Как вывести корзину на бмв
зарядка / взвод / подвод корзины m52 m54 и схожие с ними
Недавно столкнулся с данной проблемой, решил запилить небольшой мануал, т.к. нормального найти не смог.
Посвящается всем экономщикам, покупающим новый диск сцепления и б/у корзину.
было куплен новый диск сцепы. корзина осталась б/у, т.к. износа на ней не особо было.
но после установки мотора и всего остального, выяснилось что сцепа не выжимается. педаль срабатывала только гдето в полу, и то сцепу сильно вело.
а проблема была в подводе б/у корзины сцепы под новый диск.
изначально идея хорошая, чтоб педаль сцепы всегда была на одном уровне, но не все об этом знают )
нам понадобятся:
снятый маховик
б/у корзина
шпилька с гайками, по диаметру чтоб проходила в центральное отверстие маховика. ( в данном случае вместо шпильки была стяжка для пружин)
шайбы, не проходящие в центральное отверстие маховика и корзины.
желательно тиски.
немного проволки, несколько отверток, желательно еще пара рук.
На фотках обращайте внимание на 3 желтые пружины, на сколько они в процессе разжались и сжались.
устанавливаем шпильку в тиски.
одеваем на них маховик и корзину (диск сцепления[b][u] не должен[/u][/b] быть установлен!)
одеваем шайбу, которая упирается в лепестки корзины
начинаем стягивать лепестки, пока они не упрутся в ограничители.
теперь ( к сожалению фото не сделал) необходимо сжать пружинки желтые, зафиксировать их в максимально сжатом положении (например проволкой) и протолкнуть пластиковые ограничители этих пружин в обратную сторону. мы это сделали 3 отвертками. особого усилия там нет ( если корзина не ржавая. если ржавая, попшикайте вэдэшкой заранее).
смещать необходимо до начальной метки :
придерживая данные фиксаторы пружин, необходимо открутить гайку на центральной шпильке.
получаем примерно такое :
итоговый результат, обратите внимание на сжатые пружинки и на зазор между лепестками и центральной «звездочкой». (сравните со второй фотографией)
ставьте лайк, подписывайтесь на канал, всем пока )
M50 Turbo / Часть 3 — Двухдисковое сцепление
Читаем до конца — все последующие изменения описаны там
Доработка сцепления — это неотъемлемая часть при существенном повышении мощности двигателя.
Система сцепления состоит из маховика, диска сцепления и корзины сцепления. Принцип работы достаточно прост — диск сцепления насажен на вал коробки передач и его сжимают между собой маховик и корзина. Чем сильнее прижимаются друг к другу маховик и корзина тем больше крутящего момента передаётся коробке передач.
Диск сцепления всегда трётся о плоскость корзины с одной стороны и маховика с другой, маховик остаётся неподвижным относительно корпуса корзины а вот сама корзина состоит, условно, из трёх частей: корпус корзины, пружина и подвижная плоскость(прижимная пластина). По умолчанию, прижимная пластина внутри корзины прижимает диск сцепления с максимальным усилием к маховику, при нажатии на педаль сцепления вы давите на пружину внутри корзины тем самым ослабляя прижатие диска сцепления — таким образом происходит регулировка момента передаваемого от двигателя до ведущих колёс.
Максимальный крутящий момент и мощность которые могут быть
переданы от двигателя зависят от:
— Размера рабочей поверхности между диском сцепления, маховиком и корзиной
— Силы зажатия диска сцепления между корзиной и маховиком
— Материала используемого для трущихся накладок на диске сцепления
Увеличенный крутящий момент с лёгкостью сожжёт/сожрёт или разломает накладки на диске сцепления, а в случае если накладки будут «держаться» но проскальзывать из за недостаточного прижима корзины сцепления, то будет перегрет(и возможно деформирован) маховик и сама корзина.
