Как выровнять вилку на велосипеде

Как выровнять вилку на велосипеде

Постоянные нагрузки не обходятся без последствий даже у прочных «голландцев». Стоит переднему колесу на полном ходу врезаться в какое-нибудь препятствие, вилка может погнуться, а то и совсем сломаться. А тот, кто привык бросать свой велосипед или чересчур часто ездит по брусчатке, рискует погнуть раму или вилку.
В результате переднее и заднее колеса уже не находятся на одной плоскости и едут, так сказать, каждое в свою сторону, пусть даже с ничтожным отклонением. В этом случае невозможна езда «без рук», так как велосипед будет постоянно водить то в одну, то в другую сторону.
Кроме того, подобная асимметрия увеличивает сопротивление движению и для достижения той же скорости требуется гораздо больше сил, чем у исправного велосипеда с безупречной геометрией.
Перед тем, как ремонтировать велосипед, у него надо замерить симметрию рамы и вилок.
Во многих случаях погнутой оказывается вилка, а рама все-таки остается в нормальном состоянии. Поэтому всегда следует сначала проверить симметричность вилки и лишь затем, устранив выявленные неисправности или, если повезет, установив их отсутствие, переходить к дальнейшей диагностике.
На фото 1 показано исправление перекоса вилки. Перекосившуюся вилку следует отогнуть и отрихтовать изгиб, после чего переднее колесо вновь будет находиться в плоскости рамы.
Какой бы ремонт вы не производили, всегда очень осторожно прилагайте силу, чтобы не перестараться.

Если расстояния разные и, следовательно, трубка погнулась, перетяните шнур заново, на этот раз вокруг верхнего края рулевой трубки рамы. Результаты замеров должны показать, в какую сторону изогнулась рама. Либо седельная трубка равномерно отклонилась от поперечной оси рамы, или же она, в зависимости от обстоятельств, сильнее выгнулась вверх либо вниз.
С помощью этого способа можно, установить, необходимы ли дальнейшие измерения перед ремонтом.

Проверку симметричности рамы между верхней трубкой и вилками можно производить и с помощью линейки или правила длиной примерно в 1 м.
Снимите педальный подшипник и приложите линейку с обеих сторон рамы к втулке подшипника так, чтобы она немного выдавалась вперед или назад. Замерьте расстояния между линейкой и верхней трубкой рамы, а также между плечами вилок. При этом положение седельной трубки принимается за правильное, и тогда можно измерить боковые отклонения передней и задней частей рамы (если таковые имеются) от плоскости рамы.

Источник

Ремонт вилки велосипеда

Горный велосипед, да и вообще практически любой современный велосипед сегодня сложно представить без системы амортизации, призванной эффективно и доступно повышать управляемость и комфортность езды на данном виде транспорта.

Чаще всего велосипеды оснащены передней амортизационной вилкой, благодаря которой велосипедистам гораздо легче преодолевать дорожные неровности даже при высокой скорости движения, при этом нагрузка на ладони и кисти во время езды минимальна. Уменьшая вибрационный эффект, грамотно подобранная и отрегулированная вилка способствует продлению срока службы других компонентов велосипеда, в частности рамы и рулевых подшипников.

Срок службы самой вилки может быть продлен в несколько раз за счет грамотного ухода и регулярного техобслуживания.

Видео-обзор обслуживания передней пружинной вилки:

Профилактический осмотр вилки

Нередко именно профилактический осмотр вилки позволяет своевременно выявить незначительные отклонения от нормы в работе устройства, и соответственно предупредить более серьезную поломку. Как правило, внешний осмотр вилки включает в себя проверку:

Устройство велосипедной вилки

Техническое обслуживание вилки

Помимо профилактического осмотра вилка также требует регулярного ухода, а именно:

В целом, велосипедная вилка должна смазываться хотя бы раз в сезон, однако при активной эксплуатации велосипеда данную процедуру рекомендуется проводить чаще. Если в качестве примера рассматривать пружинно-эластомерную вилку, то процесс смазывания будет выглядеть следующим образом:

По мнению специалистов, в качестве смазочного материала лучше применять силиконовые и прозрачные консистентные смазки.

