Как выровнять бетон при заливке плиты
Какая марка бетона подойдёт для фундаментной плиты и как ровно залить плиту фундамента
После долгого перерыва, наконец, продолжаем историю строительства нашего дома. Сегодня переходим к теме выбора марки бетона для плитного фундамента и поговорим о технологии заливки фундаментной плиты.
Марка бетона для плиты фундамента – как выбрать?
Я изначально ориентировался на марки бетона М300 или М350. Это средние показатели для заливки монолитной плиты фундамента частного дома. Марку ниже уровнем я брать не хотел, потому что плиту решил делать не высокую, всего 15 сантиметров толщиной. Ответ на вопрос: «Почему такую тонкую» – ищите в статье по ссылке ниже, там приведены все расчеты.
Наш дом достаточно лёгкий и небольшой, он весит не больше 70 тонн. Поэтому брать марку выше – тоже смысла нет. После таких логических заключений, я сравнил цену на марки М300 и М350, увидел, что М350 стоит незначительно дороже и решил брать его.
Конечно, я предварительно изучал состав данной бетонной смеси, характеристики и сферы применения. Поэтому приведу эту информацию ниже для более подробного освещения темы.
Технические характеристики бетона М350
Состав М350
Сфера применения бетона марки М350
Подложка под плиту фундамента – что нужно об этом знать?
Это спорная история, мы читали об этом много статей и мнений на форумах. Чего только не видели.
Кто-то говорит, что нужно стелить плёнку под фундаментную плиту, чтобы в землю не уходило цементное молочко. Но тут один нюанс – цементное молочко выталкивается наверх, а не уходит вниз.
Кто-то говорит, что нужна гидроизоляция между бетонной плитой и щебёночной подушкой. Но зачем нужна в этом месте гидроизоляция, если щебень не имеет капиллярного подсоса влаги? Если бы плита была ниже уровня земли – другое дело, но в нашем случае, это не так.
Мы стелили плёнку, в качестве подложки под фундаментную плиту, но по другим причинам:
Минус пленки в том, что она хрупкая. Во время монтажа опалубки можно её повредить. Но у нас получилось сработать аккуратно.
Заливка плиты фундамента – наш опыт
Обычно профессиональные строители, отвечая на вопрос «как правильно залить фундамент-плиту под дом?», называют два правила:
Наш фундамент – небольшой по объёму: 6 на 8 метров, 15 сантиметров высотой. Это означает, что нам нужно было залить всего 7,2 кубометра раствора.
Мы не рассматривали вариант замеса вручную. В таком случае, мы не успели бы произвести заливку плитного фундамента одним днём, а, как указано выше, большие перерывы – это плохо. Любой шов – уязвимое место, могут появиться трещины.
Наш объём готового бетона могли бы привезти одной машиной. Но дело в том, что подъезд к нашему участку проходит по мягкой, водянистой земле. И чтобы бетоновоз не застрял, мы с водителем решили разбить доставку на две части. Сделать машину немного легче. Это сработало, проехали без проблем.
Планировали разравнивать раствор вдвоём с женой, но у нас внезапно появился помощник. Утром, когда мы ждали первую машину, я увидел, как на дороге бабка толкает машину, никак завести не могут с мужем. Побежал помочь. В это же время остановился, мимо проезжающий сосед на мотоблоке. Толкнули машину, познакомились (ну, как познакомились? Я по-грузински ни слова, он по-русски не понимает). Разговорились. Как-то я ему объяснил на пальцах, что жду бетон. Он спросил, кто нам помогает и когда услышал, что никто, уехал домой. Через час, когда машина уже пришла, он примчался с виноградом и яблоками и заменил Настю. Вот такая счастливая случайность!
Весь процесс бетонирования фундаментной плиты на этом видео!
Раствор заливали небольшими порциями, чтобы было время спокойно разровнять его.
