Как вырастить вегетирующие саженцы винограда

Посадка винограда

Садоводы, решившие сажать виноград на дачном участке, должны понимать, что организационные и технические ошибки, допущенные при посадке, в будущем исправить практически невозможно. На этапе планирования и закладки виноградника нужно продумать место и порядок размещения растений. Чтобы обеспечить им полноценное развитие, следует учитывать особенности климата и ландшафта, состав почвы, сортовые характеристики отдельных разновидностей культуры и другие специфические нюансы. Большое значение имеет грамотный подход к подготовке посадочного материала, соблюдение правил посадки и ухода за молодыми кустами, о которых мы подробно расскажем в статье.

В нашей стране некоторые разновидности культуры широко распространены на дачах и приусадебных участках.

Столовые (десертные) и винные (технические) сорта и гибриды отлично плодоносят, дают урожай, который и поесть приятно, и на вино пустить удобно.

Многие садоводы используют виноградную лиану в качестве украшения балконов, беседок и заборов. Несъедобный женский (дамский) виноград часто размещают возле стен и заборов, украшая их быстрорастущими вьющимися побегами, из которых удобно создавать разнообразные оригинальные формы.

Описания разных видов, в том числе популярных культурных гибридов и сортов, их характеристики, достоинства и недостатки, особенности плодоношения и качества ягод можно найти в разделе «Виноград» на нашем сайте.

Оптимальные сроки

Сажать виноград можно и весной, и осенью. Если необходимо посадить растение летом, то желательно сделать это в июне, когда солнце еще не слишком активно. Временные рамки зависят от климатических условий региона, степени прогрева грунта, температуры воздуха и прогноза погоды на текущий период, а также от сортовых особенностей растений.

Оптимальным для весенней посадки в средней полосе России и Подмосковье считается период со второй половины апреля до начала мая, в Краснодарском крае – с конца марта. К работам приступают после того, как верхний слой почвы прогреется до +10…12 ℃, но завершить их необходимо до распускания почек, чтобы добиться высокой приживаемости растения.

Вегетирующие (зеленые) саженцы после проведения предварительной закалки высаживают, когда минует опасность поздних весенних заморозков: обычно в конце мая – начале июня. Более ранняя высадка возможна при условии устройства над ними небольших пленочных парников.

Виноградари-любители нередко сажают весной черенки винограда (чубуки), укорененные в домашних условиях, а также однолетние лозы длиной 1,5-2 м.

Подготовка посадочного материала

Наряду с проверенными сортами, которые культивируются в течение долгих лет, сейчас появилось большое количество интересных новинок, выведенных отечественными и зарубежными селекционерами.

Не стоит слепо доверять рекламным обещаниям непроверенных поставщиков. Выбирать следует районированные сорта, которые способны стабильно плодоносить в конкретном регионе. Важно обращать внимание на зимостойкость, сроки созревания и устойчивость к различным заболеваниям.

Объективные данные о районировании и других характеристиках интересующих сортов можно найти в Госреестре РФ.

Наиболее широкий ассортимент корнесобственных или привитых саженцев обычно представлен осенью. Если такой посадочный материал уже куплен, но по объективным причинам вы не можете посадить его на участке, то работы можно перенести на весну. В продаже имеются варианты с открытой корневой системой (ОКС) и закрытой (ЗКС). Как организовать правильное хранение саженцев до следующего сезона – подробно рассказывает опытный садовод в видеосюжете:

Перед покупкой растения с ОКС необходимо внимательно рассмотреть и оценить его состояние.

Корешки должны быть хорошо развитыми, здоровыми, без повреждений на штамбе. Основные корни – расположены по окружности на нижнем узле (пятке), срезы их сочные, белого цвета, а однолетние побеги – вызревшие, толщиной около 5 мм у основания, с глазками в количестве не менее четырех штук.

На привитых экземплярах важно убедиться, что срастание привоя с подвоем полное, круговое, со спайкой, прочной на изгиб.

У растений, продающихся в специальных контейнерах, во время пересадки на постоянное место корни не повреждаются, так как их переваливают в яму прямо с комом земли, в которой они проращивались.