Помимо смазки уход за велосипедной вилкой включает в себя также содержание устройства в чистоте. Чтобы исключить возможность попадания грязи в масло и сбоя в работе велосипеда после каждой прогулки нужно протирать ноги вилки возле пыльников.

Также велосипедную вилку можно отрегулировать, выставив сэг или отскок (если предусмотрена такая возможность). Однако как отмечают специалисты, данную процедуру следует выполнять поэтапно: после изменения каждого параметра следует проверять ход велосипеда. В противном случае, велосипедист может упустить разницу в ходе, а эффект от регулировки вилки будет смазан. Стоит отметить, что мастера советуют начинать регулировку данного устройства из нейтрального положения, в котором отскок должен быть выставленный наполовину, а стрелки компрессии откручены полностью против часовой стрелки.

Ремонт вилки

Работы по замене масла, сальников ног, уплотнительных деталей, а также по устранению неисправности одного из компонентов сопровождаются полной или частичной разборкой велосипедной вилки.

Рассмотрим процедуру снятия вилки с велосипеда.

Для начала нужно перевернуть велосипед колесами вверх, и распустив тормоз (в случае с ободным тормозом), снять переднее колесо. После этого можно снимать руль с выносом и рулевую трубу.

Затем уже снимаем непосредственно саму вилку. Важно следить, чтобы в процессе снятия вилки не потерялись шарики из подшипников. Для снятия опорного конусного кольца со штока вилки можно применить любой острый предмет. После этого можно приступать к ремонту или обслуживанию вилки.

Далее рассмотрим процедуру разборки вилки (в качестве примера будет выступать пружинно-элестомерная вилка):

Далее все компоненты проверяются на наличие трещин или других повреждений и промываются керосином. Элементы, нуждающиеся в смазке, обрабатываются соответствующим материалом. Стоит отметить, что пружину лучше смазывать густой смазкой, что повысит эффективность работы велосипедной вилки.

Некоторые велосипедисты перебирают даже только приобретенные вилки, стремясь индивидуально отладить устройство.

Процесс сборки вилки выполняется в порядке, обратном процессу разбора, поэтому описывать его не будем.

Процедуру замены вилки на велосипеде лучше доверить квалифицированному специалисту или же выполнять ее под присмотром и согласно рекомендациям мастера.

Как показывает практика, владельцев можно разделить на два типа:

Не секрет, что подход первого типа владельцев в конечном итоге обходится гораздо дороже, ведь зачастую приходится производить замену уже неподлежащих восстановлению компонентов велосипеда. К тому же бывают случаи, когда байк уже невозможно спасти.

В принципе опытные пользователи вполне способны справиться с ремонтом вилки и самостоятельно, ведь со временем каждому хоть немного проявляющему интерес к своему транспорту велосипедисту запоминаются название и функции деталей, и найти причину проблемы ему уже не составляет особого труда. Если же соответствующий опыт и навыки ремонта велосипеда отсутствуют, тогда не стоит экспериментировать и лучше обратиться к грамотным специалистам. К тому же незнание особенностей конструкции самой вилки может привести к сложностям в устранении ее поломки.

Данный видео-обзор поможет вам закрепить полученные навыки:

Источник

ВЫПРАВЛЕНИЕ ПОГНУТЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕЛОСИПЕДА

При падении, наезде на препятст­вие, неосторожном обращении с ве­лосипедом отдельные его детали могут быть пн гнуты. Во многих слу­чаях при помощи достаточно прос­тых средств работоспособность ве­лосипеда может быть восстанов­лена.

Чаще всего страдают детали ка­реточного механизма, расположен­ные ближе всего к дороге. От уда­ров о препятствие получают погну­тость педальные оси, шатуны, веду­щие звездочки, валы кареток.

Шатуны. При наезде на препятст­вие! педалью или при падении шату­ны Vtoryr изгибаться и скручивать­ся. Часто возникают оба этих де­фекта одновременно. При ремонте в стационарных условиях начинать нужно с выправления скручивания шатуна. Снятый с велосипеда шатун малой головкой прочно зажимают в тиски, подложив под губки проклад­ні из мягкого металла для предо­хранения декоративного покрытия шатуна от царапин. В отверстие большой головки вставляют метал­лический стержень длиной не менее 0,5 м так, чтобы концы стержня, вы­ступающие по обе стороны головки шатуна, были примерно одинаковы­ми по длине. Действуя стержнем, как рычагом, шатун закручивают в нужном направлении до восстанов­ления параллельности головок. Что­бы не изогнуть шатун в нежелатель­ном направлении, надо нажимать на концы стержня одновременно двумя руками с одинаковым усили­ем.