Для доработки сцепления есть следующие варианты:
1. Увеличить площадь рабочей поверхности диска сцепления
Необходимо установить диск сцепления, маховик и корзину большего размера — например от машины с двигателем большего объёма
2. Увеличить силу прижатия диска сцепления корзиной к маховику
Заменить корзину сцепления на более производительную(тюнинг) или установить две пружины в корзину для удвоения прижимной силы. Также возможно проточить места крепления корзины к маховику для того, что бы корзина села глубже, соответственно прижатие диска сцепления к маховику будет сильнее, но тут если переусердствовать может возникнуть ситуация, когда диск сцепления не сможет быть достаточно отпущен при нажатой педали сцепления — и вам не удастся переключить скорость на ходу или на высоких оборотах.
3. Поменять диск сцепления или накладки на нём.
Многие слышали про керамическое/органическое/кевларовое сцепление. Так вот это диск сцепления, накладки на котором имеют материал с большим коэффициентом трения.
Тут очень важная деталь — диски сцепления с керамическими накладками имеют самый высокий коэффициент трения, но при этом практически не имеют промежуточных положений при работе педалью сцепления. т.е. сцепление либо включено либо выключено — это оправдано при использовании машины на треке, но это малоприятно использовать в пробках особенно с мощным двигателем — каждый старт у вас будет с пробуксовкой колёс или с подёргиваниями.
При поиске вариантов решения проблемы сцепления для двигателя M50 было найдено решение с двумя дисками сцепления от OveR-BoooosT при дальнейшем изучении данной темы нашёл ещё пользователя MinaltoFF в сцеплении которого были использованы прижимные подшипники в промежуточной пластине для избежания её дребезга.
Также не могу не упомянуть пользователя madjesus666 с его отличным решением которое мне показалось дорогим(я ошибался) и не менее впечатляющий вариант от OlegDub
Исходя из предложенных решений я взял маховик от мотора M50B25.
В маховик M50 с завода идёт диск сцепления размером 228мм — он был расточен для установки диска сцепления диаметром 240мм + углублён на
4мм, далее проточены места в бортах для вхождения ушей от промежуточной пластины. Попутно маховик был облегчен насколько это возможно — проточен с задней части и в оставшихся бортах сделаны «пропилы». Вот что получилось:
Ревизия сцепления (часть #1)
Кажется после драгрейсинга прошлым летом я ушатал сцепление. Вполне возможно, что оно уже было в своем крайнем состоянии. Врядли бывшие владельцы меняли его в ближайшее время, а так как снимать коробку 2 раза у меня нет никакого желания, я решил пойти самым сложным и правильным путем. Я решил сразу поменять сцепление, маховик и все что можно поменять рядом с ним.
Для начала я узнал, что комплект сцепления на мою машину делают 2 фирмы: SACHS 3000724001 и LUK 624206500. LUK — это и есть концерн LUK, а Sachs это концерн ZF. Оба конкурента хороши, но сцепление Sachs дешевле чем LUK. (Оригинальный комплект BMW 21211223602 выгребли со складов и не поставляется)
Дальше я изучил фотографии обоих комплектов и сравнивнил их с оригиналом. Корзина LUK похожа на оригинальную корзину, а Sachs отличается. Учитывая это конечно плюсик сразу поставился в сторону LUK.
Но поменять сцепление мало, лезем в ETK и обнаруживаем что у меня стоит двухмассовый маховик BMW 21211223599. На самом деле двухмассовый маховик далеко не всегда стоит дороже одномассового, например на Ford Transit бывает наоборот. Двухмассовый маховик это очень хорошая штука помогающая коробке жить дольше и стартовать намного мягче, но для отжигов он не годиться. Я ценю в машине комфорт, поэтому для меня важны не отжиги, а мягкость хода, динамика. Между спорт и комфорт, я выбираю комфорт. Поэтому никакого колхозинга с маховиком не будет. Решено — будем копить деньги на двухмассовый маховик!
Также есть еще одна важнейшая вещь в выборе сцепления. Дело в том что с 02/1995 по 09/1997 год было обычное сцепление, а после 09/1997 сцепление выпускалось саморегулирующееся. Например LUK назвало технологию автоматического регулирования SAC (Self Adjusting Clutch). Другие производители сцепления называли ее по другому. Суть одна, обычное сцепление со временем стирается и начинает схватываться уже при другом положении педали. А саморегулирующееся сцепление автоматически компенсирует износ и педаль сцепления всегда одинаково себя ведет. Кстати это новомодное сцепление просто так не установить, в комплекте с ним идет специальный инструмент для его установки и настройки.