Длину привитых саженцев измеряют от пятки до места спайки, а корнесобственных – от пятки до верхушки вызревшего побега.

У здорового однолетнего посадочного материала оптимальными размерами считаются:

Подготовку одно- и двухлетних саженцев лучше проводить в помещениях или под навесом, где они защищены от ветра и яркого солнца, не подсыхают, сохраняясь в слегка влажном состоянии. На каждом экземпляре оставляют 1-2 самых крепких побега, однолетние подрезают на 2-3 глазка. Поврежденные и развившиеся на верхних узлах корни удаляют, а здоровые, выросшие с нижнего (пяточного) узла, укорачивают до 12-15 см.

Выбор места

Участок, отведенный под посадку винограда, кроме хорошего освещения солнечными лучами, должен быть ориентирован на юг, юго-запад или запад, а также защищен от холодных ветров и сквозняков, но с нормальной циркуляцией воздуха.

При выборе места у стен зданий и других строений ямы (траншеи) копают, отступая от сооружений расстояние 1,2-1,5 м.

Категорически не подходят низкие, заболоченные, затапливаемые паводками или дождевыми водами участки.

Для растений очень опасен и высокий уровень грунтовых вод (он должен быть не выше 1,5-2 м). Корни проникают глубоко в землю и, постоянно соприкасаясь с водой, загнивают, что приводит к болезням, а зачастую и к гибели кустов. В подобных случаях рекомендуется сооружать искусственную насыпь и предусматривать качественный дренаж.

Нельзя допускать затенения виноградника деревьями, сажать кусты возле «северных» и «восточных» стен жилых домов или хозяйственных построек. При таком размещении, помимо губительных ветров в зимний период, растениям угрожают резкие колебания температуры в утренние часы, что отрицательно сказывается на развитии и плодоношении.

Подготовка почвы

Виноградная лоза может расти и плодоносить на глинистых, хрящеватых, каменистых почвах, но наибольшие урожаи приносит на «каштановых» или черноземных, то есть плодородных грунтах, богатых гумусом. Его недостаток возмещают в осенний период, внося органические удобрения (два ведра перегноя или компоста на 1 м 2 ), мульчируя почву растительными остатками, соломой, скошенной травой и т. п. Кроме того, грунт обогащают минеральными комплексами из расчета: 30-40 г гранулированного суперфосфата и 15-20 г калийной соли на один квадратный метр.

При необходимости для корректировки уровня кислотности используют «защелачивающие» или «закисляющие» добавки. Повышенную кислотность нейтрализуют доломитовой мукой, мелом, известью в количестве от 100 до 500 г/м 2 (в зависимости от показателей).

По возможности под виноград лучше отводить участки, на которых в предыдущие два-три года росли бобовые или злаковые культуры. Они улучшают химический состав почвы, обогащают ее питательными элементами, повышают воздухо- и влагопроницаемость, подавляют рост злостных сорняков.

Раскорчеванные виноградники, зараженные корневой гнилью и другими болезнями, обрабатывают химикатами с целью уничтожения переносчиков и возбудителей заболеваний. На таких площадях в течение трех и более лет новые виноградники закладывать нельзя.

Как правильно сажать виноград: пошаговая инструкция

При посадке желательно соблюдать нескольких простых правил, руководствуясь которыми можно вырастить высокоурожайные виноградные кусты:

По отзывам садоводов-любителей, при необходимости посадки в одну яму двух саженцев, черенков (чубуков) или лоз длиной 1,5-2 м их обычно располагают на расстоянии 50 см друг от друга и подвязывают к индивидуальным кольям.

Рекомендации по уходу

Молодым растениям в первый год после посадки требуется организовать своевременный уход, который заключается в проведении стандартных мероприятий: прополка сорняков, рыхление или мульчирование междурядий, поливы и подкормки, удаление поверхностных корней (катаровка) на штамбах и осуществление «зеленых» операций, а также профилактика заболеваний и поражений вредителями.

Рыхление в прикорневой зоне лучше выполнять с помощью специальных приспособлений на глубину 13-15 см по мере появления сорняков, а также после каждого полива или выпадения осадков. Оптимальный вариант – 6-8 рыхлений за период вегетации, примерно 2 раза в месяц.