Погнутость шатуна исправляют в

тисках с достаточно широкими губ­ками, подложив в нужных местах упоры из подручных материалов (лучше из мягкого металла). Мож­но под упоры подложить кусочки кожи или плотной ткани. Допуска­ется править шатуны молотком на металлической плите, используя медную или деревянную прокладку.

Диск ведущей звездочки. Для [на­правления диска без снятия его с велосипеда используют любой под­ходящий металлический стержень: автомобильную монтажную лопат­ку, большую отвертку и т. п. Стер­жень вводят в отверстия на диске звездочки и, действуя как рычагом, выправляют диск. Чтобы не повре­дить декоративного покрытия дис­ка, в нужных местах под стержень подкладывают ветошь или плотно свернутый кусок бумаги.

Для исправления погнутых зубь­ев звездочки ее нужно снять с вело­сипеда. Зубья исправляют легкими ударами молотка с последующей за­чисткой заусенцев напильником.

Ось педали. При задевании педа­лью за неровности дороги обычно гнется ее ось. Перед правкой оси следует убедиться в отсутствии на ней трещин. Треснувшую ось нужно заменить на новую.

Выправлять ось удобно, ввернув ее в головку шатуна. Шатун следу — ет обязательно подпереть деревян­ным бруском. Поворачивая ось в резьбе шатуна, следует поставить ее в удобное для выправления удара­ми молотка положение. Чтобы пос­ле каждого удара ось не поворачи­валась в резьбе, между осью и ма­лой головкой шатуна лучше проло­жить шайбу, свернув ее из проволо­ки’. Удары молотком нужно наносить осторожно, стараясь не задеть резь­бового конца оси.

Несильно погнутую ось можно выправить молотком на металличе­ской плите. При этом под резьбовой конец оси подкладывают проклад­ку из мягкого металла. Перекаты­
вая ось по ровной поверхности, можно проверить правильность правки.

Рамка педали. Перекошенную рамку педали разбирают и пласти­ны рамки выправляют молотком на ровной металлической плите. Изно­шенные резиновые колодки заменя­ют новыми.

Рама и передняя вилка велосипед да. Эти элементы могут пострадать при наездах на препятствия и паде­ниях. Если трубы при изгибе не по­лучили трещин и больших вмятин, то их можно исправить без примене­ния специального оборудования.

Следует помнить, что внешний вид поврежденных узлов велосипе­да полностью восстановить невоз­можно, а выправленные детали не будут обладать первоначальной прочностью. Тем не менее с извест­ной осторожностью отремонтиро­ванным велосипедом пользоваться можно.

У передней вилки после аварии могут быть деформированы одно или оба пера или погнут стержень вилки. Выправлять погнутые эле­менты вилки следует в сборе с ра­мой. Чтобы не повредить шарико­вых дорожек подшипников рулевой колонки, в чашки вместо сепарато­ров с шариками закладывают спе­циально изготовленные из медной или алюминиевой проволоки толщи­ной около 4 мм колечки, диаметр которых равен диаметру сепара­тора.

Для выправлении вилки потребу­ется прикрепить к стене или к полу упор 2 (рис. 60), за который можно зацепить наконечники вилки и при­готовить деревянный брусок / подходящего размера.

При выправлении стержня вилки (рис. 60, а) брусок подкладывают под нижнюю часть головной трубы рамы и, нажимая на задний конец рамы, рывками исправляют погну­тость. Правильность выправления определяют на глаз, н после этого, собрав рулевую колонку на шари­ках, убеждаются в отсутствии бие­ния нижнего конуса при вращении вилки.

Если изготовить прочный упор для закрепления наконечников цил — ки затруднительно, можно попы­таться выправить вилку, подведя ее концами под дверь или под тяжелый неподвижный предмет.

Ни и коем случае нельзя при вы­правлении трубчатых элементов вилки и рамы пользоваться молот­ком: даже от легких ударов на тру­бах образуются неустранимые вмя­тины.