Между первой и второй доставкой было не более полтура часов, так, что первая часть не успела, как следует схватиться. Специальный вибратор мы не использовали, по причине того, что просто не нашли такого оборудования. Да, и в толщине плиты 15 сантиметров – это не критично.
Шестиметрового правило мы тоже не нашли. Поэтому ровняли раствор профильной трубой (по краям вставил туда колышки, чтобы было удобно держать).
Во время второй доставки, случайно налили лишнего раствора, многовато заказали. Куда девать лишний не придумали, поэтому предложили Геле (нашему помощнику), он не отказался, взял отремонтировать себе дорожку у дома. А мы в это время лишний бетон вытаскивали из опалубки. Не повторяйте наших ошибок, наливайте по чуть-чуть, чтобы не делать лишнюю работу.
После того, как залили и разровняли бетон полностью, через несколько часов, хорошенько пролили плиту водой.
Вечером соседи помогли привезти воду для поливки фундамента
Что необходимо делать с фундаментом после заливки
Надо знать, что до полного высыхания плите нужно простоять около месяца. Но через пару недель уже можно продолжать работы потихоньку. Главное – без резких нагрузок.
Первые две недели после заливки мы утром и вечером поливали бетон водой и укрывали тентом. В воде бетон набирает крепости.
После этого, сняли опалубку. Хочу отметить одну небольшую ошибку, которую мы допустили. На фото ниже видно, что углы не до конца заполнены бетоном. Мы не стали тщательно расправлять плёнку, надеясь, что под тяжестью бетона она просядет. Но увы, получились вот такие края. Я думаю, это не критично, но всё-таки, если бы знал, обратил бы на это внимание.
Где-то через три недели после заливки, я отшлифовал поверхность бетона, чтобы гидроизоляция легла лучше. Но про это будет уже отдельная статья.
Насадка на болгарку для шлифовки бетона
Укладка и выравнивание бетона: инструменты, приемы, советы
Бетонирование – итак один из наиболее трудоемких процессов при строительстве собственного дома, но многие еще и подходят к нему без особой подготовки, с позиции «авось». А потом профильные ветки пестрят емкими фразами типа «Укладка бетона настоящая каторга», да и результат получается из разряда «Обнять и плакать». Когда речь про плитные фундаменты, «каторга» продолжается и на этапе устройства пола, особенно, когда чистовое покрытие требует идеально ровного основания.
Почему именно укладка, а не привычная заливка?
Наибольшие объемы работ и сопутствующие трудности сопровождают устройство плитного фундамента – сегодня это преимущественно утепленная шведская плита. Вот и ищут самостройщики способы упростить и облегчить непростую задачу получения если не идеальной, то близкой к этому плоскости основания за один прием. Нашедшие же по доброте душевной и из солидарности делятся с единомышленниками своим реальным опытом, и он куда полезнее любых теоретических выкладок. Так, Dmitrich069 еще в 2016 году открыл тему про укладку бетона, которая и сегодня не теряет актуальности, оставаясь одной из ТОПовых.
Решил рассказать про укладку бетона. Именно про укладку, а не заливку. Заливают обычно глаза, морду. Рыбу еще заливную знаю. Также про выравнивание и затирку поверхности, т. к УШП предполагает основание под финишное покрытие, без устройства дополнительных стяжек и подливки ровнителей. Почему затирка? Затирка придает поверхности гладкость. Я не представляю, как гребенкой наносить клей по торчащему щебню. Кто-то предлагал на утро правилом срезать неровности. Если со стяжкой это где-то прокатит, то с бетоном и щебнем нет. Некоторые скрывают неровности под ламинат более толстой подложкой, но воздушный пол, который прогибается от каждого шага – уже в прошлом.
Основные и дополнительные инструменты
От инструментальной базы во многом зависит и скорость работ, и их результат, поэтому оснастка является одним из важнейших факторов. Dmitrich069 предлагает следующий основной набор для работы с бетоном.
