Как выровнять бревна в срубе
Выровнять вертикаль стены дома из бревна
Добрый день! Дом 8х10, 5-ти стенок, 5 стена 10 м. сруб 3 м. в высоту. Собрали без нагелей в 2014 г. в этом году заметил, что верх дома съехал (4 бревна) на 5 см. с одного торца, а другой торец ровная вертикаль. Что делать, оставить так или пытаться выровнять? Фундамент не просел. Спасибо!
Руслан, Москва.
Привет, Руслан из Москвы!
100% «косяк» строителей, которые собирали сруб. Нагеля в срубах таких размеров ставятся в обязательном порядке. В противном случае можно поиметь то, что вы и имеете.
Пока еще не поздно, следует срочно укрепить стены. Причем сделать это не только в проблемном месте, но и в других. Потому что нет никаких гарантий в дальнейшем от еще большего смещения бревен.
На всякий случай проверьте каким образом установлены оконные и дверные блоки сруба. Если они выполнены без окосячки, то есть обсадных элементов, и без достаточно надежных наличников, то разваливания (смещения) стен сруба вероятны. Как ни малы бывают наличники, но они порой в значительной степени укрепляют вертикальность стен.
Суть укрепления стен состоит в установке вертикальных элементов, которые должны зафиксировать стены в существующем положении. А в проблемном месте следует по крайней мере попытаться вернуть бревна в изначальное положение.
Фиксация осуществляется установкой либо бруса, либо обрезных досок большого сечения (обычно 100*100 и 50*100 миллиметров сечением).
При этом следует помнить об усадке. То есть через каждые полгода все саморезы, кроме тех, что в нижних бревнах, выкручивают, кувалдой простукивают-осаживают выше расположенные бревна. И вновь крепят саморезами, но уже новые отверстия в бревнах от этих саморезов будут не напротив отверстий в вертикальных элементах, а выше на величину осадки соответствующих венцов сруба.
Года через три все «устаканится», осадка достигнет если не окончательных значений, то близко к ним.
В проблемном месте, где у вашего сруба смещение на 5 сантиметров, не исключена установка шпилек. То есть в элементах и стенах сруба сверлятся сквозные отверстия диаметром около 14-16 миллиметров. Через них просовывают стержни с резьбой М10-М12 (продаются любой длины в строительных магазинах). А с обеих сторон устанавливают шайбы с гайками и путем заворачивания гаек, стягивают бревна до первоначального положения. Излишки стержня срезаются болгаркой.
Вот, скажите, наговорил. А куда деваться? Не перебирать же сруб и ставить нагеля. И все из-за «косяка» в процессе сборки сруба.
При известной доле фантазии можно, конечно, придумать и другие варианты. Но это определяется непосредственно по месту и в соответствии с особенностями строения.
3 способа заделать зазор между бревнами сруба и фундаментом: кирпичная кладка, замятина, бетонирование
Как известно, в деревянном домостроении мелочей не бывает. Дерево — материал благодарный, но небрежного отношения не прощает. Даже самый, казалось бы, малозначительный элемент конструкции может как продлить, так и сильно сократить жизнь сруба
Одним из таких «элементов» является зазор под двумя параллельными бревнами в первом, окладном венце сруба. Он образуется за счет того, что пара продольных бревен (лежней) опираются всей плоскостью на фундаментную ленту, а два других — поперечных — перекрывают их, как бы зависая на некотором расстоянии от фундамента. О заполнении этого пространства и пойдет речь. Но для начала рассмотрим монтаж обвязки сруба в целом.
Монтаж обвязки
Для нижнего венца используют самые толстые бревна, желательно из особо прочных, стойких к гниению лиственницы или дуба; век сосны, даже тщательно обработанной для повышения влагостойкости, будет сравнительно недолгим. Стены должны быть в обязательном порядке отсечены от фундамента двумя-тремя слоями рулонной битумной гидроизоляции, которая не допустит подъема в древесину капиллярной влаги из бетона. Предварительно ленту можно покрыть битумной мастикой.
Сооружая фундамент дома, необходимо позаботиться об устройстве отмостки. Она не только снижает гидронагрузку на его подземную часть, но и защищает от намокания и загрязнений цоколь, а также нижние венцы сруба
Как правило, под лежни из сосны помещают пропитанную антисептиками подкладную доску (желательно лиственничную или дубовую) толщиной 50 мм и шириной примерно на 10 см меньше, чем диаметр бревна. Такая доска, особенно при невысоком цоколе, будет первой принимать на себя все негативные воздействия, предохраняя низ сруба от ускоренной порчи, а также при необходимости упростит замену обвязки или ремонт фундамента. Если окладной венец изготовлен из лиственницы или дуба, в подкладной доске как защитной прослойке надобности нет. Однако в технологическом плане она может быть очень полезной.