Деформированные перья перед­ней вилки исправляют таким же способом, но под упор 2 (рис. 60, б) подводится только одно перо, дру­гое исправляется потом. Деревян­ный брусок 1 помещают под ко­ронку вилки.

Трубы рамы, погнутые у головной трубы, исправляют также в сборе с передней вилкой. Шарики подшип­ников в этом случае также должны быть заменены проволочными ко­лечками. Брусок / подкладывают под верхнюю часть головной трубы (рис. 60, в) и рывками нажимают на ценную вилку рамы. Выправлен­ную трубу контролируют, прикла­дывая к ней линейку.

Если изгиб рамы и вилки проис­ходит в обратном направлении, пе­реднюю вилку устанавливают в ру­левой колонке с обратной стороны (сверху). На упоре вилку устанав­ливают другой стороной (рис. 60, г), брусок 1 подкладывают под ниж­нюю часть головной трубы рамы.

Брусок, во избежание образова­ния вмятин на головной трубе, нель­зя подкладывать под середину тру­бы, а необходимо располагать его ближе к чашкам подшипника. Реко­мендуется на бруске сделать полу­круглую выемку под трубу.

Если труба рамы прогнута посе­редине, ее можно выправить следу­ющим образом. Прочный деревян­ный брус, примерно равный по дли­не прогнутой трубе, прикладывают

К трубе так, чтобы между^ ним и трубой образовался зазор. Брус и трубу связывают вместе нескольки­ми витками прочной веревки. За­кручивая веревку с помощью корот­кой палочки, трубу притягивают к брусу. Операцию повторяют не­сколько раз, пока труба не будет выправлена. Под концы бруса мож­но дополнительно подложить дере­вянные подкладки, чтобы сохранить приемлемый зазор между трубой и брусом. Правильность правки про­веряют линейкой. Чтобы не повре­дить окраску рамы, между трубой и веревкой следует проложить куски картона.

Рмс. 60. Исправление элементов передней вилки и рамы

Нередко v деформированной в ре­зультате аварии рамы ее передняя труба, если смотреть спереди, откло­няется в сторону по отношению к подседельной трубе (рис. 61). В этом случае для исправления ис­кривленной рамы необходимы ти£- ки, в которых можно закрепить ка­реточный узел рамы. Под губки тис­ков подкладывают прокладки, что­бы не повредить резьбу. В перед­нюю трубу рамы вставляют подхо­дящий металлический стержень и, взявшись руками за его концы, осто­рожно поворачивают переднюю тру­бу в нужную сторону. Подседель­ную трубу нужно придерживать за верхний конец, поэтому исправлять р а му удо б но вдвоем. И р а в иль пость исправления определяют сначала ви зу а л ь но. Бол е е то 4-і ю п р а в и л ь • ность отремонтированной рамы про­веряют после освобождения ее из тисков и сборки с передней вилкой с помощью длинного шнура.

Рис. 61. Исправление искривленной рамы

Шнур натягивают между нако­нечниками вилок, установив перед­нюю вилку в нормальное положение (рис. 62, и). Шнур должен расноло —

житься симметрично относительно рамы. Чтобы исключить ошибку, вызванную неправильностью формы передней вилки, проверку повторя­ют при повернутой на 180° передней вилке (рис. 62, б). Если симметрич­ность расположения шнура сохраня­ется, следовательно, вилка не имеет боковых отклонений. В противном случае вилку нужно проверить и

выправить перья вилки. После этого

После выправления рамы и вилки надо проверить, не повреждена ли их окраска. Поврежденные места шпаклюют и подкрашивают.

Если при падении велосипеда из­гибается стержень руля, в большин­стве случаев его не удается извлечь из стержня вилки: изогнутый вместе со стержнем болт не вывертывается. Тогда стержень выправляют, не снимая руль с велосипеда. Изогну­тый вбок стержень удобно выправ­лять, повернув руль вместе с вил­кой и колесом на 90°, нажимая од­ной рукой на одну сторону рулевой трубы и поднимая другую сторону. После исправления стержня вместе с рулевым болтом руль вынимают и тщательно осматривают, проверяя, есть ли трещины. Велосипед с трес­нувшим рулем эксплуатировать опасно.

