Как вырезать окно в корпусе
Электроника для всех
Блог о электронике
Как сделать квадратное отверстие
Думаю каждый из вас делал корпус для своей электронной поделки. И при изготовлении корпуса часто возникает одна мерзкая проблема — проделать дырку формой отличной от окружности. Например, квадратную, под LED индикатор.
Я раньше долго мучался, высверливал по контуру, затем шлифовал эти зубчики, матерился по поводу того, что сошлифовал лишнее или запорол параллельность. В общем, на все что касается механообработки материала у меня руки из задницы. И с этим ничего не поделать. Но там где не могут руки должна работать голова. И придумалось простое и эффективное решение.
Итак. Надо профигачить в пластиковом корпусе квадратную дырку.
Для начала разметим отверстие. Делать это лучше по бумажному шаблону — надо как можно четче накернить углы. Делаем это на наружней, лицевой, стороне! Затем углы сверлятся насквозь тонким сверлышком. Тут важно взять сверло потоньше. Чем тоньше тем точнее будет наше отверстие.
 |
По линейке от дырочки до дырочки, точно по размерам нашего отверстия (ни больше ни меньше, точно так!) делаем прорезы. Чем глубже тем лучше, но можно без фанатизма. Т.к. чем глубже режешь тем больше шанс что сорвется лезвие и мы покоцаем наружную поверхность, а это уже не то — некрасиво. Дырочки тут рулят еще тем, что в них заваливается острие скальпеля и край реза дальше дырки не идет. Разметка тут самый важный этап. От него зависит получится ли все с первого раза идеально или придется подравнивать.
 |
Прорезал, теперь надо раскромсать внутреннюю поверхность дырки на 4ре части, под андреевский флаг. Это уже чем угодно. Я обычно не церемонюсь — беру тупое сверло, которое уже не жалко. Втыкаю его и как фрезой на больших оборотах прогрызаю его бочиной пластик от угла до угла.
 |
Все, получили внутри четыре кусочка. Теперь надо подцепить их от центра и выломать внутрь!
Прорез который мы сделали даст нам слабую точку по которой пластик лопнет и выломается. А отверстия с краев не дадут трещине уйти дальше чем надо.
 |
Видите какой четкий и ровный излом получается?
Раз два три четыре — получили точное прямоугольное отверстие которое не надо ни ровнять, ни шлифовать. Ну может чуть чуть, если с разметкой накосячил — как я сейчас :(.
 |
На проковыривание этой дырки у меня ушло не более 10 минут. Это с уборкой мусора и отвлеканием на фотографирование и поиск то скальпеля, то сверлышка.
З.Ы.
Дырку эту я тут проделал чисто ради фоток, на ненужном корпусе, поэтому не смотрите что у ней «горизонт завален» и разметка кривая — я не старался 🙂
Спасибо. Вы потрясающие! Всего за месяц мы собрали нужную сумму в 500000 на хоккейную коробку для детского дома Аистенок. Из которых 125000+ было от вас, читателей EasyElectronics. Были даже переводы на 25000+ и просто поток платежей на 251 рубль. Это невероятно круто. Сейчас идет заключение договора и подготовка к строительству!
А я встрял на три года, как минимум, ежемесячной пахоты над статьями :)))))))))))) Спасибо вам за такой мощный пинок.
42 thoughts on “Как сделать квадратное отверстие”
Есть еще вариант…
По углам сверлятся небольшие отверстия. Берется нитка (можно практически любую), продевается в два отверстия, получается что нитка торчит с одной стороны. Берем за кончики нитки и начинаем двигать ее как пилу… Пропилилось? Потом 2 других отверстия и так по кругу… Окошко получается торчно таким как Вы насверлили отверстия…
Практика современного моддинга
Моддинг это не конечный результат,
а процесс его достижения.