Все это интересно, но еще раз напомню, у меня самое обычное сцепление, без прочих модных фишечек. Так кроме того что с 09/1997 года поменялось сцепление, еще поменялся и маховик, а вместе с ним даже коленвал поменялся. Совместимости никакой нет и не было, разве что только поменять двигатель.
На своей работе я понял самое важное правило подбора сцепления на машины. Никогда не брать комплект сцепления и маховик разных фирм. Поэтому либо заказываем все LUK либо Sachs. Но когда я пробил свой маховик выбор стал очевиден! Дело в том что до 09/1997 двухмассовый маховик делала только фирма LUK 415005010. Теперь точно не имеет смысла рисковать, заказывая сцепление Sachs и пытаться его скрестить с маховиком от LUK.
Заказал я сцепление LUK, но заказал его с уценкой. Решил посмотреть и если мне не понравиться я верну его назад. Комплект пришел, диск и корзина в порядке, уценка оказалась из-за пострадавшего выжимного подшипника. Дело в том что упаковка от сцепления видимо путешевствовала по РФ. Выжимной потерся о корзину и диск, в итоге образовались царапинки. На фото отчетливо видно где именно в каких местах.
Выжимной подшипник INA F240424 (LUK 500003510).
Диск сцепления VALEO F820DS (LUK 324018410).
Корзина сцепления LUK 124017810.
Видим что втулка выжимного подшипника немного пострадала. Ее стоит чуть-чуть притереть, но это не рабочая поверхность и это очень радует.
Рабочая поверхность выжимного подшипника не пострадала, только корпус легка побит.
Обошлось это добро мне прибилизительно в 7200 руб. Также была прикуплена мелочевка, о ней отдельно напишу во второй части. Маховики почти все выгребли со складов, их стоимость адская, но я уже заказал себе один. Буду питаться дошираком)) Третья часть будет посвящена маховику. А в четвертой мы будем все менять. Всем у кого 96-97 год, копите деньги и не жгите сцепление. Наши авто созданы не для отжигов, а для комфорта. Добра всем и удачи!
===============================
Итоги после года экспуатации.
Маховик оказался в порядке, но и старый был не хуже. А вот корзина сцепления подкачала. Машина нормально ездила, но если дать под сраку, то сцепление пробуксовывало. Приложил стальную линейку к диску корзины и выяснилось, что корзина кривая, искривлена в виде конуса и прижимает внешней частью, а внутренней нет. В результате этого нужно было долго ездить и притирать такое сцепление.
Пробежался по магазину и промерил корзины от других автомобилей. Такого искривления не было ни у одного комплекта. Нашел свою старую корзину Sachs. Даже у старой корзины нет такого дефекта. Хорошо что маховик не сильно пострадал.
Важно:
Проверяейте плосткость нового сцепления перед установкой!
PS: На складе был найден еще один комплект сцепления от BMW e39, но с меньшим диаметром. И тоже у него кривая корзина конусом. Не так сильно, но если на моей корзине перепад высоты около 1 мм, то на этой оказалось щель гдето 0.5мм. Повторюсь, на старой корзине Sachs, непонятно откуда взятой предыдущем владельцем такой проблемы нет, там плосткость даже на старой корзине в нуле.
Как вывести корзину сцепления бмв
Я нашел эту удивительную статью о трансмиссии в BMW E90, поэтому я повторно публикую ее здесь, в своем блоге. С обновленными фотографиями и номерами деталей. Чтобы соответствовать Z F 6H P21. Поэтому, если вы хотите сохранить свою передачу, вы должны прочитать ее. Даже если у вас нет никаких проблем в вашей передаче прямо сейчас.