Первый полив проводят ориентировочно через 10-15 дней после посадки – на один куст требуется 40-50 литров воды. Накануне прикорневую зону углубляют (на 20-25 см) и расширяют (радиусом до 60 см). Через один-два дня после обильного орошения, при подсыхании поверхностного слоя, образовавшуюся корку разрыхляют (на глубину 6-8 см), углубление засыпают почвой до первоначальных размеров и слегка утаптывают. Следующие поливы осуществляют аналогичным образом в июле и в середине августа.

Подкормки в виде минеральных удобрений вносят под каждый куст одновременно с поливом. Для первой используют сульфат аммония (15 г) и суперфосфат (20 г); для второй и третьей – суперфосфат (10 г) и сульфат калия (8 г).

После того, как растения приживутся, а побеги достигнут длины 15-25 см, начинают работы по формированию: на каждом кустике оставляют по 2-3 самых здоровых побега, остальные удаляют. К концу вегетации они вырастают длиной около 1,5-2 м и в следующем году их используют для формирования кустов. Если усиленно развиваются пасынки, то верхушки побегов следует прищипнуть, оставив на каждом 2-4 листа. При необходимости эту операцию повторяют многократно.

По мере роста зеленые побеги подвязывают вертикально или под небольшим углом к кольям либо к постоянной шпалере с помощью шпагата (мочала, рафии и других мягких материалов). Крепление должно быть прочным, но без перетяжек, препятствующих сокодвижению и усвоению питательных веществ.

Первую подвязку делают при длине 30-40 см, вторую – 70-80 см, последующие – по необходимости. Подвязывать нужно не за верхушку, а в 4-5-м междоузлии под ней. Фиксирующий материал закрепляют «восьмеркой», не допуская сжатия и завязывания листьев, равномерно распределяя побеги по шпалере для более полного освещения и проветривания. «Зеленые» операции нужно проводить своевременно, чтобы не подвергать листья риску ожогов и не допускать переплетения побегов между собой.

Одним из самых важных и обязательных агротехнических приемов на первом году жизни растения является двух- или трехкратная катаровка, то есть удаление поверхностных корней, развивающихся в верхней части корневого ствола (подземного штамба) на глубине до 25-30 см от поверхности почвы. Данную операцию советуют проводить перед орошением, одновременно с углублением и расширением поливочных лунок.

Если не выполнить такое «обрезание», то в дальнейшем виноград приспособится к получению питательных веществ с помощью поверхностных корней, что приведет к быстрому истощению почвы, ослаблению и преждевременной гибели кустов. Без катаровки растение страдает в первую очередь при продолжительной засухе или сильных морозах.

Садоводы-любители часто сталкиваются с теми или иными отклонениями от нормального развития виноградной лозы. О самых распространенных болезнях культуры, их симптомах и причинах возникновения можно прочитать в статье на нашем сайте. Там же подробно описаны основные методы профилактики и рекомендации по эффективному лечению.

При тщательном уходе за молодыми насаждениями к началу второго года вегетации устанавливают шпалеру для винограда, позволяющую правильно сформировать кусты и своевременно получить первый урожай.

Видео

Предлагаем ознакомиться с мнениями специалистов, рассказывающих как правильно сажать виноград и ухаживать за ним, в следующих видеосюжетах:

По основной специальности – бухгалтер, поэтому даже на дачном участке стремится к точности и достижению идеального порядка во всем. Предпочтение отдает выращиванию винограда. Уверена, что чем глубже вникаешь в огородничество и садоводство, тем больше понимаешь, что нет предела совершенству!

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

Новинка американских разработчиков – робот Tertill, выполняющий прополку сорняков в огороде. Прибор придуман под руководством Джона Доунза (создателя робота-пылесоса) и работает при любых погодных условиях автономно, передвигаясь по неровной поверхности на колесах. При этом он срезает все растения ниже 3 см встроенным триммером.

Никакой природной защиты у томатов от фитофтороза нет. Если фитофтора нападает, гибнут любые помидоры (и картошка тоже), что бы ни было сказано в описании сортов («сорта, устойчивые к фитофторозу» – лишь маркетинговый ход).

