Как вывести трубу в палатке

Кемпинговая палатка с печкой.

Собственно решил на зиму и межсезонье приобрести кемпинговую палатку с возможностью установки печки. Началось изучение вопроса, с печкой оказалось проще, выбор остановил на пошехонке:
Пошехонка средняя, ее характеристики:
— Суммарная площадь поверхностей нагрева — 0,6 м²
— Материал — высоколегированная нержавеющая сталь
— Габариты топки — 500×250×250 мм
— Объем топки — 31 л
— Вес — 5,7 кг
— Толщина стали — корпус 0,5 мм; трубы 0,4 мм
— Дымоход — 1,85 м
— Диаметр дымохода — 85 мм
— Объем отапливаемого помещения — 14–24 м³
— Габариты — 640×250×360 мм
— В сложенном виде — 660×270×270 мм

Комплектация:
— Трубы прямые — 3 шт.
— Труба-колено 45° — 2 шт.
— Металлическая разделка для установки в палатку — 1 шт.
— Ножки — 4 шт.
— Сумка-чехол — 1 шт.
— Руководство по эксплуатации — 1 шт.
— Перчатки защитные для сборки печи — 1 пара.

Палатка, изначально рассматривал вариант каркасной палатки. Здесь все оказалось сложнее, ибо различных вариантов каркасных палаток оказалось существенно больше, кроме того есть еще палатки рыбака и походные бани. Изучив различные предложения, решил от палатки рыбака и походно бани отказаться. Решил остановился на кемпинговой палатке. Требования к оной: внешний каркас, отсутствие дна, возможность установки без внутренней палатки, наличие ветрозащитной юбки, иметь размеры не менее 450х200х200 см.
Рассмотрев несколько вариантов палаток, остановился на четырех местной Nordway Twin Sky 4, сконструированна по типу «полусферы», в центре имеется отделение-холл, на право и лево, имеются два раздельных спальных отсека, сконструированные по типу «полубочки» и рассчитанные на двух человек каждая.

Основные характеристики Nordway Twin Sky 4:
— Вес, кг — 12,55 кг
— Размер в собранном виде (д х ш х в) — 530 х 220 х 200 см
— Размер в сложенном виде (дл. х шир. х выс) — 60 х 32 х 20 см
— Размер тамбура (д х ш х в) — 220 х 210 х 200 см
— Количество комнат — 2
— Количество входов — 2
— Количество вентиляционных окон — 3
— Диаметр дуг — 11 мм, 16 мм
— Водонепроницаемость тента — 2000 мм в.ст.
— Водонепроницаемость дна — 10 000 мм в.ст.
— Проклеенные швы — Есть
— Противомоскитная сетка — Есть
— Материал тента — Полиэстер
— Материал внутренней палатки — Полиэстер
— Материал дна — Армированный полиэтилен
— Материал каркаса — Фибергласс, сталь
— Материал колышков — Сталь

Стоимость печки – 5590 руб., стоимость палатки – 10700 руб.
Настал день испытания палатки и печки. В пятницу вечером выехал в район оз. Широтного, расположенного в Приозерском р-не Ленинградской обл.
Прибыв на место, установка палатки и печки, заняло 30-35 минут, ничего особенного, но для фиксации дуг у основания требуется хорошая физическая сила, забегая вперед, скажу что на разбор печки ушло времени меньше, около 10 минут, разобрал и сложил палатку за 11 минут.

Источник

Форум

_____________________________________
Проще быть, чем казаться.

Что то посмотрел я Кевлар при 400 гр. разлагается, а труба у печки в темноте светится красным, это прибл. 800-1000 гр. Неполучиться похоже.

Для туриста главное еда и покой.

Спасибо заложил, есле метр- два продадут то попробую, а как приделать я соображу)))
В фильме, что за серебристая ткань у них на разделке?
—————————-
Жёсткая алюминиевая не годится, палатку сворачивать неудобно, проходили))

Для туриста главное еда и покой.

Можно на липучке, можно на молнии, главное ткань негорючую и лёгкую подобрать, остальное сообразим)))

Для туриста главное еда и покой.