Кредит идет на : сайт BMW Logic7 
Это относится ко всем BMW с Z F 6H P19/ 6H P19Z / 6H P21 aka G A6H P19T U
В этом посте я объясню, почему у вас есть проблемы с передачей, такие как:
-не в состоянии перейти в парк, когда жарко
— слабое чувство крутящего момента
Все выделенные проблемы вы можете испытать даже на низких милях автомобилей менее 70-80к. Это зависит от того. На каких скоростях ваш автомобиль в основном работает. На шоссе эта трансмиссия легко продержится 200-300к миль.
Итак, вы ненавидите то, как трансмиссионные смены и мастерские не нашли никаких неисправностей, и они сказали вам, что это то. Что это есть, и это то. Как это должно работать!
На самом деле Z F 6H P21-это очень хорошая трансмиссия, мощная, пуленепробиваемая в значительной степени. Если ее вовремя обслуживать и поддерживать правильное давление жидкости! Эта коробка передач по-прежнему считается одной из лучших и имеет карбоновые муфты против дешевых бумажных. Которые можно найти на японских автомобилях. Но у этой передачи есть очень серьезные и очень важные слабые места, о которых вы должны позаботиться:
-Первым делом проверьте температуру трансмиссии
Если он выше 95С, то, скорее всего. У вас есть проблема с системой охлаждения трансмиссии или у вашего охлаждения двигателя есть некоторые утечки. Вызывающие его очень горячий запуск.
Обычно высокие температуры указывают на следующее:
1) проблема системы охлаждения двигателя-пузырьки воздуха или воздушный шлюз.
2) если все хорошо с системой охлаждения. Проверьте свой масляный радиатор трансмиссии — он засоряется довольно часто. А также указывает на то. Что некоторые муфты или муфта гидротрансформатора изношены и что мусор засорил масляный радиатор. 
3) изношенная муфта гидротрансформатора проскальзывает при перегреве трансмиссионной жидкости.
Ваши хорошие температуры двигателя составляют 103-105C, и если он поднимается до 107-110C в пробке. Это означает. Что у вас есть утечка :
-нижний шланг радиатора датчика протекает (обычно показывает белый остаток вокруг датчика).
— долина кастрюли под впуском.
— Задняя накладка между трансмиссией и двигателем. Очень распространено после 100к или 8-10 лет.
— бак охлаждающей жидкости треснул.
— давление утечки крышки радиатора.
— утечка уплотнения трубы охлаждающей жидкости.
— другие проблемы с охлаждением.
Очень важно держать температуру в спецификациях не только из-за нескольких градусов, но и потому. Что при протекании системы охлаждения теряется давление охлаждающей жидкости. Вводя воздух в систему. Вызывая неравномерное охлаждение и перегрев как двигателя. Так и трансмиссии. Хорошие спецификации OEM-это цикл 103-105 при холостом ходу. А нижний шланг должен быть горячим около 60-80C. Когда вы едете на нем, tstat управляется ECU, поэтому он сохраняет его прохладным на автостраде.
Простой способ проверить вашу систему охлаждения
1) отсоедините разъем aux-насоса, предполагая, что aux-насос работает (они часто выходят из строя).
2) ведите свой автомобиль, чтобы хорошо прогреть двигатель.
3) Включите нагреватель на горячей, но низкой скорости.
4) Проверьте, получаете ли вы горячий воздух из вентиляционных отверстий в течение 10 минут.
6) Этот двигатель имеет систему охлаждения собственной личности кровоточа. Которая значит что вы не можете получить воздушный карман если система хорошо загерметизирована.
Таким образом, если температура двигателя хорошая, а трансмиссия все еще работает горячей 100-110, это означает. Что теплообменник забит муфтами трансмиссии. Износом гидротрансформатора и грязью разрыва. Замените его и проверьте, стал ли он лучше. Эта передача умрет быстро, если температура не будет хорошей.
— Мехатронное переходное уплотнение
Этот адаптер (номер 2) обычно длится всего 60-70 тысяч миль.