В Австралии ученые начали эксперименты по клонированию нескольких сортов винограда, произрастающих в холодных регионах. Потепление климата, которое прогнозируют на ближайшие 50 лет, приведет к их исчезновению. Австралийские сорта имеют отличные характеристики для виноделия и не подвержены распространенным в Европе и Америке заболеваниям.

Считается, что некоторые овощи и фрукты (огурцы, стеблевой сельдерей, все разновидности капусты, перец, яблоки) обладают «отрицательной калорийностью», то есть при переваривании затрачивается больше калорий, чем в них содержится. На самом деле в пищеварительном процессе расходуется только 10-20% калорий, полученных с едой.

«Морозостойкие» сорта садовой земляники (чаще просто – «клубника») так же нуждаются в укрытии, как и обычные сорта (особенно в тех регионах, где бывают бесснежные зимы или морозы, чередующиеся с оттепелями). У всей земляники корни поверхностные. Это означает, что без укрытия они вымерзают. Уверения продавцов в том, что земляника «морозостойкая», «зимостойкая», «переносит морозы до −35 ℃» и т. д. – обман. Садоводы должны помнить о том, что корневую систему земляники еще никому не удавалось изменить.

Собирать лекарственные цветы и соцветия нужно в самом начале периода цветения, когда содержание полезных веществ в них максимально высокое. Цветки положено рвать руками, обрывая грубые цветоножки. Сушат собранные цветы и травы, рассыпав тонким слоем, в прохладном помещении при естественной температуре без доступа прямого солнечного света.

Один из самых удобных методов заготовить выращенный урожай овощей, фруктов и ягод – заморозка. Некоторые полагают, что замораживание приводит к потере питательных и полезных свойств растительных продуктов. В результате проведенных исследований ученые выяснили, что снижение пищевой ценности при заморозке практически отсутствует.

В помощь садоводам и огородникам разработаны удобные приложения для Android. В первую очередь это посевные (лунные, цветочные и т. д.) календари, тематические журналы, подборки полезных советов. С их помощью можно выбрать день, благоприятный для посадки каждого вида растений, определить сроки их созревания и вовремя собрать урожай.

Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Готовят его так: навоз складывают в кучу или бурт, переслаивая его опилками, торфом и огородной землей. Бурт накрывают пленкой, чтобы стабилизировать температуру и влажность (это нужно для повышения активности микроорганизмов). Удобрение «созревает» в течение 2-5 лет – в зависимости от внешних условий и состава исходного сырья. На выходе получается рыхлая однородная масса с приятным запахом свежей земли.