аверное, рассказывать о том, что такое моддинг, тем, кто хоть немного знаком с компьютерами, занятие совершенно бесполезное. Зародившись изначально как хобби компьютерных энтузиастов, моддинг уже давно перестал быть исключительно делом Кулибиных и превратился в целую индустрию. Сейчас и не сосчитаешь, сколько компаний специализируется на производстве моддинговых аксессуаров. И чего только сегодня не встретишь на рынке здесь и специализированные корпуса, от полностью прозрачных (типа аквариумов) до корпусов с окошком, и кулеры с разнообразной подсветкой, и неоновые лампы, и реобасы, и контрольные панели, и оплетки для шлейфов, и решетки для вентиляторов, и люминофоры.
В классическом понимании моддинг это любая самостоятельная модификация компьютера или даже подключаемого к нему устройства. Но, безусловно, прежде всего моддинг это видоизменение системного блока ПК. Когда из скучного, обыденного корпуса ПК создают неповторимый в плане дизайна шедевр это и есть настоящий моддинг. Можно, конечно, купить и готовый моддинговый корпус, но… это так неэстетично и даже пошло покупать в готовом виде то, что по определению нужно делать самостоятельно.
Итак, этой статьей мы открываем целый цикл иллюстрированных статей по практическим основам моддинга. Мы вместе пройдем все этапы и изучим основные приемы видоизменения корпуса компьютера от прорезания отверстий и окошек в корпусе до его покраски и установки ламп подсветки.
Занятие 1. Прорезаем окно и отверстие под вентилятор в корпусе
еобходимые инструменты:
Подготовка корпуса
Прежде чем начинать фигурную резку корпуса, мы настоятельно рекомендуем потренироваться на каком-нибудь старом корпусе (который не жалко) или просто на куске листового железа. В нашем случае мы выбрали для моддинга старые корпуса (кстати, найденные на помойке), решив воплотить в них всю свою фантазию и превратить старую рухлядь в новый стильный корпус.
Стоит отметить, что для моддинга можно использовать любые корпуса, но лучше, чтобы толщина стенок корпуса была не слишком маленькой. Как правило, толщина стенок корпуса составляет от 0,8 до 1,5 мм, но если она меньше, то лучше поискать другой корпус. Кроме того, старайтесь использовать для моддинга корпус с гладкими боковыми стенками, поскольку в противном случае у вас возникнут проблемы с окраской корпуса.
Изначально в корпусе было предусмотрено всего одно посадочное место под 80-миллиметровый вентилятор в нижней части передней панели. Конечно, для современного, мощного ПК этого явно недостаточно (особенно с учетом того, что наш корпус довольно тонкий). Поэтому у нашего моддинга будет и практическое назначение создание эффективной системы теплоотвода.
Итак, мы вырежем в корпусе три отверстия под 120-миллиметровые вентиляторы (эти отверстия называют блоухолами) и боковое окошко, которые впоследствии будут закрыты изнутри тонированным оргстеклом. Один 120-миллиметровый вентилятор будет установлен под верхней панелью корпуса и будет работать на выдув горячего воздуха из корпуса ПК, второй вентилятор разместится на боковой панели и будет работать на вдув холодного воздуха в системный блок. Третий вентилятор, который также будет засасывать холодный воздух внутрь системного блока, будет установлен на передней панели. Боковое окно будет иметь форму двух составных прямоугольников с закругленными углами.
Намечать отверстие под вентилятор в верхней крышке корпуса необходимо, не разбирая корпус целиком и не вынимая из него блок питания и оптический привод, так, чтобы впоследствии установке вентилятора не препятствовал ни блок питания, ни оптический привод. Если речь идет о боковой стенке корпуса, то вентилятор нужно расположить таким образом, чтобы он не задевал за видеокарту, а центр отверстия лучше всего разместить внизу слева. В нашем случае этот боковой вентилятор будет работать на вдув холодного воздуха в корпус ПК.
