Как вырастить виноград на шпалерах
Умный виноградник: формировка на шпалере или беседке
В предыдущей статье мы определились, что формировать виноградный куст несложно — главное, понять основные принципы. В этой статье продолжим разговор и выясним, как сформировать молодые кусты на шпалере либо на беседке, и как дать кусту нагрузку для получения оптимального урожая.
Сегодня на многих виноградниках принято выращивать кусты, применяя горизонтальную низкую формировку на шпалерах, которая достаточно удобна и проста в уходе, такие кусты легко укрывать на зиму. Однако следует отметить, что низкие шпалеры имеют ряд существенных недостатков, из-за которых применяются всё реже и реже. Во-первых — это близость к почве, из-за чего виноградные кусты страдают от сорняков, недополучают солнечного света и плохо проветриваются. Во-вторых, практика показывает, что таким образом сформированный куст отличается плохой зимостойкостью, чаще страдает от милдью и плодовых гнилей и требует постоянного ухода летом. Поэтому, учитывая все вышеописанные недостатки, опытные виноградари сегодня формируют молодые кусты, используя высокие штамбы и широкие междурядья. Давайте разберёмся, в чём заключаются преимущества такой техники и как правильно сформировать молодой куст, используя высокие шпалеры или беседку.
Основные преимущества высокоштамбовых кустов
Специалисты, изучая историю развития виноградарства, говорят о том, что виноградники древних времён низкими не были. Понижать уровень формировки стали уже во времена глубокой вспашки земель, которая привела к потере почвой запасов калия. А это, в свою очередь, отразилось на зимостойкости кустов — виноград стал плохо переносить морозы, поэтому его понадобилось укрывать на зиму, а это удобнее делать, если кусты расположены близко к земле.
Однако такая формировка противоречит природе винограда в принципе, поэтому негативно сказывается на его состоянии. Опытные виноградари, изучив вопрос, предложили другую технику, позволяющую кустам расти в соответствии с их естеством. И эта формировка быстро оправдала себя — вдвое увеличился урожай, и значительно удешевилось производство.
Суть высокоштамбовой формировки заключается в следующем: куст представляет собой одну горизонтальную ветку, расположенную на высоте около 1,3–1,5 метра. Между кустами — 1,5 метра, а между рядами — 3,5 метра. Давайте выясним основные плюсы такой техники устройства виноградника:
При формировке высокоштамбовых кустов важно соблюдать следующее правило — ширина междурядья должна быть в полтора раза больше, чем высота шпалеры (если высота 2,2 метра, то между рядами следует оставлять не менее 3,5 метра). Именно такая ширина позволяет побегам и кистям свободно свисать по бокам и при этом не испытывать недостатка солнечного света, а это означает, что ваши кусты всегда будут хорошо развитыми, здоровыми, морозостойкими, и будут давать стабильные высокие урожаи. Кроме того, при такой ширине междурядья можно использовать для выращивания других растений, что особенно важно, если у вас небольшой земельный участок. О том, какие культуры можно высаживать рядом с виноградом, мы говорили в статье «Умный виноградник: как правильно посадить виноград».
Формируем высокоштамбовый куст правильно
Итак, у нас в школке растёт хорошо укоренившийся саженец — как укоренить виноград, мы рассказывали в статье «Умный виноградник: укоренение без проблем». В первый год он будет отращивать побег, который и станет основой куста. К осени этот побег может вырасти на 1–2 метра, в зависимости от условий. При пересадке его необходимо обрезать очень коротко — на 2–3 почки. Если этого не сделать, то весной все почки начнут расти, выкинут новые побеги и листья, а хорошо развитой корневой системы ещё не будет, в результате чего куст будет испытывать сильную недостачу влаги и может засохнуть (рисунок 1).