Источник

Выращивание вегетирующих саженцев и закладка виноградников

Методы выращивания вегетирующих саженцев в теплицах и закладка ими виноградников позволяют за короткий срок (35—40 дней) получить полноценные саженцы с наименьшими затратами труда, увеличить их выход, закладывать виноградники в более благоприятные сроки (май—июнь), обеспечивать своевременный ремонт насаждений и высокую приживаемость растений. Виноградники на 1—2 года раньше вступают в пору полного плодоношения. Освобождаются большие площади орошаемых земель для других культур.
В СССР технологию выращивания привитых вегетирующих саженцев с закрытой корневой системой начали разрабатывать в Молдавии. В дальнейшем отдельные элементы этого метода уточнили и усовершенствовали.
Привитые черенки после стратификации и закалки высаживают в полиэтиленовые трубки или картонные стаканчики, а затем в грунт.
Для увеличения выхода укорененных привитых растений используют первосортные привитые черенки с круговым каллюсом (не менее чем у 85—90 %) и распустившимися глазками (прирост не более 10 см).
После стратификации и тщательной сортировки привитые черенки обязательно закаливают при относительно низкой температуре (17—20°С) и интенсивном освещении с помощью специальных ламп (ДРЛ-400 и др.). Закаливают на воде и не менее 12— 15 дней. За этот период при такой температуре и хорошем освещении замедляется рост однолетнего прироста и развитие корешков.
Для выращивания вегетирующих саженцев используют специальные картонные перфорированные стаканчики без дна, полиэтиленовые трубки, торфоперегнойные горшочки или брикеты. Хорошие результаты получают при использовании полиэтиленовых трубок диаметром 5—6 см и высотой 20—25 см, перфорированных на 10—12 см от основания. Важное значение имеет выбор субстрата, которым заполняют полиэтиленовые трубки. В качестве субстрата можно применять смесь дерновой земли и крупнозернистого песка в соотношении 2:1; дерновой земли, песка, сфагнового торфа (1:1:2); земли, песка, перегноя (1:1:1); дерновой земли, песка, рисовой шелухи (1:1:1); дерновой земли, перлита (1 : 1); перлит.
В опытах Л. М. Малтабара ((1984) лучшим субстратом оказался перлит. Саженцы, выращенные и других субстратах, были примерно одинаково развиты и уступали саженцам, выращенным на перлите. В качестве субстрата не следует применять опилки.
При выборе субстрата учитывают также его стоимость и возможность приобретения. Заполнять субстратом полиэтиленовые трубки можно задолго до посадки привитых черенков. Затем трубки устанавливают плотно друг к другу в ящики или поддоны, чтобы облегчить транспортировку их в теплицы, а в дальнейшем — саженцев к месту посадки. На 1 м 2 размещают 150—200 полиэтиленовых трубок.
Во второй-третьей декаде марта, когда среднесуточная температура в пленочной теплице устанавливается на уровне 15—18 °С, ящики с полиэтиленовыми трубками, наполненными питательной смесью, переносят в теплицы и обильно увлажняют. Влажность питательной смеси в нижней части полиэтиленовой трубки должна быть на уровне 80—85 % ППВ.
После этого в питательной смеси каждой полиэтиленовой трубки делают штырем предпосадочную щель глубиной 8—10 см, в которую вставляют привитой черенок.
Дальнейший уход за прививками заключается в поддержании определенного режима. Оптимальная температура воздуха в теплицах в зависимости от периода вегетации должна быть в пределах 20—30 °С, относительная влажность воздуха — 70—85 %. В пленочных теплицах без обогрева в период высадки привитых черенков (апрель—май) температура субстрата в связи с обильными поливами бывает на 2—8°С ниже, чем температура воздуха. Такой перепад температуры способствует более активному росту побегов и торможению роста корневой системы. Это уменьшает выход посадочного материала и ухудшает его качество. Для обогрева базальной части привитых черенков применяют электростратификационную установку ЭСУ-2М или УЭС-б.
По сообщению В. А. Урсу и других (1983), использование такого прогрева способствует повышению температуры субстрата на 4—8°С, а выход первосортных вегетирующих саженцев при этом увеличивается на 7,2 % в сравнении с контрольным вариантом (необогреваемый субстрат).