К дополнительному инвентарю он относит совковую лопату, виброрейку, корректирующую рейку, «вертолет» с диском или заглаживающую машину. Когда стройплощадка электрифицирована, этот список заканчивается удлинителями, если такого блага пока нет и от соседа запитаться не вариант, к списку нужно добавить бензогенератор (дизельный, если есть выход на дешевую солярку).
Особое внимание умелец советует обратить на правило – оно должно быть специальным, для бетонирования, а не штукатурным и его можно смастерить, а не покупать.
Штукатурным правилом очень трудно тянуть бетон. Оно для этого не предназначено. Очень устаешь его держать кончиками пальцев. Потом читаешь про отчеты, и про то, что укладка бетона – это каторга. Правило для бетона – это алюминиевый брусок 100х50 мм, с удобными ручками, чтоб мужики за них взялись дак взялись, и без проблем отодвигали лишку бетона. Так что, как вариант, приобрести простую квадратную трубу, приделать ручку, и работать с удовольствием хоть по маякам, хоть без них.
Дата и опалубка
Собрав инвентарь, нужно определиться с датой «веселых стартов», так как принимать бетон под проливным дождем или в заморозки, тот еще квест. Отслеживать метеопрогнозы стоит начинать дней за десять до ориентировочного начала работ, выбрав несколько сервисов и сравнивая их «показания». Современная аппаратура позволяет синоптикам делать достаточно точные прогнозы на ближайшие трое суток, из них нужно выбрать день без осадков.
Еще один знаковый момент – опалубка. Ее нужно собрать не только ровно, но и максимально прочно, так как распирание со всеми в прямом смысле вытекающими, случается сплошь и рядом. Дополнительно к крепежу используют подпорки, топикстартер советует подстраховаться обсыпкой грунтом. В хорошую погоду с крепкой опалубкой, заливка бетона напрягает значительно меньше, чем при обратных условиях.
Маяки: изготовление, установка
Опытным путем, перебрав массу других способов, пришли к выводу, что для многослойной утепленной плиты, у которой теплоизоляционный контур может прогибаться маяки на «лепехах» не вариант. Зато отлично себя проявила арматура:
Примерно в 2,75 метра от борта, где предполагается маяк, натягиваем веревку, по веревке вбиваем эти самодельные шпильки через каждые 1,5 метра. Высоту шпильки контролируем по нивелиру. Это будет 0. Также не забываем про трубы канализации и прочие закладные в подушке. Потом на эти шпильки надевается профиль 28/27,толщиной 0,6 мм. Соединяем профиля внутри между собой бруском 40х25 мм и саморезами. Следующий маяк также на расстоянии 2,75 метра. После укладки маяки вытаскиваются (после протяжки по ним бетона, перед затиркой плиты гладилками).
Тонкости укладки бетона
В подготовительном этапе Dmitrich069 советует «познакомиться» с бетононасосом, который планируется нанимать для заливки плиты – если есть возможность, посмотреть на машину, если нет, хотя бы узнать реальное расстояние подачи раствора без удлинителя. Когда насос маленький и удлинитель меньшее из зол, начинать подачу лучше с самого отдаленного угла плиты. Чем быстрее будет возможность отстегнуть «рукав» тем меньше проблем.
Если не прельщает перспектива укладывать и затирать бетон в романтической обстановке при Луне и под прожекторами, нельзя соглашаться на доставку после кого-то – только первым рейсом. Раствор желательно заказывать с меньшим количеством воды, что снимет львиную долю проблем с лужами, «молоком» и усадкой, да и ложится он ровнее. Если есть возможность, лучше заказать П4, «растекается сам», но все же провибрировать. То, чем прокачают насос, нужно слить за борт и только потом начинать укладку в опалубку (лучше на подстилку или в емкость, вдруг придется куда-то срочно добавить). На средних площадях оптимальна «тройка» исполнителей:
Укладка удобнее полосками, около трех метров, начиная с дальнего угла плиты. Если РБУ рядом, интервал между миксерами в среднем тридцать минут и это оптимальный срок.