рис. 1
В середине весны следующего года высаживаем на постоянное место обрезанный сучок, из которого в течение лета вырастут несколько побегов. Верхний побег — самый сильный, его оставляем как основу, другие полностью тоже удалять не стоит (чем больше листьев, тем быстрее разовьётся мощная корневая система). Но для усиления верхнего лидера боковые побеги нужно будет прищипнуть над вторым-пятым листом (рисунок 2).
рис. 2
Таким образом, к осени второго года получим первую лозу, длина которой должна составлять 1,5–2 метра. Обрезаем эту лозу до уровня первой проволоки и укрываем на зиму (рисунок 3).
рис. 3
Весной следующего года начинаем вертикальную формировку — возле саженца втыкаем в почву деревянную рейку или кусок арматуры и привязываем его к нижней проволоке, затем к этой рейке подвязываем нашу лозу. Если сорт вашего винограда не отличается морозостойкостью и требует укрытия на зиму, то рейке, а, соответственно, и саженцу придаётся наклон. Далее в течение лета закрепляем на проволоке растущие из верхушки куста побеги, при этом ничего не прищипываем и не пасынкуем — куст так наберёт силу и хорошо разовьётся. В это время удаляем только побеги, растущие из нижней части.
рис. 4
На третий год наша голова даст первый урожай и обрастёт новыми побегами, которые также выламывать не следует. К осени получим примерно с десяток новых лоз, из которых далее будем формировать нужное количество голов. При этом не следует забывать, что если объём шпалеры небольшой, то нагрузку куста каждый год следует увеличивать не более чем вдвое, то есть, если было 9 глазков, то оставляем не больше 18.
Некоторые виноградари при возобновлении голов пользуются следующим правилом — число глазков на лозе не должно превышать её толщину в миллиметрах. Обычная толщина нормально развитых лоз может составлять от 7 до 10 мм, а значит, и глазков на таких лозах нужно оставлять столько же.
Итак, основной принцип понятен. Далее, после освоения теории, неплохо было бы закрепить все эти знания на практике. Если есть такая возможность, посетите виноградники ваших знакомых или соседей по даче и внимательно к ним присмотритесь, чтобы увидеть всё то, о чём уже прочитали.
Кроме формировки на шпалерах, существует техника выращивания винограда на беседках, такая формировка отличается своей неприхотливостью и простотой.
Виноград на беседке
Выращивать виноградный куст на беседке ещё проще, чем на шпалере. В данном случае виноград сначала растёт вверх, что и является его природным состоянием. Места много, и сдерживать рост нет никакой необходимости. Основная формировка при выращивании на беседке будет сводиться к выращиванию голов через каждые полтора метра куста по высоте и ширине.
Практика показывает, что кусты, выращенные на беседке, обычно втрое сильнее, и могут нести огромную нагрузку, по сравнению с таким же сортом, сформированным на шпалере — главное, обеспечить куст солнечным светом и наличием свободного пространства.
Учитывая, что сформированные на беседке кусты укрыть на зиму будет проблематично, таким образом лучше выращивать морозостойкие сорта — Молдова, Лидия, Изабелла, Кеша, Восторг, Декабрьский и другие.
Однако выращивание виноградных кустов на беседке имеет некоторые недостатки:
Дабы избежать всех этих сложностей, рекомендуется выращивать виноград на беседках особой конструкции — наклонных. Наклонную беседку легче выстроить, да и материала на неё идёт в разы меньше.
Наклон необходимо делать на 45 градусов, со скатом на юго-восток, юг, или юго-запад, таким образом, виноград получит больше солнечного света. На наклонных стенах лозы растут лучше, чем на горизонтальных. С таким виноградом удобно работать, его можно без проблем укрыть на зиму. Дело в том, что на наклонной беседке лозы подвязывать специально не нужно, они сами цепляются усиками за опору. Для утепления нужно просто сдёрнуть виноград с конструкции и укрыть имеющимся материалом. Более подробно о подготовке виноградных кустов к зиме мы поговорим в следующей статье.
Кроме того, наклонная беседка тени даёт гораздо больше, чем обычная, да и смотрится она очень уютно.