В период выращивания вегетирующие саженцы систематически поливают, удаляют на подвое поросль, опрыскивают против милдью, поддерживают необходимую влажность воздуха и снижают температуру в жаркие летние дни проветриванием и частыми поливами. Выращивание вегетирующих саженцев в теплице продолжают обычно 25—40 дней. При этом их выход более 80 % от числа высаженных привитых черенков.
Перед посадкой на постоянное место саженцы сортируют и используют только те, которые имеют круговую спайку каллюсов подвоя и привоя, хорошо развитые ростки привоя и не менее 5—6 корешков у основания подвоя, развившегося по всей окружности основания подвойного черенка. Отбирают среднюю пробу (не менее 50 шт. растений), разламывают их у места спайки, освобождают от субстрата. Если данная партия вегетирующих саженцев будет удовлетворять этим требованиям не менее чем на 80 %, то ее можно использовать для посадки на постоянное место. Выбраковке подлежат лишь явно непригодные растения. Если же таких саженцев в партии менее 80 %, их оставляют в теплице или высаживают в школку для выращивания обычных однолетних саженцев. Саженцы, пригодные для посадки на постоянное место, вывозят из теплицы, удаляют на них подвойную поросль и закаливают. Ведут закалку на открытом воздухе: вначале в тени под навесом 4—5 дней, а затем под прямыми солнечными лучами не менее 7—8 дней. Чтобы предупредить ожоги прироста и каллюса, прививки закаливают в пасмурную погоду или к вечеру, когда снижается температура и повышается относительная влажность воздуха. На ночь (при опасности заморозков) растения прикрывают пленкой. Во время закалки необходимо строго следить за влажностью субстрата. Поливают ежедневно на ночь, но так, чтобы в поддонах не застаивалась вода. В поддонах должны быть щели или отверстия для свободного стока излишней воды. Во время закаливания необходимо опрыскивать против милдью 1 %-ным раствором бордоской жидкости.
Высадку на постоянное место вегетирующих саженцев в большинстве районов начинают со второй половины мая, когда минует опасность весенних заморозков, и заканчивают в середине июня, но не позднее июля, чтобы однолетний прирост успел одревеснеть.
Предпосадочная обработка почвы для посадки вегетирующих саженцев обычная. Сажают в открытые ямы, подготовленные специальным ямокопателем КРК-60, агрегатированным с трактором Т-70 В или МТЗ-80. Глубина ямок зависит от длины саженцев и глубины посадки их, принятой в данном районе, в основном 40—55 см. Для хорошей приживаемости прививок и получения мощного прироста растений в этом же году ямки до посадки заправляют органическими и минеральными удобрениями из расчета 2—3 кг перегноя и по 100 г суперфосфата и калийной соли. Во время посадки питательную смесь засыпают на дно и перемешивают с землей. После этого в центре устанавливают вегетирующий саженец в стаканчике. Если для стаканчиков использовали полиэтиленовую пленку, то ее разрезают от основания до середины и выворачивают, не нарушая корневую систему. Место спайки прививок должно быть выше уровня почвы на б—7 см. После установки саженца ямку засыпают землей наполовину и поливают из расчета 15—20 л воды. Когда вода впитается, ямку засыпают почти до уровня земли, не притаптывая, чтобы после оседания почвы оставалась лунка для последующих поливов. Если после 7—8 дней стоит сухая погода, то лунки вторично поливают. Через 20—25 дней (при отсутствии осадков) применяют третий полив из расчета 20—22 л воды на куст с помощью обычного гидробура. На 10—12-й день после посадки тщательно проверяют приживаемость растений и производят посадку вегетирующими саженцами. Лучшие условия для приживаемости саженцев в большинстве районов складываются в конце мая — начале июня, поэтому нужно делать на 20 % больше прививок, чем это нужно для плановой посадки. Их осуществляют на 15—17 дней позднее, чтобы они не перерастали до посадки. Обычно подсадку совмещают со вторым и третьим поливами. Дальнейший уход за растениями обычный, но шпалеру ставят сразу же после посадки. Применение вегетирующих виноградных саженцев позволяет за один вегетационный период вырастить высококачественный посадочный материал, минуя виноградную школку. Выход саженцев увеличивается до 80 %, приживаемость их при высадке на постоянное место составляет почти 100 %.
В учхозе «Коммунар» Крымского СХИ (В. А. Кочнев, В. И. Светличный и другие, 1985) насаждения сортов Алиготе и Чауш, заложенные вегетирующими саженцами, вступили в плодоношение на третий год с момента прививки и ежегодно дают урожай 120—130 ц/га.
Примерно по такой же технологии можно выращивать и корнесобственные вегетирующие саженцы.

Источник

Уход за вегетирующими саженцами винограда +ВИДЕО

Здравствуйте, дорогие читатели. Ваши черенки винограда укоренились и, после посадки в контейнер, превратились в саженцы. Но это еще только пол дела. До высадки в грунт еще больше месяца, в течении которого нам необходимо превратить слабое молодое растение в мощный и здоровый саженец. Тому как это сделать, и посвящена данная статья. Выращивание вегетирующих саженцев винограда дело не сложное, главное знать основные правила и секреты данного процесса и не повторять ошибок многих начинающих виноградарей.

К сожалению, часто у начинающих виноградарей, удачно укоренивших черенки, появляются проблемы именно на этой стадии выращивания саженцев. Как не странно, проблемы возникают отнюдь не из-за недостатка ухода, а в некоторых случаях, даже из-за переизбытка.