Переходник мехатронного уплотнения поздний 6H P19 & 6H P21
Номер детали BMW: 24347588724
Номер детали Z F : 0501 215 783
Д А, ЭТА МАЛЕНЬКАЯ ДЕШЕВАЯ ПРОКЛАДКА МОЖЕТ ОЧЕНЬ СИЛЬН О ПОВРЕДИТЬ ВАШ У ТРАНСМИССИЮ
-4 Резиновых Уплотнения
Они 5, 6,7 также контролируют давление сцепления, но даже если они сплющены. Довольно плохая трансмиссия не даст вам никаких ошибок. Его всегда хорошо заменить-Вы заметите разницу в том, как меняется ваша передача.
Номера деталей BMW:
24107536339 x 2
24107536340
24107536341
Номера деталей Z F:
0501 319 279 x 2
0501 319 280
0501 319 281
— Соленоиды (регуляторы давления)
Да, они портятся и не являются простыми соленоидами, которые вы знали по старым школьным передачам. Теперь это регуляторы давления, и они не только работают открыто\закрыто, они контролируют давление. И через столько времени они засоряются. Перегреваются и т. д. Так что если ваши темпы передачи хороши, и ваша передача сильно смещается, это могут быть ваши соленоиды. Это хорошая идея-заменять их каждые 100 тысяч, потому что они контролируют все в трансмиссии. Вы будете удивлены, как меняется трансмиссия с новыми соленоидами. Также не пугайтесь, если вы откроете свою передачу и обнаружите, что цвет не тот — расслабьтесь. Он изменил цвет из-за температуры и возраста.
К сожалению, Z F не продает комплект соленоидов, вам придется охотиться за ним на некоторых интернет-сайтах.
Вы можете увидеть это в каталоге запчастей: 
и вам нужно заменить защитную пенопластовую полоску соленоидами:
Прокладка Пены Предохранения:
Z F: 1068 327 241
Полезный документ для замены соленоидов можно найти здесь:
solenoid_replacment_6hp21. Док
Видео, которое я сделал, чтобы заменить соленоиды:
— Giubo (гибкий диск)
Номер детали BMW: 26117610061
Центрирующая втулка карданного вала / направляющие втулки
Номер детали BMW: 26117526611
Они обычно портятся после срока службы BMW 60-70k.
а) жесткая смена 2-1
Б) на остановке вы можете услышать лязг при переключении с р-р-д
c) общее качество переключения передач
— уровень трансмиссионной жидкости
Да, из-за протекающей прокладки масляного поддона вы можете потерять немного жидкости. Всегда проверяйте поддон трансмиссионного масла на наличие утечек и уровень трансмиссионной жидкости (используйте процедуру проверки уровня герметичной трансмиссионной жидкости BMW).
-Гидротрансформатор
02/06-03/07 Z F: 4168 025 487
01/07-08/07 Z F: 4168 025 553
наиболее распространенные симптомы плохого сцепления:
— иногда, когда сцепление очень плохое, оно будет выбрасывать 1721 ошибку скольжения сцепления.
— плохой MPG. Без сцепления T C ваш автомобиль все еще может двигаться, но вы можете чувствовать его очень слабым. Даже если двигатель чувствует себя сильным
-после 4-й передачи стрелка тахометра не устойчива
— слабые пикапы, понижающая передача при движении в гору
— плохая скользящая муфта перегреет насос трансмиссии и, наконец, убьет внутренние детали трансмиссии (муфты. Корпус клапана. Уплотнения и т. Д)
Вы можете перестроить свой гидротрансформатор примерно за 300 долларов, он не так идеален, как новый. Но все равно приличный.
Это длинный список проблем, но если вы заботитесь о своей передаче каждые 80-100 тысяч миль. Она окупается довольно хорошо. Самое главное для этой передачи-правильное давление жидкости и температура, другие детали, такие как муфты. Очень прочны и изготовлены по самым высоким стандартам качества. Не забывайте, что такую же трансмиссию они все еще устанавливают на новейшие Bentley, Rolls Royce, Audi. Maserati и другие люксовые бренды. Эта трансмиссия намного надежнее, чем трансмиссии Mercedes one или Lexus.
Снятие, установка и проверка сцепления БМВ 5 Е39
Снятие, установка и проверка сцепления
1. Снимите КПП, обратитесь к Разделу Снятие и установка РКПП и АТ.