Как дать кустам правильную нагрузку
Опытные виноградари в один голос твердят, что только нормальная нагрузка позволит получить максимально возможное количество урожая, а куст при этом не будет болеть, будет хорошо зимовать и развиваться. Что же такое правильная нагрузка и почему она так важна?
Обрезанные до самых веток, недогруженные виноградные кусты урожая дают совсем мало, а только выгоняют мощные побеги и сочные листья. Перегруженные же кусты дают много мелких гроздей, при этом сильно болеют и плохо развиваются, а некоторые лозы гибнут при первых же морозах.
На практике опытными мастерами выработаны нормы, которых необходимо придерживаться при формировке для обеспечения правильной нагрузки на куст:
Общая нагрузка каждого отдельно взятого куста высчитывается по формуле — число сильных лоз умножаем на 3 и прибавляем число средних лоз, умноженное на 2.
Следует отметить, что разные сорта по-разному переносят перегрузки. Спокойно к ним относятся Восторг, Молдова, Кеша 1 и Кеша 2, Ромулус и другие. А вот Муромец, Кишмиш, Декабрьский при большой нагрузке дают мелкие кислые ягоды, и на следующий год нуждаются в обязательном отдыхе. Как правильно выбрать подходящий именно для ваших условий сорт винограда, мы рассказывали в статье «Умный виноградник: основы основ».
Регулируем размер кистей
Придерживаясь простых правил, можно регулировать размер кистей, в зависимости от желания и необходимости. Для получения крупных кистей необходимо:
Если вы желаете получить кисти обычного размера, то оставляйте по одной на каждом нормальном побеге. В данном случае гроздей будет больше, а их размер — меньше.
Если вам нужно максимум кистей, и не важен их размер, это актуально обычно для винных сортов, необходимо:
Итак, мы разобрались, как сформировать высокоштамбовый куст из укоренённого черенка на шпалере или на беседке, выяснили преимущества этих технологий. Теперь выбор за вами — здесь всё будет зависеть от желания и имеющихся возможностей. Важно не только правильно сделать головы, но и дать кустам правильную нагрузку, тогда при соблюдении простых правил можно будет регулировать размер и количество кистей по вашему желанию. В следующей статье поговорим, как правильно подготовить виноград к зиме. Продолжение следует…
Шпалеры для винограда
Каждый дачник заинтересован в том, чтобы посаженное им виноградное растение как можно раньше вступило в плодоношение и дольше радовало обильными урожаями. Для этого необходим тщательный уход за молодыми насаждениями сразу после посадки. Наряду с другими мероприятиями к началу второго года вегетации устанавливают шпалеру для винограда, позволяющую правильно сформировать кусты и своевременно получить первый урожай.
На любительских и фермерских виноградниках обычно используют вертикальные одноплоскостные шпалеры с несколькими рядами проволоки и наклонные двухплоскостные.
Назначение опоры
Если сделать виноградник без опор, на нем будет сложно проводить обработку почвы, бороться с вредителями, болезнями и сорняками, формировать и обрезать побеги, развивающиеся бессистемно. При этом кусты плохо проветриваются, ягоды соприкасаются с поверхностью почвы и загрязняются, что пагубно влияет на будущий урожай.
Мощный рост, отзывчивость на накопление многолетней древесины и способность к разрастанию используются виноградарями-любителями, выращивающими лиану в качестве декоративного растения на высоких беседках различных систем, при устройстве аллей, для украшения заборов, озеленения балконов и дворов.
Многие садоводы изготавливают опоры по соответствующим чертежам и устанавливают их своими руками, создавая завершенные композиции, которые не только практичны, но и эстетичны. Творческий подход приносит двойное удовольствие, а результат становится предметом гордости. Кроме того, такая изобретательность дает вторую жизнь многим вещам, вывезенным на дачные участки и ставшим ненужными.