Мало кто знает, как много надо знать для того, чтобы знать, как мало мы знаем

Делал несколько разных вариантов разделки для трубы.
Первый вариант был из асбеста. Тяжело, грязно и не полезно.

Следующий вариант был таким:
Я вырезал круг диаметром сантиметров 25-30 из дюраля толщины 1 мм. В центре по окружности 80 мм насверлил дырок и вырезал отверстие под трубу. Края отверстия получились очень неровные, зубчатые.
Это оказалось большим плюсом. Труба входит в разделку плотно, но в тоже время из-за малой площади контакта совсем не нагревает разделку.
В разделке просверлил кучу мелких дырочек по периметру и просто пришил толстыми нитками к палатке. Сверху пришил клапан на липучках, чтобы закрывать разделку.
Эту палатку украли.

В следующей палатке я не стал сильно заморачиваться над разделкой. Из того же дюраля вырезал круг, а внутри отверстие под трубу.
Так как труба плотно прилегает к разделке, то дюраль нагревается, но не настолько чтобы начать плавить палатку.

Мало кто знает, как много надо знать для того, чтобы знать, как мало мы знаем

Обгорает кевлар, проверено.

Бесконечность повторений сходных происшествий (с)

Спасибо, уберёг от неприятностей)) У меня так стеклоткань вокруг трубы выгорела или рассыпалась, короче дыра образовалась(

Для туриста главное еда и покой.

А я как раз ответил в теме про материал, как делается легкая и надежная разделка без железяки и кевлара. Рикомендую

ты имеешь ввиду силикон и пудра алюминиевая. и что будет держать?? это я попробую, а про перлит не понял где его берут не тоннами.
или я чтото пропустил? тогда пальцем ткни плизззззз 8о)))

_____________________________________
Проще быть, чем казаться.

Другое. По какой то причине тот пост еще не пропустили модераторы. Второй раз я такое написать не осилю т.ч. ждите.

_____________________________________
Проще быть, чем казаться.

получается вся труба целиком двойная? тяжеловато будет..
а что если для выхода трубы наружу использовать только одно кооксиальное колено забитое стекловатой или ещё чем-нить легким и не горючим?

_____________________________________
Проще быть, чем казаться.

как вариант )

80мм, труба сворачивается из листа нержавейки

300Х30см. Разделка одновременно служит одной из оправок для трубы, не давая ей развернуться. Сверху карман туго застёгивается клапаном на липучке. Расстояние от края капроновой дырки до поверхности трубы всего пара сантиметров, но, как ни странно, этого хватает.
Когда печку не используют, на титановый квадрат надевают капроновый мешок(полиэтиленовый пакет. ) и засовывают в тот же карман в качестве затычки.
Среди известных мне лыжников-москалей такая конструкция считается вершиной эволюции, не подлежащей
дальнейшему развитию и усовершенствованию ))

ПС. Не очень понимаю желание уменьшить щель между разделкой и трубой. Теплопотери через 10-20м2 капрона на порядки больше, чем через щёлку 2-5см2. Пока горит, всё равно слишком жарко, потухло-температура сразу как за бортом.

вот в таком варианте растапливать печь замучишься конкретно 8о)))

_____________________________________
Проще быть, чем казаться.

+++++Не очень понимаю желание уменьшить щель между разделкой и трубой. ++++++
в мобильной бане этот зазор очень играет рояль *о)))

_____________________________________
Проще быть, чем казаться.

===== от в таком варианте растапливать печь замучишься конкретно ========

Всё, что нашёл : Виден, в основном, клапан на липучке
https://picasaweb.google.com/lh/photo/tXDQBaqdb2P_zbncaQdiEtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
Собсно, тот же карман, что в варианте 2 от RedRika. Только размер не 30Х30, а 15Х15см. И, поскольку размерчик маловат, кроить и шить надо очень точно, чтоб всё сидело внатяг. Ещё, по слухам, принципиально, чтоб пластина из титана была, типа теплопроводность поменьше.
ПС Вид снаружи. Увы, видно ещё меньше ((
https://picasaweb.google.com/lh/photo/n-uJMn6WmM7-txTK49iiPtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
Крупнее::
https://picasaweb.google.com/lh/photo/qDx6OKYVuF9J4H8KO9GaJNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink

Edited by Евгений KH on 02/10/12 03:03 PM.