Как весь миксер израсходуете, это примерно 8-10 погонных метров, можно бетон тянуть правилом по маякам. Где видно яму, лопатой подкинуть бетона. Лишку толкаем дальше. После или перекур, или гладилкой погладить. Или следующий миксер принимать.
Когда укладка предполагается без маяков, принцип тот же – три человека, дальний угол, трехметровые полосы (для надежности на опалубке отмечают риски). Но никаких «глазомеров» и «чуечки», тот, кто на швабре, работает с детектором, проверяя плоскость каждые два квадрата.
Хотя в списке основного инвентаря правило, если есть возможность, лучше использовать виброрейку – ею легче выравнивать поверхность плиты после укладки и обработки вибратором, она эффективнее осаживает щебень и сгоняет молочко.
Затирка поверхности и уход за бетоном
Тут Dmitrich069 предлагает два варианта:
Что в Москве и окрестностях, что в отдаленных регионах качество бетона частенько оставляет желать лучшего, поэтому первый способ применяется значительно реже. Куда актуальнее промежуточная затирка и окончательная, с применением вертолета. Но вертолет тоже используют в несколько этапов.
Ждем, пока бетон можно будет затирать вертолетом – точное время зависит от количества воды, наличия присадок и погоды. Летом, когда жарко, в бетон прошу добавить замедлитель, по осени добавляли ускоритель, но эффекта не понял. Предварительная затирка начинается вертолетом с диском, когда по бетону уже можно ходить, и он держит машину. На поверхности появляется слой цементного «пюре» толщиной 2-3 см.
Цель этой операции продавить щебень, втереть топпинг (кому нужно), подготовить поверхность для контрольной проверки ровности поверхности. Обороты диска выставляются 1/3 от максимальных. Плоскость проверяю рейкой, сразу становятся видны бугры. На этом этапе также можно что-то подкорректировать. Если при срезании бугра вылез щебень, его реально загладить диском. Предварительную затирку лучше начать раньше, чем позже – бетон такая штука, если начал вставать, уже не исправить. Смачивать водой нельзя – после зимы из-за заморозки начнет отслаиваться.
Как только «пюре» заканчивается, и диск начинает затирать поверхность, а не перемешивать верхний слой – переходят на лопасти. Ими обрабатывают бетон на максимальных оборотах, обычно достаточно два прохода.
Основные неровности появляются в местах выхода коммуникаций, а решается проблема элементарно – Dmitrich069 шпателем по детектору снимает лишнее в горизонт и заглаживает.
При отсутствии правильного ухода после укладки, выравнивания и затирки, даже идеальная плоскость может перестать быть таковой. Чтобы набрать марочную прочность и не растрескаться, уложенному бетону нужна влага и плюсовая температура. Первое обеспечивается за счет укрытия плиты пленкой, чтобы влага не испарялась.
Если же с заливкой бетона затянули до осени, а то и зимы – тепляк в помощь. О нем подробно рассказывалось в одном из предыдущих материалов.
Как понять, что привезли «правильный» бетон
Лабораторий сейчас масса даже в глубинке, стоит проверка бетона на прочность вполне приемлемо, но в случае чего, «поздно пить Боржоми».
Поэтапные работы по заливке бетонной плиты
Сегодня мы рассмотрим заливание бетонной плиты, в частности на грунт. Назначение ее может быть многообразным: бетонные полы, терраса, основание под лестницу и многое другое. Мы опишем все этапы выполняемых работ и обратим внимание на важные моменты.
Разметка
Разметку на грунте удобнее производить путем натягивания шнура, например капронового. Концы шнура можно закреплять деревянными кольями или кусками арматуры, воткнутыми в землю. Целесообразнее втыкать колышки за пределами размечаемой площади.
Однако промерить диагонали не всегда представляется возможным, к тому же, геометрия бетонной плиты может быть сложной. Прямой угол девяносто градусов можно отложить достаточно простым и эффективным способом.