Несколько практичных советов по самостоятельному изготовлению качественной и надежной одноплоскостной шпалеры, выбору материалов и инструментов, упрощению процесса сборки вы можете получить из видеосюжета:
Устройство шпалеры
Системы ведения кустов с использованием естественных и искусственных опор применяются с древних времен. К ним относятся: штамбовые, расстилочные, беседочные, на деревьях, на кольях. Более совершенными считаются шпалерные – вертикальные, горизонтальные, комбинированные и др.
Вертикальная одноплоскостная
Ее простая конструкция состоит из следующих элементов:
В качестве основного материала для опор подойдут деревянные или железобетонные столбы, металлические профили, трубы, уголок, швеллер.
Наиболее долговечными из деревянных будут столбы из дуба, белой акации, лиственницы, кедра, березы. Якорные столбы обычно делают диаметром 12-18 см (по верхнему срезу), а промежуточные – 7-12 см; длиной 2,3-2,6 м. Деревянные колья очищают от коры, затесывают нижние концы и погружают в емкость с раствором антисептика, затем просушивают. Перед установкой их обрабатывают 5-6%-м раствором медного купороса, петролатумом или креозотовым маслом.
Металлические опоры лучше покрыть масляной краской. Нижнюю часть, которую закапывают в землю, обмазать солидолом, затем обмотать полиэтиленовой или изоляционной лентой.
Якорем может послужить бутовый камень, отходы стоек, металлические пластинки. Якорь опоясывают проволочной петлей (диаметр 3,5 мм), заделывают в грунт на глубину 70-80 см и выводят над поверхностью почвы. Также используют проволочную оттяжку в наклонном положении, которая прочно удерживает якорные столбы. После установки столбов между ними растягивают проволоку, лучше всего оцинкованную, диаметром 2,2-3,0 мм. Первую натягивают на высоте 50 см от земли, последующие – через 40-45 см в зависимости от количества ярусов.
Качество натяжения проволоки во многом зависит от свойств металла, из которого она изготовлена. Имеющийся выбор широк, но в виноградарстве используют гальванизированную или оцинкованную, иногда железную в ПВХ или пластмассовой оболочке. Непокрытая железная проволока нежелательна, так как она быстро ржавеет, а применение медной, алюминиевой и содержащей другие мягкие металлы недопустимо – через некоторое время струны из-за растяжки начинают провисать.
Проволоку к промежуточным столбам прикрепляют с помощью скоб так, чтобы она свободно обхватывалась скобой и могла перемещаться вдоль ряда. Подобное расположение практикуется на укрывных формировках. В неукрывной культуре на высокоштамбовых виноградниках первый ярус из двух проволок располагают на высоте 80-100-120 см, в зависимости от размера штамба, а последующие – через 25-30 см.
Двухплоскостная
При возделывании сильнорослых сортов целесообразно применять двухплоскостную шпалеру, которая может быть наклонной или на горизонтальных планках. В этом случае расстояние между рядами делают 2,5-3,0 м. Конструкцию изготавливают из тех же материалов, что и одноплоскостную.
Алгоритм действий при установке двухплоскостной опоры:
Таким образом, образуются две наклонные плоскости, которые и служат для подвязки побегов. Многолетние и однолетние части растения распределяют так, чтобы они через один занимали то правую, то левую плоскость конструкции.
Очень удобно проводить укрытие кустов на зиму, если плоскости наклонной двухплоскостной шпалеры в нижней части располагаются на расстоянии около 50-60 см друг от друга. В данном случае вдоль ряда создается как бы свободный коридор, куда удобно уложить рукава с плодовыми лозами. Укрывать их можно как почвой, так и любыми подручными материалами.
Если расстояние между кустами при посадке было 1,5 м, то в ряду каждому из них будет отведена свободная световая площадь протяженностью в 3 погонных метра.
