также слаборослые подвои для заглубленной посадки саженцев окулируют на высоте 10-15 и даже 20-25 см.
Для увеличения выхода саженцев некоторые косточковые породы и сорта семечковых культур с пониженной приживаемостью прививки окулируют одновременно двумя глазками на одной высоте с противоположных сторон. Если весной прорастают оба глазка, выбирают лучший.
Успех окулировки зависит, прежде всего, от быстроты и качества выполнения всех операций, соблюдения сроков проведения.
Сроки окулировки. Основную окулировку проводят летом в июне – июле – августе, когда стволики подвоев достигают необходимой толщины (8-12 мм), хорошо отстает кора от древесины и вызревают побеги на маточных деревьях, с которых заготавливают черенки. В северной зоне плодоводства окулировку начинают с 15-20 июня, в средней полосе – с 20июня по 15-20 августа, на юге – с конца июля до начала сентября. В первую очередь окулируют вегетативно размножаемые подвои, а затем последовательно грушу, вишню, летние сорта яблони, абрикос, сливу, осенние и зимние сорта яблони, черешню и персик. Слишком ранняя окулировка может привести к преждевременному прорастанию глазков и гибели их зимой, а запоздалая – еще и к плохому срастанию.
Заготовка черенков привоев. Для окулировки на маточных деревьях в зоне хорошего освещения кроны берут нормально развитые, вызревшие побеги длиной не менее 30 см. Сразу же удаляют все листья, оставив черешки длиной 8-12 мм, укорачивают нижнюю часть и верхушку побега с недоразвитыми глазками. Для окулировки берут глазки средней зоны побега.
Черенки лучше всего заготавливать рано утром в день окулировки. Их связывают в пучки по 50 штук, обязательно этикетируют и прикрывают мокрой мешковиной. На время окулировки черенки кладут нижними концами в ведра с небольшим количеством воды.
При необходимости черенки хранят в прохладных помещениях, подвалах, холодильниках или ледниках во влажных опилках или в полиэтиленовых мешочках. Пересылают черенки в полиэтиленовых мешочках или в ящиках с увлажненными опилками. Предварительно срезы на черенках покрывают расплавленным парафином.
Организация труда на окулировке. Окулировка – важный и ответственный прием в плодовом питомнике, требует тщательной подготовки и высокой квалификации рабочих. Ее проводят по заранее составленному плану, где указывают объем работы, сроки окулировки, прививаемые сорта, потребность в рабочей силе, необходимое количество ножей, черенков и обвязочного материала.
Для окулировки создают звенья обычно из двух человек. Труд – раздельный. Один непосредственно только окулирует, другой вслед за ним делает обвязку. Подсобные рабочие разокучивают подвои перед окулировкой, протирают место окулировки чистой влажной тряпкой, рыхлят почву в рядках после окулировки и в засушливых условиях окучивают растения землей на 10-15 см. Такая организация повышает производительность труда и качество работы при окулировке. Если окулировщик работает быстро, в звено включают третьего рабочего (двое проводят обвязку).
В сухую, ветреную, жаркую погоду окулируют в две смены: рано утром с 5-6 до 9-10 часов и вечером с 16 до 20 часов. Это облегчает труд рабочих и повышает качество окулировки.
Уход за окулянтами. После окулировки проводят рыхление почвы, а в засушливых районах страны – полив. Примерно через три недели проверяют приживаемость глазков (летне-осенняя ревизия). Прижившийся щиток имеет нормальный цвет и свежий вид, черешок листа обычно легко опадает от прикосновения. У неприжившихся окулировок черешок ссыхается с щитком и не опадает, щиток темнеет, сморщивается. Подвои с неприжившимися щитками отмечают, завязывая верхушки, и окулируют вторично, т.е. делают подокулировку, если не упущены сроки.
В северо-западных и северных районах пленочную обвязку на зиму оставляют, на юге ее чаще всего снимают, разрезая ножом. Это делают для того, чтобы при осеннем утолщении стволиков пленка не врезалась и на них не появлялись перетяжки. В районах с суровой малоснежной зимой место прививки окучивают почвой.