Edited by Евгений KH on 02/10/12 05:54 PM.

Делал похоже печку для походной бани. тяга примерно раза в три хуже непосредственно направленной вверх.
хм..
Забыл добавить, что и забор воздуха в топку у меня был извне горизонтальной трубой. и труба высотой более 3х метров была из пивных банок. и баня была из «спасательных одеял»..

( + )

или поставить вентилятор на трубу.. )

то теплопроводности титан и нержа лежат рядушком, а вот вес титана примерно в два раза ниже.

_____________________________________
Проще быть, чем казаться.

классное фото!

Источник

Инструкция по установке походной печи в палатку

Для комфортного отдыха на природе круглый год, каждый любитель рыбалки, охоты и кемпинга задумывается о приобретении печки для палатки. Компания ПФ Берег предлагает Вашему вниманию туристические печи на дровах. В этой статье мы обсудим их особенности, преимущества и принцип установки.

Преимущества и особенности дровяных печей для палатки Берег:

Прежде чем купить печку в палатку убедитесь в наличии важнейших элементов!

Комплектация походных печек Берег

Инструкция по установке печки в палатку

1. Подготовьте ровную поверхность для установки печи.

2. Достаньте печь из коробки. Выньте трубы дымохода и ножки из топочной камеры.

3. Установите ножки, надежно зафиксируйте их винтами. Соберите дымоход.

4. Проводите предварительный обжиг печи вне помещения минимум 1 час для удаления остатков технической смазки.

5. Дождитесь полного остывания печи после обжига и установите печь в помещение. Установите экраны (при наличии). Устанавливать печь следует лицевой стороной печи к входу. Не устанавливайте печь на ткань и другие горючие материалы.

6. Соберите дымоход и пропустите его через кольцо в разделке дымохода палатки. Печь готова к работе!

Подготовка места под установку печи в палатке

Установка съемных защитных экранов

Если конструкция предполагает наличие съемных защитных экранов, то в зависимости от целей использования, они могут быть установлены в 2 разных положения относительно варочной поверхности:

Положение 1. Вровень с варочной поверхностью. Подходит для приготовления пищи, так как позволяет удобно разместить посуду.

Положение 2. Над варочной поверхностью. Поднятые экраны образуют короб для закладки камней, необходимых для организации бани в полевых условиях.

ВНИМАНИЕ! Серия Камин не предназначена для организации банных процедур.

При транспортировке съемные экраны должны быть плотно прижаты к коробу (Положение 3). Вы можете снять их, ослабив барашковый механизм крепления. В дальнейшем, интенсивность нагрева помещения может регулироваться положением экранов.

Положение 1 Положение 2 Положение 3

Замена стеклокерамических вставок в печи Камин

На случай повреждения стеклокерамических экранов в комплекте с печью Камин поставляются металлические пластины для их замены.

Процесс замены состоит из следующих этапов:

1. Установите печь в рабочее положение;

2. Открутите крепежные элементы, снимите пластину, фиксирующую прозрачный экран;

3. Аккуратно извлеките стеклокерамическую вставку. Не удаляйте жаропрочный уплотнитель;

4. Вставьте металлическую пластину на место прозрачного стеклокерамического экрана;

5. Установите крепления для фиксации вставки в изначальное положение.

Подробная видео-инструкция по замене стеклокерамической вставки на металлическую пластину.

Рекомендации по дополнительному оснащению походной печи:

— бак для воды (7, 12 или 17 л в зависимости от модели) обеспечит постоянное наличие горячей воды, а также позволит организовать банные процедуры;

— дефлектор защитит тент от случайных искр, а также предотвратит попадание осадков и ветра в трубу дымохода, благодаря чему интенсивность горения не снизится;

— изолированный сегмент ставится в дымоход первым для защиты от случайного касания горячей трубы рукой, либо может полезен для тех, кто хочет установить печь в палатку без специализированной разделки дымохода;

— поворотное колено на 45° позволяет вывести трубу дымохода под углом, снизив воздействие ветра;

— топливные брикеты, позволяющие добиться большей длительности работы на одной закладке.