Размечать отверстие под вентилятор лучше всего с использованием решетки для вентилятора (рис. 1), которая также называется грилем. Маркером нанесите по контуру гриля окружность под вентилятор, как показано на рис. 2.
Рис. 1. Вентиляторная решетка
Рис. 2. Разметка отверстия под вентилятор
Аналогично наносим контур будущего отверстия, а также контур будущего окна на боковую стенку корпуса (рис. 3).
Рис. 3. Разметка боковой стенки корпуса
При разметке окна не делайте скругления слишком маленькими, иначе их будет трудно вырезать. Не стоит также делать окно слишком большим, поскольку, во-первых, корпус при этом потеряет прочность, а во-вторых, необходимо предусмотреть место для крепления ламп подсветки сверху и снизу. Это замечание касается и разметки отверстия под вентилятор оставьте место снизу корпуса для установки лампы подсветки. При разметке окна и отверстия под вентилятор на боковой поверхности корпуса рекомендуется отступить от краев корпуса не менее чем на 5 см.
После этого корпус можно полностью разобрать, удалив из него всю начинку и отделив боковые стенки, лицевую панель и верхнюю крышку (рис. 4). Далее можно приступать к самому важному этапу к вырезке отверстий и бокового окна.
Рис. 4. Шасси корпуса после удаления боковых и верхней стенок, а также лицевой панели
Дремель и насадки
Итак, на первом занятии мы ознакомимся с основным универсальным инструментом для моддинга дремелем (Dremel). Устройство это отнюдь не дешевое, но, к сожалению, заменить его просто нечем, и коль скоро есть желание заняться моддингом, то придется раскошелиться. Но, поверьте, дремель это действительно универсальный во всех отношениях инструмент, и он стоит затраченных денег.
В принципе, дремелем сейчас не вполне правильно называют целый класс схожих по функциональности инструментов, выпускаемых различными компаниями. Однако дремель может быть только один, выпускаемый самой компанией Dremel (www.dremel.com). Дремель это миниатюрная дрель, но со значительно большей скоростью вращения. Собственно, скорость вращения это основная характеристика дремеля, которая и отличает его от сходных инструментов. Другими немаловажными параметрами являются вес и размеры дремеля. Дремель, в отличие от перфоратора, который держат двумя руками, должен быть таким, чтобы его можно было держать двумя пальцами у основания точно так же, как держат авторучку. Для наших работ важно, чтобы максимальная скорость вращения составляла не менее 30 000 об./мин. К дремелю выпускается целый арсенал всевозможных насадок (более 150), что делает его действительно универсальным инструментом.
Существуют различные модификации дремеля, например Dremel Professional, Dremel MultiPro, беспроводной Dremel MultiPro. Различаются эти устройства своей функциональностью и стоимостью, и для целей компьютерного моддинга мы рекомендуем использовать модель Dremel MultiPro. Дело в том, что у модели Dremel Professional, которая стоит значительно дороже, масса лишних «наворотов», которые нам не потребуются, а у беспроводной модели недостаточная скорость вращения. У модели же Dremel MultiPro скорость вращения меняется от 5000 до 33 000 об./мин, что вполне достаточно для наших целей.
Поэтому будем считать, что модель Dremel MultiPro (рис. 5) в нашем случае является оптимальным выбором.
Рис. 5. Dremel MultiPro
Дремель продается с комплектом всевозможных насадок, однако в набор входят далеко не все необходимые насадки. Для наших целей нам потребуется также отрезной круг, армированный стекловолокном, типа 426 или 456 (отсутствуют в комплекте стандартной поставки). Так что стоит сразу же позаботиться об их покупке. Армированные стекловолоконные отрезные круги (рис. 6) предназначены непосредственно для резки металлов.