Рис. 62. Проверка исправленной рамы

Если трещины образовались в нижней части стерж-ня руля, стер­жень в случае крайней необходимо­сти укорачивают и ножовкой дела­
ют новые прорези, не меньшей дли­ны, чем были. Рулевой болт укора­чивают так же, как и стержень, и нарезают на конце новую резьбу М8Х1.

При первой возможности стер­жень или руль в сборе нужно заме­нить, так как укороченный стержень руля ограничивает возможность ре­гулирования руля по высоте.

Источник

Ремонт передней вилки велосипеда

Наиболее часто встречаются следующие неисправности вилки: погнутие перьев и их наконечников (реже — стержня вилки), излом частей вилки, срыв резьбы на стержне. Причины изгибов и поломок — сильные толчки и удары, особенно при падениях и авариях.

Исправление погнутых перьев. Перья чаще всего изгибаются около коронки, так как в этом месте изгибающий момент, возникший от силы удара, достигает наибольшей величины.

Если место изгиба расположено около коронки, то ее зажимают в губки тисков и руками выпрямляют перья.

Для выправления изгиба перьев, когда место изгиба находится на более значительном расстоянии от коронки, каждое перо зажимают в деревянные губки с вырезами, соответствующими профилю трубы пера.

Если перья вилки погнуты в разные стороны (скручены), то вилку зажимают в тиски с мягкими губками, а между перьями закладывают деревянный брусок (рис. 58), при помощи которого выпрямляют перья.

Конец перьев исправляют только при помощи шаблонов, изготовляемых из металла или дерева (твердых пород); на конце шаблона прикрепляют скобу, которая удерживает перо. Затем по радиусу шаблона производят гибку.

Погнутые наконечники перьев вилки исправляют молотком на плите или наковальне. Исправление необходимо производить осторожно, чтобы не искривить наконечники.

Перед исправлением в паз наконечника нужно проложить пруток, соответствующий наружному диаметру оси колеса.

Рис. 58. Исправление погнутых перьев передней вилки рычагом

Выпрямление вмятин труб, из которых изготовлены перья. Для исправления перо предварительно выпаивают из коронки и выправляют вмятину с помощью оправки, соответствующей профилю пера в месте вмятины. Затем перо снова впаивают в коронку.

Реже для исправления вмятины в ее центре приваривают кусок проволоки. Вмятину прогревают газосварочной горелкой. Затем, взявшись клещами или пассатижами за приваренную проволоку, движением на себя вытягивают вмятину.

Мелкие вмятины могут исправляться заплавкой оловом с последующей зачисткой и лакировкой места ремонта.

Исправления погнутого стержня вилки. Стержень может погнуться при очень сильных и жестких ударах. Для исправления стержня необходимо иметь две отдельных оправки: внутреннюю и наружную. Внутренняя оправка — это стержень с диаметром, равным внутреннему диаметру стержня вилки. Наружная оправка представляет собой толстостенную трубу, диаметр внутреннего отверстия которой равен наружному диаметру стержня. Внутренняя оправка термически обрабатывается для повышения твердости.

Наружная оправка зажимается в тисках (рис. 59).

В нее вводят погнутый стержень до места изгиба. С другого конца (со стороны коронки) во внутреннее отверстие стержня вставляют внутреннюю оправку тоже до места изгиба (сборочные шпильки предварительно должны быть удалены из стержня вилки). Затем руками выпрямляют стержень. Иногда металл, из которого сделан стержень, холодной правке не поддается. В этом случае место изгиба нужно нагреть паяльной лампой, не повышая температуру до предела, при котором может распаяться коронка. Во время правки следует соблюдать осторожность, чтобы не смять резьбу на верхнем конце стержня.

Рис. 59. Исправление погнутого стержня вилки

Исправление сломанных перьев вилки. Сломанное перо соединяют на буж, имеющий поперечное сечение, соответствующее внутреннему профилю пера, и производят пайку места соединения способом, указанным выше при описании ремонта сломанных труб рамы.

Трещины перьев исправлять без бужа не рекомендуется, так как, если даже пайка будет удачно произведена, трещина со временем появится снова. Чтобы избежать этого, необходимо распилить перо по трещине и в обе части запрессовать буж. Дальнейшее исправление производится тем же способом, как и при изломе.