Так, в европейском деревянном домостроении принято, чтобы бревна первого венца слегка выступали за плоскость фундамента (примерно на 2 см). Отлив в этом случае не ставят, так как атмосферная влага, стекая со стен, не попадает на цоколь. В наших условиях, когда цоколь обычно утепляют, а следовательно, еще и отделывают, его толщина образует выступ — цокольную полку, которая нуждается в монтаже отлива. А крепить его лучше всего именно к подкладной доске: поскольку она ýже стенового бревна, вода сверху не сможет затекать под отлив. К тому же это гораздо удобнее. Ведь при фиксации отлива к бревну будет довольно сложно обойти угловые перерубы (понадобится выкраивание фигурных козырьков), а щель на стыке со стеной придется герметизировать.
Помимо того, использование подкладной доски позволяет выровнять мелкие дефекты на поверхности фундамента, а если он имеет небольшой уклон, допустимо выставить доску по горизонтали, подложив под нее фанеру. Все щели между основанием, фанерными листами и доской следует тщательно запенить. Важный момент: к подкладной доске нельзя крепить ветрозащиту перекрытия, так как это чревато продуванием и промерзанием пола в доме. Правильное решение — установить опорные балки выше уровня доски и зафиксировать изоляционную пленку на стене, прижав ее бруском.
Стремясь как можно лучше предохранить подкладную доску от разрушения, некоторые застройщики оборачивают ее в рубероид или густо промазывают битумом. Эффект будет обратным: в такой «оболочке», лишенная возможности дышать, древесина сгниет еще быстрее. Кроме того, спорной является рекомендация крепить доску к основанию анкерами: если она потребует замены, приподнять домкратами сруб на несколько сантиметров и просто вытащить ее не получится — придется либо вывешивать дом на бóльшую высоту, либо извлекать ее по частям, выбивая стамеской, и частями же ставить новую. По сути, смысла в фиксации доски к фундаменту нет, так как она будет прижата всей массой стен, и никакое смещение ей не грозит.
Узел соединения деревянной стены с фундаментом
Независимо от того, используется подкладная доска или нет, чтобы лежни прилегали к основанию максимально плотно, их стесывают на 4–5 см и кладут на межвенцовый уплотнитель. Стесанную поверхность следует не менее трех раз промазать антисептиком. Понятно, что если уложить поверх перекрывные бревна, под ними появится просвет высотой примерно в половину диаметра бревна. Его нужно закрыть, притом сделать это без мостиков холода и щелей, куда может затекать вода.
Для проветривания пространства под домом служат продухи — специальные отверстия диаметром 100–150 мм, располагаемые по одному на 2–3,5 м стенки цоколя. Оптимальная высота продухов для средней полосы России — не менее 60 см от земли. От проникновения в подполье грызунов их защищают сеткой
Способы заполнения зазоров
1. Самый надежный в плане долговечности вариант — заложить зазоры кирпичом марки М120–150. Делать это надо через год, когда постройка даст основную усадку, а пока они послужат для вентилирования конструкции сруба.
2. Еще один способ — заполнить «брешь» располовиненным вдоль отрезком бревна, так называемой замятиной. Несмотря на пропитку антисептиком и укладку на посмоленную паклю, срез, раскрывающий глубокие слои заболони, значительно повышает уязвимость древесины перед неблагоприятными факторами, особенно это касается гнили и плесневых грибов. Устанавливают замятины одновременно с возведением сруба, изготавливая их из материала с тем же уровнем влажности, так как усаживаться они должны равномерно с венцами. Вместо полубрёвен используют также деревянные бруски; и те и другие укладывают с уплотнением стыков. Несущим элементом замятина не является, так что со временем может быть безболезненно заменена.
Выдавило бревно в срубе. Как стянуть?
Выпирание бревен в срубе является не только эстетичной проблемой, но и также несет опасность для здоровья человека, поскольку возникает риск нанесения увечий. Устранить эту неприятность можно путем стягивания сруба.
Варианты стягивания бревен
Для раннего выявления выпирания бревна рекомендуется ежегодно после сборки деревянного дома осматривать сруб на присутствие отклонений. При наличии данной проблемы стенам из бруса требуется дополнительное укрепление стойками. Конструкция организовывается таким образом, чтобы проблемное бревно находилось в центре стойки, края которой заканчивались на 2-3 бревна от него.