Рис. 6. Отрезной круг, армированный стекловолокном
Резка отверстия под вентилятор
Рис. 7. Правильное положение дремеля в руке при резке
Резку корпуса абсолютно необходимо производить без усилий. Резка происходит только за счет скорости вращения круга. Движение дремеля во время резки должно быть подобно мелким штрихам. Обратите внимание, что во время резки двигаться должна ваша кисть, но не рука. Дремель необходимо двигать таким образом, чтобы образующийся сноп искр был бы направлен против поступательного движения отрезного круга.
Круг под 120-миллиметровый вентилятор вырезается примерно в течение 20 мин. Ну и последнее, о чем хотелось бы сразу предупредить: не забывайте во время всех работ по резке металла надевать защитные очки.
Резка отверстия дремелем показана на рис. 8, 9 и 10.
Рис. 8. Начинаем резать, постепенно опуская отрезной круг в металл, до тех пор, пока не образуется дыра длиной в 3-6 мм. После этого начинаем постепенно двигать дремель вдоль контура
окружности
Рис. 9 Движение вдоль контура окружности происходит маленькими штрихами. Причем
по каждому штриху отрезной круг проводится
по нескольку раз, до появления сквозного прореза
Рис. 10. После того как круг вырезан, граница окружности, проведенная маркером, должна стать видна
После вырезания отверстия получившаяся окружность, как правило, далека от идеала (см. рис. 10). Действительно, не так-то просто вырезать идеальную окружность, особенно если маловато практики.
Поэтому главное, чтобы в процессе резки намеченная маркером окружность оставалась незадетой. На следующем этапе при помощи того же отрезного круга необходимо более тщательно обработать края окружности. Делается это легкими движениями внешней кромки отрезного круга, как показано на рис. 11. После такой обработки края окружности приобретают вполне сносный вид (рис. 12).
Рис. 11. Легкими движениями внешней кромки отрезного круга необходимо более тщательно обработать контуры окружности
Рис. 12. Окружность после обработки краев дремелем
Ну и, наконец, на последнем этапе требуется довести окружность до идеального состояния. Для этого нам потребуется использовать насадку шлифовального камня из оксида алюминия (рис. 13). Дремель необходимо держать двумя пальцами так, чтобы его ось была перпендикулярна поверхности корпуса (рис. 14).
Рис. 13. Насадка из оксида алюминия для шлифования
Рис. 14. При помощи насадки шлифовального камня, изготовленной из оксида алюминия, производим окончательную доводку окружности
После того как круг для вентилятора вырезан и отшлифован, нужно приложить к нему гриль и разметить четыре отверстия для шурупов, при помощи которых вентилятор и гриль будут крепиться к корпусу. Отверстия под шурупы высверливаются с помощью дремеля или небольшой дрели сверлом диаметром 3,2 мм. При сверлении установите минимальную скорость вращения дремеля (рис. 15).
Рис. 15. С помощью сверла диаметром 3,2 мм
и дремеля или обычной дрели высверливаются отверстия под шурупы для крепления вентилятора
Прорезаем отверстие в корпусе
Итак, после того как отверстия готовы, можно приступать к прорезанию окна в корпусе. Однако, скорее всего, уже после прорезания первого окна вам придется заменить отрезной круг на новый. К примеру, чтобы прорезать два отверстия под вентиляторы и боковое окно, нам пришлось сменить четыре отрезных круга. Изношенные отрезные круги показаны на рис. 16.
Рис. 16. Изношенные отрезные круги в сравнении с новым кругом
Приемы резки в данном случае те же, что и при прорезании отверстия, за одним лишь исключением. Поступательное движение дремеля осуществляется не кистью руки, а всей рукой, что позволяет резать по прямой линии (рис. 17). Скругленные углы прорезаются отрезками прямых линий, которые затем обрабатываются (рис. 18).
Рис. 17. При резке окна поступательное движение дремеля по прямой линии осуществляется всей рукой
Рис. 18. Скругленные углы прорезаются отрезками прямых линий
После прорезания окна необходимо обработать края шлифовальным камнем, изготовленным из оксида алюминия (рис. 19).