Исправление стержня с сорванной резьбой. Срыв резьбы может произойти в результате применения слишком большого усилия при затяжке чашки верхнего шарикоподшипника при неправильном (не по резьбе) навертывании чашки или контргайки, реже — при сильных ударах во время аварии.

Сорванная резьба на стержне вилки очень редко восстанавливается из-за недостатка металла по диаметру стержня для нарезки новой резьбы. Стержень восстанавливают следующим образом. Отступя от верхней части коронки на 50—60 мм, ножовкой отрезают верхнюю часть стержня с сорванной резьбой и на его место припаивают новый кусок стержня с заранее нарезанной резьбой. Для этого стержень вилки насаживают на буж, на другой конец которого надет новый кусок стержня. Буж должен быть по поверхности обточен на токарном станке, а отверстия в обеих частях стержня обработаны разверткой, так как иначе почти неизбежен перекос осевой линии стержня. Края срезов должны плотно соприкасаться. Буж удерживается шпильками, чтобы во время пайки не было смещения. Шов обматывают проволокой и производят пайку латунью способом, описанным выше.

Проверка вилки после ремонта. После исправления вилку необходимо проверить. Перья должны находиться в той же плоскости, что и стержень. Недопустимы перекосы одного пера относительно другого. Проверку производят на контрольной плите.

Рис. 60. Проверка передней вилки на плите

Вилку кладут на плиту так, чтобы перья у коронки и сами наконечники касались плиты (рис. 60). Если один из наконечников не касается плиты, то это означает, что имеется перекос (скручивание), который устраняется способом, описанным выше.

Источник

ремонт передней вилки форвард(BENEFICA 1) своими руками

велосипед штука хорошая.
Особенно если велосипед хороший…
Однако здравствуйте.
Поговорим сегодня про коней. Педальных.
Давным давно( уж лет… Да не помню даже) был куплен велосипед. Двухподвес.
Кантри кросс кажется серия называется.
Хороший, крепкий. Тяжёлый правда.
Всему срок приходит, вилка передняя люфтить стала. Искал я новую купить. Хрен.
Такой нет, новые другие идут. толщина меньше, вид не тот, да и окрас другой. велик то весь из себя красивый, красненький.
Искал я как то инфу, для разборки и ремонта передней вилки, не нашёл ничего. Ни про разбор, ни запчасти. Потом нашёл, как вилка разбирается! Ура!
А толку… Втулок то нет для замены. Отложил до лучших времён.
Таааак… Теперь то я токарь, хрен ли, сам сделаю!
Вот.
Мой рассказ про ремонт вилки велосипеда форвард. Инфы в сети подобного плана не нашёл. Пилю свой гайд.

Разбор начинается с малого. Нужно снять вилку.

Фиксация вилки осуществляется двумя длинными винтами в грубине штоков. Под заглушками( а меня несколько лет убеждали, что вилка завальцована…)

Открутить длинные винты можно звёздочкой Т40, хотя винты под шестигранник.

Дело за малым — демонтировать изношенные втулки и изготовить новые для замены.

Привожу схему передней вилки. Разложил на верстаке для наглядности.

Пора снять размеры со старой пластиковой втулки…

Размеры( примерные) есть, пора готовить материал для замены. Это графитонаполненный капролон. Низкий коэффициент трения по стали и хорошая износостойкость. Самое то, для велосипеда!

Точу внутренний размер. По внутренней части будет бегать вилка. Чем меньше зазор, тем лучше. Я зассал и сделал зазор в десятку. Забегая вперёд скажу, можно было точить и плотнее. Но нужно ли?)

После проточка наружнего размера( с примеркой по месту)

После точу сужение (под нижнюю часть пера вилки)

Внутри втулки тоже всё ровненько)

Обе втулочки готовы.

надел их на штоки вилки…

Пора посадить их на место. Оправка была из того же капролона.

Зангнал на место втулки…

Сравнил с новоделом… На фото не понятно, но вилка тоньше заметно и длина хода меньше.

Мазал снова спецмазью синего цвета.

Ну и финал.
Начало подготовки к велосезону положено!

Для любителей кино, я сделал довольно подробное поэтапное видео, как я чинил железного друга. правда я тогда был с соплями, простите за посторонние звуки =):

Источник