Диагональ прямоугольного треугольника с двумя сторонами по 100 см равна 141,4 см. На этом основан принцип разметки и проверки прямых углов. Чем больший условный треугольник мы можем отложить, тем точнее будет разметка. Главное помнить: на каждый метр прямого угла приходится 141,4 см диагонали. У прямого угла, со сторонами по 5 м диагональ будет равна 141,4*5=707 см. Этот метод применим во всех строительных и отделочных работах, очень рекомендую его хорошенько усвоить.
Выборка грунта и подсыпка
Когда запланировано снятие грунта на определенную глубину, будет полезным сначала установить стойки для опалубки. В качестве стоек используется брусок 50мм*50мм и более, зависит от высоты заливки над уровнем грунта. Брусок заостряется топором и забивается на глубину, ниже предполагаемого уровня выборки земли. Стойки нужно установить с учетом толщины досок для опалубки, с расстоянием 1-1,5 м друг от друга.
Перед выборкой грунта очень полезно разметить на забитых брусках уровень заливания бетона. Так будет проще контролировать глубину, на которую снимается земля.
Иногда возникает вопрос: а зачем вообще заглубляться в грунт? Если это делается на 10-20 сантиметров, то для того, чтобы исключить подмывание талыми и дождевыми водами. Для исключения движений плиты во время морозного пучения грунта, бетон должен заглубляться ниже глубины промерзания грунта.
Опалубка
Так как у нас вертикальные стойки уже забиты и горизонтальный уровень бетона помечен на этих брусках, монтаж опалубки будет очень прост. Доски лучше брать в диапазоне 20-50 мм толщины и произвольной ширины, какая будет доступна. Естественно доска нужна обрезная.
После выставления всех верхних досок по периметру, прикручиваются нижние, если ширины первых недостаточно. Для опалубки достаточно, чтобы доска заходила чуть ниже уровня внешнего грунта. Все зазоры между грунтом и опалубкой снаружи присыпаются землей. Так как во время заливки бетон оказывает приличное давление на доски, опалубку нужно усилить косыми распорками. Распорки устанавливаются радом со стойками, а если доска тонкая, то распорки следует ставить почаще.
Арматура
Защитный слой бетона вокруг арматуры прописан в СНИП 52-01-2003 и имеет различные значения, в зависимости от различных условий. Минимальный слой колеблется от одного диаметра прутка до 70 мм. Оптимальным можно считать слой в 70 мм. Такой слой бетона должен защищать арматуру в фундаментах без бетонной подготовки (когда бетон льется сразу на грунт или подсыпку, как в нашем случае). Однако этим правилом придется пренебречь, например при заливке бетонного пола толщиной 10 см, при расположении арматуры в середине, расстояние до края будет менее 5 см. Естественно, все цифры в нормативных документах даны с запасом и в некоторых случаях придется проявить гибкость мышления.
На просторах интернета много информации и видео, где умельцы адаптируют крючок для шуруповерта. На мой взгляд это крайне не удобно в действительности и красиво смотрится лишь на видео. Арматура прекрасно вяжется обычным крючком, большее время уходит на захват прутьев и формирование петли, нежели на закручивание.
Второй слой сетки фиксируется над первым путем привязывания вертикальных стоек из тех же прутьев. Частота и места стоек выбираются исходя из удобства.
Завершающим этапом перед заливанием будет выставление маяков. Края опалубки служат маяками, там где краев недостаточно для опирания правила или доски (выполняющей роль правила) выставляются дополнительные брусочки-маяки. Эти маяки удаляются после заливки и набора прочности.