Рис. 19. Края окна необходимо отшлифовать
с помощью насадки из оксида алюминия
Прорезаем посадочное место под вентилятор в задней и передней стенках корпуса
Итак, после прорезания отверстия под 120-миллиметровый вентилятор и окна в корпусе мы должны прорезать отверстие в передней стенке корпуса для установки вентилятора. Наш корпус не предназначен для установки 120-миллиметрового вентилятора на передней панели и имеет посадочное место для установки 80-миллиметрового вентилятора с характерным выступом. Поэтому прежде всего необходимо срезать данный выступ (рис. 20), чтобы на лицевой поверхности шасси можно было закрепить гриль (рис. 21).
Рис. 20. Прежде всего необходимо срезать выступающую часть корпуса
Рис. 21. На лицевой поверхности шасси можно закрепить гриль
Далее с помощью гриля размечаем и высверливаем четыре отверстия диаметром 3,2 мм для крепежных болтов или шурупов-саморезов.
Итак, все отверстия прорезаны, и можно приступать к следующему этапу к зачистке, шлифованию и окраске корпуса. Именно этим мы займемся на следующем занятии.
Как вырезать окно в системном блоке
Моддеры находят всё новые способы приукрасить свой системный блок. Они добрались и до электролобзика, стекла и крышки системного блока. Если вы решили заняться моддингом своего компьютера, то эта статья для вас!
Инструкция
Что вам понадобится:
1 шаг
Для начала думаем, какой формы окно мы будем вырезать. Либо это будет обычное, квадратное “окно”, либо замысловатый узор или даже картинка, всё зависит от воображения и охоты делать что-либо простое или сложное…
2 шаг
Сначала рисуем эскизы на бумаге, проектируем. Всё зависит от того, насколько сильно вы хотите иметь красивый корпус персонального компьютера…
Потом переходим на саму крышку системного блока.
3 шаг
Аккуратно снимаем её, обклеиваем место, где будет осуществляться “вырезание” малярным скотчем. Это нужно, чтобы не зацарапать те части, которые вырезаны не будут, кому нужен расцарапанный системный блок или тратить потом еще и краску на него…
4 шаг
На самом скотче рисуем/чертим то, что мы хотим вырезать…
Продумывать надо все нюансы, Будь то какая-либо деталь внутри системного блока, будет ли она мешать обзору?
5 шаг
Всё, чертеж готов…
Можем приступать к резке…
Дрелью или дремелем прорезаем отверстие для того, чтобы начать вырезать электролобзиком.
Аккуратно вырезаем…
6 шаг
Крепление стекла…
Для начало нам нужно вырезать оргстекло, так сказать подогнать его под нашу крышку…
Как крепить – это личное дело каждого… Можно на двухсторонний скотч, можно и на болты закрепить, делайте выбор сами…
7 шаг
Собираем всё, устанавливаем крышку на место… Также советую прибраться в проводах внутри блока… у себя я нашел неиспользуемый провод от БП))) спрятал его за материнскую плату, теперь все опрятно, а не как раньше…
Советы и предупреждения:
Обсуждение
Минус. Я считаю, что эту инструкцию нужно дополнить картинками, более подробными объяснениями. Человеку, ни разу не державшему электролобзик в руках, читать инструкцию будет так же как первокласснику слушать лекцию профессора.
Твоё право, я делал инструкцию с расчетом на то, что вы знаете что такое электролобзик, и как его держать… Кстати мне только дали в руки электролобзик (я был в 4 классе) я им сразу начал пользоваться, это вроде не сложный инструмент…
Я моддер, я пожалуй сделаю инструкцию получше!
у меня корпус-Cooler Master CM Storm Trooper
с тремя доп кулерами с подсветкой(есть та штатные места)-молдингне нужен. Для плохих корпусов элекролобзик не нужен – достаточно больших ножниц. А на норм корпуса рука не поднимется. Всяких побрякушек понавешаешь – дребезжать будет как трансформатор.