После этого в стойке проделываются отверстия для последующего монтажа в них саморезов – глухарей. Их количество определяется специалистами, исходя из конкретного случая. В завершении работы эти саморезы максимально прокручиваются до того момента, пока вертикаль стены не примет прежний вид.
Однако такой способ используется при незначительном выпячивании. В более серьезных случаях может потребоваться организация стоек не только с внешней, но и внутренней стороны дома.
Возможные причины выпячивания бревен
Выдавить бревно в срубе может по нескольку причин:
Профилактические меры
Процедура стяжки деревянного сруба рекомендуется с целью профилактики расползания стен, которая в большинстве случаев происходит наружу. При длине бревен более 6-7 м, риск их искривления и выпирания увеличивается в разы. В таком случае рекомендуется производить монтаж дома высокопрофессиональными строителями, а также предпринимать ряд профилактических мер:
Устранить возникшую проблему можно путем стяжки деревянного сруба и только тогда, когда их деформация незначительна. В противном случае требуется полная разборка конструкции с последующей правильной сборкой.
Чтобы не допустить такие хлопоты, затрачивающие как собственное время, так и финансы, необходимо изначально сборку дома из сруба поручить специалистам.
Выравнивание и выпрямление стен в бревенчатом доме
Проблема кривых стен – одна из самых распространённых не только в квартирах, но и частных домах. Выправить и выпрямить бревенчатые поверхности, несомненно, сложно, в отличие от брусовых или кирпичных, но возможно. Также следует оговориться, что дом подлежит последующей обшивке, так как после процедур, площадь остаётся непрезентабельной, сруб теряет былую красоту. Как выровнять стены в бревенчатом доме – простая инструкция для дилетантов ниже.
Причины искривления стен
Если говорить о бревенчатых срубах, то оцилиндровка также может подвергнуться искривлению, как и дикий хлыст с корой, хоть и в меньшей степени. Связано это с нарушениями технологии, степени сухости сырья и его обработкой от проникания влажности и последствий действия солнечных лучей. Подробнее:
Сырое бревно способно усаживаться тысячу лет и при этом менять свою форму прямо в срубе. И это тоже не способствует прямым стенам.
Способы выравнивания
Их всего два – механический и декорирующий. Для достижения наилучшего результата следует использовать оба. Итак, как выправить стены бревенчатого дома доступными методами:
Механический способ выравнивания бревенчатых стен с помощью металлических уголков
Декорирующий способ исправление неровностей стены
Его используют преимущественно внутри с помощью гипсокартона. Почему рекомендуется сначала сделать механический способ?
Это очевидно – под декоративной облицовкой процесс проседания стен продолжится, и день, когда хлысты начнут ломать гипсокартон, не за горами. Итак, если все манипуляции с домкратами и уголками завершены, но дом при этом потерял свою привлекательность, поступают следующим образом:
Таким образом происходит выравнивание стен в бревенчатом доме. Суть такого ремонта несложна и доступна мастерам любого уровня.
Как выровнять геометрию сруба
Добрый день! При сборке сруба одна малая стена «ушла» на ромб примерно от середины. Размер сруба 3х5 с выпуском под веранду со стороны малой стены, которая «ушла». Возможно ли как-то поправить данный перекос на разбирая сруба?
Андрей, Смоленск.
Привет, Андрей из Смоленска!
Не посмотрев на месте уход стены от планируемого ей места, затруднительно однозначно ответить на ваш вопрос.
Если сруб собирался в «колодец» заранее, еще при его рубке (что обычно делается в другом месте), то в случае «косяка» просто заменяют испорченные бревна. Если вы рубите сруб на месте его установки, то его ромбовидность проверяют по каждому венцу (и при бревенчатом и при брусовом вариантах). То есть после установки каждого следующего венца берут от угла размер диагоналей от пересечения осевых линий каждой из сторон четырехугольника сруба при строгом соблюдении размеров стен (3 и 5 метров).
Возможно вам придется все-таки перебрать сруб для исправления положения.
Хотя в шабашной практике иногда в таких случаях применяют совершенно варварский метод. Грузовиком, которым доставляют материал сруба на место строительства, слегка наезжают бампером на перекошенный угол сруба, смещают его и проверяют диагональ и визуальное восприятие. После чего фиксируют стены в правильном положении. В более простой ситуации просто тяжелой кувалдой бьют по торцам бревен (бруса), что тоже помогает.
Но, повторюсь, это варварские методы и они не всегда приводят к желаемому результату.