Расчет компонентов
При объеме заливаемого бетона более 4 кубов, практичнее заказать готовый бетон. Когда нужны меньшие объемы или доступ машины с бетоном невозможен, замесы делаются самостоятельно. Чтобы рассчитать нужное количество цемента, песка и щебня, предлагаю ознакомиться с таблицей ниже.
| Марка бетона | Массовое соотношение цемент : песок : щебень (кг) | Объем компонентов для 1 м³ бетона Ц:П:Щ (м³) |
|---|---|---|
| М100 | 1 : 4,6 : 7,0 | 0,13(≈3,4 мешка) : 0,53 : 0,79 |
| М150 | 1 : 3,5 : 5,7 | 0,156(≈4,1 мешка) : 0,5 : 0,78 |
| М200 | 1 : 2,8 : 4,8 | 0,185(≈4,8 мешка) : 0,46 : 0,78 |
| М250 | 1 : 2,1 : 3,9 | 0,232(≈6,1 мешка) : 0,44 : 0,79 |
| М300 | 1 : 1,9 : 3,7 | 0,243(≈6,4 мешка) : 0,41 : 0,78 |
| М400 | 1 : 1,2 : 2,7 | 0,322(≈8,5 мешков) : 0,35 : 0,77 |
| М450 | 1 : 1,1 : 2,5 | 0,345(≈9 мешков) : 0,34 : 0,76 |
Для отображения таблицы используйте разрешение экрана не менее 601 пикселя по ширине!
*Таблица приведена для цемента М400
Многие привыкли пользоваться данными из второй колонки, измеряя ведрами компоненты во время замесов. Это немного неверный способ: пропорции ведь заданны в килограммах, а не литрах. А объемный вес ингридиентов совершенно разный. К тому же, вес песка может сильно различаться от его влажности. Гораздо правильнее и точнее пользоваться третьей колонкой таблицы, где компоненты даны в долях кубического метра, кто не знает: в одном кубе 1000 литров.
Цифры третьей колонки можно использовать как коэффициент во время расчета конечного количества: достаточно умножить нужное количество бетона в м³ на объемную долю нужного компонента. К примеру, рассмотрим самую распространенную марку М200: нужно получить 3м³ умножаем на 0,185(≈4,8 мешка) 3*0,185=0,555 м³ цемента = 555 литров или 3*4,8≈14,4 мешков по 50 кг. Думаю, с подобными расчетами справится любой.
Зачастую песок и щебень продают тоннами, а не кубами, поэтому для правильного расчета нужно знать объемный вес этих пород. Кубический метр песка весит около 1700 кг. Совсем забыл упомянуть: для бетона используется речной песок, собственно, как и для всех строительно-отделочных работ. Вес кубического метра щебня принято считать 1360 кг. Вес щебня зависит от фракции и влажности, поэтому цифра очень приблизительная. Для бетона более подходит фракция 10-20 мм. Вообще считаю бесполезным точный расчет щебня: при покупке нескольких тонн вряд ли будут отсчитывать килограммы. Поэтому на песок и щебень следует накидывать запас в 15%-25%.
Заливка
Все работы следует выполнять при температуре не ниже +5. Заливание производится с уплотнением частиц бетона при помощи мастерка. Нужно сделать так, чтобы масса попала во все труднодоступные места опалубки, заполнила все пустоты. Так как процесс заливки может продолжаться значительное время, нужно стараться избегать схватывания состава в недолитых местах. Другими словами, нужно стараться залить небольшие участки от низа до верха, нежели равномерно поднимать слой по всей площади. Так мы избежим формирования слоев в толще бетона.
Разравнивание производится правилом или подходящим бруском. Маячковые бруски следует удалять сразу после заливки или после набора прочности. После заливания, чтобы исключить растрескивание бетона от быстрого высыхания, всю опалубку следует накрыть полиэтиленовой пленкой.
Снятие опалубки и набор прочности
Дальнейшие работы по отделке или иные строительные операции рекомендуется выполнять после полного набора прочности бетоном. В нормальных условиях это 28 дней. Причем 70% прочности набирается в первую неделю. Поэтому, если сроки сильно поджимают, нужно выждать как минимум неделю.
На этом мы заканчиваем итак длинную публикацию, ракрывшую все этапы заливания бетонной плиты.