исправлено редактором
Ваш комментарий
Запросить инструкцию
Не нашли нужную пошаговую инструкцию?
Возможно, что кто-то из посетителей сайта сможет помочь. Оставьте запрос прямо сейчас, если Вы уверены, что эта тема ещё не освещена на нашем проекте!
Как вырезать окно в корпусе
Войти
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
Взрезая «Железо»: Как прорезать окно в корпусе
Редакция «Железа» выражает благодарность интернет-магазину моддинг продукции www.pcdesign.ru за помощь в создании статьи.
Сразу должен сказать, что идея «увековечить» название популярного журнала возникла не у меня, а, что более логично, у его издателей. Редакция предоставила команде modding.ru корпус и свой логотип в формате векторной графики. В итоге логотип должен был быть прорезан в боковине корпуса. Конечно, самым простым решением была бы лазерная резка, но для «усложнения» процесса, было решено использовать дремель. Заодно мы и узнаем, на что способен этот, без сомнения, самый популярный инструмент моддера. А задача, должен признаться, действительно, не из простых, поскольку логотип, высланный нам, прямо скажем, выполнен не самым большим шрифтом. Что ж, дизайнерам виднее, а наша задача – вырезать!
Должен оговориться, что написанное ниже не будет выдержано в стиле «мастер-класс», поскольку, по большому счету, для получения ИДЕАЛЬНОГО результата ни дремель, ни какой-либо другой «одомашненный» инструмент не подходят. Такие задачи в идеальном качестве под силу только лазеру. Но обо всем по порядку.
Пара слов о дремеле
Скорость вращения вала у дремеля устанавливается в диапазоне от 10000 об/мин. до 33000 об/мин, и ты выбираешь из 5 скоростей необходимую с помощью переключателя. Дремель легкий, с ним просто работать, и он гораздо более безопасен, чем ажурные пилы. В отличие от ажурной пилы, при работе с дремелем нет надобности в зажимных приспособлениях для обрабатываемой детали. Это объясняется тем, что за раз дремель делает небольшие надрезы, и отдача от него очень маленькая.
Насадки
Для моддинга необходимы, в основном, два типа насадок: круглые насадки, которые называются режущими кругами (они-то как раз и используются для вырезания), и шлифовальные круги цилиндрической, конической и сферической формы. Их используют для удаления металлических заусенцев, которые имеются по краям только что вырезанного отверстия.
Очень удобный клей в виде лака для ногтей. Им приклеили оргстекло к корпусу.
Режущие круги, прилагающиеся к дремелю, довольно хрупкие и тонкие. Они быстро ломаются в процессе резки металла, особенно, если ты приложишь слишком много силы. Поэтому их лучше использовать для резки менее прочных материалов (например, оргстекла), а для вырезания отверстий в корпусе лучше купить специальные армированные режущие круги. Как следует из их названия, армированные режущие круги сделаны из более прочного материала и усилены проволочной сеткой.
Дальше приведу описания самых полезных насадок для дремеля.
Высокоскоростная стальная насадка подходит для выполнения фрезерных работ, выборки прорезей, пазов и конических отверстий в мягких материалах, пластмассе и древесине.
Высокоскоростная плоская стальная насадка подходит для тех же материалов, что и предыдущая, но может применяться для выполнения узких прорезей.
Щетка из нержавеющей стали применяется для обработки небольших участков коррозии на таких материалах как олово, алюминий и высококачественная сталь и препятствует дальнейшему распространению коррозии.
Насадка из оксида алюминия хорошо подходит для обработки металлов, чугуна, сварных соединений, заклепок, а также удаления ржавчины. Идеально подходит для шлифования, удаления заусенцев и общих работ по шлифовке большинства материалов.