Возится такой виноградарь со своими саженцами, каждый день их «кормит», «поит», спит в обнимку, а они не хотят расти, хоть ты тресни, мало того, листочки чернеют и подсыхают по краям, и растение медленно угасает. Что же тебе, сволочь, не хватает, отчаянно думает виноградарь, неужели воды, раз листья по краям высохли? И начинает с удвоенной силой поливать саженец.

К сожалению, такой уход чаще всего заканчивается траурным выносом саженца «вперед корнями» до ближайшего мусорного ведра. На языке опытных виноградарей такая ситуация называется «залюбил» саженец. Вот мы с вами, мой читатель, и плавно подошли к главной ошибке начинающих — ЧАСТЫЙ ПОЛИВ саженца.

Особенно сильно это проявляется совместно с неправильно подобранным грунтом. Как правильно подобрать грунт читайте в статье «Посадка укорененного черенка». Если грунт имеет хорошую воздухопроницаемость и сделаны отверстия в дне емкости для слива лишней воды, саженец еще может кое-как бороться за жизнь со своим хозяином, изо дня в день планомерно, с маниакальным упорством пытающегося «утопить» корни саженца. Если же грунт имеет плотную структуру или нет дренажных отверстий в емкости- все… «пациент» с жизнью не совместим.

Последствие чрезмерного полива или не правильно подобранного грунта.
Фото с http://forum.vinograd.info

Дело в том, что корни винограда не терпят длительного затопления водой. Вода препятствует доступу воздуха и корни саженца отмирают. Внешне это проявляется в прекращении развития молодого побега, падению тургора саженца (вялость побегов), высыханию и потемнению краев листовой поверхности побега. К сожалению, новички интерпретируют данные симптомы как недостаток влаги и выносят саженцу смертный приговор- усиленный полив.

Основные ошибки новичков при уходе за саженцами винограда:

Первые три ошибки мы разобрали, переходим к оставшимся.

Недостаточное освещение.

Всем нам известно, из школьного курса биологии, что такое фотосинтез и для чего он. Напомню лишь, что процесс фотосинтеза происходит при условии достаточной освещенности растения. Именно эту необходимую освещенность мы и должны предоставить нашему саженцу. Саженцы должны занять самое освещенное место в помещении. Если по каким-либо причинам (невозможность размещения на подоконнике, северная сторона дома, затенение окна другим зданием…) нет возможности дать саженцу полноценное освещение, необходимо организовать дополнительное освещение лампами дневного света совместно с установкой светоотражающих экранов.

В качестве экранов можно использовать зеркала или обтянутые фольгой куски картона. Внешне, недостаток освещения проявляет себя в слабой насыщенности листьев побегов нашего саженца зеленым цветом т.е. растение имеет бледный, светло зеленый цвет. Так же междоузлия наших молодых побегов вытягиваются в поисках света, оставаясь при этом чрезмерно тонкими и слабыми. Растение, находящееся в условиях хорошего освещения, наоборот имеет сочный и яркий зеленый цвет, сильные междоузлия и крупные листья.

Дополнительные подкормки минеральными или органическими удобрениями.

А нужны ли они вообще? Если вы правильно подобрали грунт, то в нем уже содержится (часто с избытком) достаточное для саженца количество минеральных и органических веществ. Зачем же пихать ему то, что у него уже есть? Тем более, что при внесении мин. удобрений, вы можете «пожечь» корни чрезмерным количеством азота, не говоря уже о нарушении хрупкого баланса мин. и орган. веществ в грунте заданного специалистами фирмы-изготовителя (если грунт покупной). Сам я, при выращивании саженцев в контейнерах, не применяю, и вам не советую, ни каких удобрений.

УХОД ЗА ВЕГЕТИРУЮЩИМИ САЖЕНЦАМИ ВИНОГРАДА ПОЭТАПНО

Подробнее о поливе саженцев вам расскажут виноградари Александр Мчедлидзе и Александр Крот:

Ну вот, дамы и господа, мы и убедились, что выращивание саженцев винограда дело не настолько трудное, как кажется на первый взгляд, наши саженцы готовы к посадке. Осталось дождаться хорошего прогрева почвы, пригодных для роста и развития саженца погодных условий и вперед на посадку в открытый грунт.

Источник