Об особенностях устройства двухплоскостной шпалеры рассказывает виноградарь-любитель в следующем видеосюжете:
Достоинства двухплоскостной шпалеры
По отзывам опытных виноградарей, такие конструкции имеют целый ряд преимуществ:
При возделывании винограда на двухплоскостной опоре кустам можно придавать веерную многорукавную или кордонную формировку. Подвязки многолетних частей лианы проводят с учетом их равномерного размещения на первых двух-трех рядах проволоки.
Популярностью у садоводов также пользуются Y-образные двухплоскостные опоры. Нижняя часть сооружения представляет собой единую плоскость, а далее она разделяется на две стороны, расходящиеся под углом 45-60° друг к другу.
Для многорукавной веерной формировки часто устанавливают вертикальную шпалеру с выступом-козырьком. Для этого на высоте 2 м изгибают верхний конец опорных столбов и стоек или прикрепляют к ним рейки под углом 110-115°. Для придания устойчивости всей системе козырек можно заменить длинной рейкой, отходящей на высоте 2,25 м от столба первого ряда и прикрепленной к последующим столбам.
Вертикальная часть устанавливается обычным способом. Расстоянием между столбами 5-7 м. Натягивается 5 рядов проволоки, нижняя из которых закрепляется на высоте 40-50 см от поверхности почвы, а последующие на расстоянии 40 см одна от другой. Наклонную часть образуют две-три дополнительные проволоки, натянутые на козырьках.
К очевидным плюсам данного вида опоры относятся удобство в уходе и оптимальное размещение прироста верхней части побегов, создающие затенение почвы. Для лучшего освещения конструкцию располагают с востока на запад. Расстояние между рядами оставляют 2,5-3 м, а между кустами – 1,5-3 м в зависимости от силы роста лозы. Все козырьки направляют в южную сторону.
Беседочные формировки
Особого внимания заслуживают так называемые «беседочные» формировки. Для их обустройства сооружают опору из столбов или металлических стоек (уголок, труба, швеллер) высотой не менее 2,0-2,5 м. Их устанавливают в ямы по периметру прямолинейного или круглого участка на расстоянии 3-4 м один от другого. Заделывают бетоном или цементным раствором. Верх беседок может быть прямым, наклонным или дугообразным.
Столбы или трубы соединяют между собой с помощью горизонтальных планок на расстоянии 1 м друг от друга и арматурной проволоки, образующих прочный каркас. Между планками в два ряда натягивается оцинкованная проволока. К горизонтальным ярусам крепят плечи кордонов, а к проволоке – плодовые стрелки и зеленые побеги.
Основные требования к системам ведения
Система ведения должна соответствовать мощности кустов и подвоя, природным условиям, технологии возделывания (укрывная или неукрывная культура, форма, площадь питания, орошение, удобрение, сбор плодов) и обеспечивать максимальное количество и качество урожая.
Важно отличать понятия и названия систем ведения кустов от их формы. В зависимости от почвенно-климатических условий системы ведения могут быть различными у одной и той же формы. К разным формам допустимо применять одну и ту же систему ведения, так как они взаимосвязаны.
В засушливых районах для винограда, предназначенного на производство изюма, специалисты советуют применять низкую вертикальную шпалеру с одним-двумя рядами проволоки для более близкого расположения кроны к поверхности почвы.
В зоне укрывного виноградарства на вертикальной опоре нижнюю проволоку размещают на высоте 30-60 см от уровня почвы, каждую последующую – в среднем на полметра выше предыдущей. В зависимости от мощности кустов количество рядов проволоки варьирует от двух до пяти. При длиннорукавной веерной форме ведения растения, рекомендованная высота нижней проволоки составляет 100-140 см.
В неукрывной зоне первый ряд проволоки натягивают на высоте штамба – в среднем 80-160 см, второй и последующие – на 25-50 см выше предыдущего. При штамбовой широкорядной системе достаточно 1-2 рядов проволоки. Первую, диаметром 3,5-6 мм, натягивают на высоте штамба. К ней горизонтально прикрепляют рукава. Затем на 15-30 см выше закрепляют две параллельные, диаметром 2-2,5 мм, на расстоянии 8-25 см друг от друга. За них заводят побеги.