Насадка из карбида кремния нужна для эффективной обработки камня, стекла, керамики, фарфора и цветных металлов.
Следующая насадка имеет алмазное покрытие и предназначена для обработки деталей, резки, гравирования, выполнения резьбы, ремонта и заключительной обработки, для древесины, жадеита, керамических материалов, стекла, твердых металлов, полудрагоценных камней и других твердых материалов.
Насадка из карбида вольфрама нужна для фрезерования, выравнивания и съема материала, для закаленной стали, высококачественной стали, чугуна, цветных металлов, керамики, пластмасс, твердой древесины и других твердых материалов.
Круг хорошо подходит для отрезания и резки металлов, древесины и пластмасс. Применение отрезных кругов упрощает сквозную и несквозную резку болтов, осей, листовых панелей, тонкой древесины и пластмассы. Отрезной круг режет только краем. Он не пригоден для шлифовальных работ и криволинейной резки.
Режем жесть!
Готовимся к резке. Обклеиваем боковину малярным скотчем. На него, собственно, я и буду переносить логотип, а заодно он защитит боковину от возможных повреждений. Затем распечатываем, например, из Corel Draw логотип на обычной бумаге. Он меньше листа формата А4 в длину, а высота не превышает четырех сантиметров! Именно об этой проблеме я говорил выше? Но отступать не в наших правилах, а сложные задачи в команде моддеров всегда только приветствовались. Наклеиваем распечатанный логотип на копирку и все вместе на боковину корпуса. Переносим логотип на боковину и обводим полученный контур для большей четкости его границ.
Когда ты с этим справишься, имеет смысл поменять насадку на шлифовальную. Это те, которые выглядят как уменьшенный абразивный круг для точильного станка. Этой насадкой очень удобно дорабатывать внешние контуры. Для внутренних контуров больше подойдет абразивный цилиндр. Существует более 150 видов насадок и приспособлений для дремеля, и при должном желании можно подобрать подходящую насадку для любого вида работ. Хотя бывают случаи, когда без надфиля и наждачки не обойтись.
Надо заметить, что хотя дремель и выглядит достаточно безобидным инструментом, соблюдение техники безопасности является обязательным условием при работе с ним. Перед выполнением любых работ с дремелем обязательно надевай защитные очки. Абразивная крошка, попавшая в глаза, может тебе дорого обойтись, а разлетевшийся режущий диск может серьезно травмировать.
Ну да не будем о грустном, а лучше посмотрим, что у нас получилось в итоге. Острые края кромок лучше обработать надфилем или мелкой шкуркой. Так мы избавимся от заусенцев. Торец, если ты не планируешь перекрашивать корпус, можно подкрасить подходящим маркером под цвет дефолтной краски.
Кромсаем плекс!
В итоге к задней стороне боковины приклеили оргстекло и поднесли лампу для пробы. Свет от неоновой лампы распределялся неравномерно. Тогда поверх стекла наклеили еще и лист белой бумаги, и с помощью него достигли ровного распределения света.
Гравюры на стекле
Для гравировки, что логично, используют гравировочные насадки. Выглядят они как палочка с шариком на конце. Диаметр этого шарика и будет толщиной линии.
Вот так выглядит гравировка без подсветки.
Кроме цветности к рисунку есть еще несколько требований. Он должен иметь нормальное качество, чтобы ты не пытался растянуть картинку 10х10 пикселей на все окно. Также он должен иметь достаточную контрастность.
Вот так при помощи дремеля и пары насадок можно изменить свой кузов до неузнаваемости и сделать его настоящим произведением искусства. Что же касается корпуса, пострадавшего в этом материале, то для него это еще не конец. Скоро он приобретет законченный вид, и мы продемонстрируем результат тебе на страницах журнала.
Автор благодарит за помощь в подготовке материала Попело Андрея aka Димыч и Бойченко Максима aka Maximka.