Советами о формировке кустов винограда, выращиваемых на двухплоскостной шпалере, делится опытный садовод в следующем видеосюжете:
Видео
Предлагаем еще несколько оригинальных идей по сооружению опор для винограда от специалистов и виноградарей-любителей в следующих видеороликах:
По основной специальности – бухгалтер, поэтому даже на дачном участке стремится к точности и достижению идеального порядка во всем. Предпочтение отдает выращиванию винограда. Уверена, что чем глубже вникаешь в огородничество и садоводство, тем больше понимаешь, что нет предела совершенству!
Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:
От сортовых помидоров можно получить «свои» семена для посева на следующий год (если сорт очень понравился). А с гибридными это делать бесполезно: семена-то получатся, но они будут нести наследственный материал не того растения, с которого взяты, а его многочисленных «предков».
Природные токсины содержатся во многих растениях; не исключение и те, которые выращивают в садах и на огородах. Так, в косточках яблок, абрикосов, персиков есть синильная (цианистоводородная) кислота, а в ботве и кожуре недозревших пасленовых (картофеля, баклажанов, помидоров) – соланин. Но не стоит опасаться: их количество слишком незначительно.
Фермер из Оклахомы Карл Бернс вывел необычный сорт разноцветной кукурузы, получивший название Rainbow Corn («радужная»). Зерна на каждом початке – разных цветов и оттенков: коричневые, розовые, фиолетовые, голубые, зеленые и др. Такого результата удалось добиться путем многолетнего отбора наиболее окрашенных обычных сортов и их скрещивания.
Новинка американских разработчиков – робот Tertill, выполняющий прополку сорняков в огороде. Прибор придуман под руководством Джона Доунза (создателя робота-пылесоса) и работает при любых погодных условиях автономно, передвигаясь по неровной поверхности на колесах. При этом он срезает все растения ниже 3 см встроенным триммером.
И перегной, и компост по праву являются основой органического земледелия. Их присутствие в почве значительно увеличивает урожай и улучшает вкусовые качества овощей и фруктов. По свойствам и внешнему виду они очень похожи, но путать их не стоит. Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения (испортившаяся пища с кухни, ботва, сорняки, тонкие веточки). Перегной считается более качественным удобрением, компост более доступен.
В Австралии ученые начали эксперименты по клонированию нескольких сортов винограда, произрастающих в холодных регионах. Потепление климата, которое прогнозируют на ближайшие 50 лет, приведет к их исчезновению. Австралийские сорта имеют отличные характеристики для виноделия и не подвержены распространенным в Европе и Америке заболеваниям.
Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Готовят его так: навоз складывают в кучу или бурт, переслаивая его опилками, торфом и огородной землей. Бурт накрывают пленкой, чтобы стабилизировать температуру и влажность (это нужно для повышения активности микроорганизмов). Удобрение «созревает» в течение 2-5 лет – в зависимости от внешних условий и состава исходного сырья. На выходе получается рыхлая однородная масса с приятным запахом свежей земли.
Никакой природной защиты у томатов от фитофтороза нет. Если фитофтора нападает, гибнут любые помидоры (и картошка тоже), что бы ни было сказано в описании сортов («сорта, устойчивые к фитофторозу» – лишь маркетинговый ход).
«Морозостойкие» сорта садовой земляники (чаще просто – «клубника») так же нуждаются в укрытии, как и обычные сорта (особенно в тех регионах, где бывают бесснежные зимы или морозы, чередующиеся с оттепелями). У всей земляники корни поверхностные. Это означает, что без укрытия они вымерзают. Уверения продавцов в том, что земляника «морозостойкая», «зимостойкая», «переносит морозы до −35 ℃» и т. д. – обман. Садоводы должны помнить о том, что корневую систему земляники еще никому не удавалось изменить.