Все аксессуары для печек можно купить по ссылке.

Оснащение всесезонных палаток от ПФ Берег для эксплуатации с походной печью

Конструкция и комплектация палаток Берег рассчитаны на установку печи.

— Разделка дымохода устанавливается во всех моделях палаток. Она состоит из полотна жаропрочной ткани и кольца нержавеющей стали. Предназначена для защиты тентов от прожигания нагретыми трубами дымохода. С внешней и внутренней стороны могут быть закрыты защитными клапанами, в случае, если использование не планируется;

— Полотно жаропрочной ткани на липе, крепящееся на внутренний тент для защиты стенки от повреждения во время работы печи. Устанавливается в моделях купольной формы (УП, МФП), так как из-за наклонной формы стены, есть возможность ее соприкосновения с коробом. В палатках с прямыми стенами (серия Куб, Армейские, Шатры, Походные бани) необходимости в таком дополнении нет.

При эксплуатации печи в палатке не забывайте о правилах пожарной безопасности!

Источник

Как вывести трубу от печки из палатки

Даже в лесу можно ночевать с комфортом! Сухотрубная система: «печка» для палатки своими руками

В походе палатка становится убежищем от непогоды. Она спасает от влаги и ветра, но в мороз даже хороший спальный мешок не спасёт от холода.

Поэтому любители кочевого отдыха придумывают различные мобильные системы отопления.

Виды отопления для палаток

Какие задачи должен решать обогрев:

Фото 1. При установке металлической печки в палатке необходимо позаботиться о безопасном дымоходе.

Внимание! Проблема угарного газа — главное, на что стоит обратить внимание! Всего три вдоха ведут к тяжёлому отравлению, потере сознания и смерти! Не пренебрегайте здравым смыслом в угоду сиюминутного комфорта.

Отопление палатки в зависимости от расположения топки может быть внутренним и наружным.

Можно ли установить печь-экономку?

Для небольшого зимнего похода подойдёт печь-буржуйка из тонкостенной стали. Она отопит большую палатку, а транспортирование тяжёлой печки зимой облегчает применение санок или волокуши.

Она состоит из топки и дымохода. Дверца топки должна обеспечивать регулирование интенсивности горения, вся конструкция должна быть герметичной.

Корпус печи сильно нагревается. С одной стороны — плюс, используется в качестве походной плиты для нагрева чайника или еды. Минус — опасность пожара. Стенка палатки близ печки должна быть обшита фольгоизолом, клапан на выходе из дымохода лучше выполнить из термостойкой ткани — пожарного рукава или костюма пожарного.

Устанавливать и топить такую печь просто — устанавливаются выдвижные ножки, пропускается через клапан на крыше дымоход, закладываются дрова.

Минус — малое время автономной работы, возможность обратного дымления при подбрасывании дров и сильном ветре, искры из трубы при сильном пламени, относительно большой вес.

Эффективное топление сухотрубной системой. Чертеж

Оригинальным и испытанным способом отопления может служить сухотруб, проложенный через костёр «финская свеча». Если палатка большая, можно пропустить трубу в костёр или тлеющую угольную яму. Этот способ только набирает популярность, но выигрывает у прочих простотой, эффективностью, безопасностью и транспортабельностью.

Фото 2. Чертеж отопления палатки при помощи сухотрубной системы. Холодный воздух движется через трубу, по пути нагреваясь от костра.

Типи, чум и прочие премудрости костра в палатке

Сообщение Gav » 14 окт 2008, 07:04

Загорелся сшить себе типи. выкройки нашёл в нете, пообщался с человеком, который в такой штуке охотился много сезонов.
Но! взялся шить и появились вопросы.
У кого есть опыт общения с подобным сооружением? Хотелось бы обсудить подробнее элементы конструкции и размеры.
первые вопросы: есть ли крепление в верхней части конуса между клапанами? если есть, то как его крепить на высоте?
кто какую печку, очаг или рефлектор для огня использует?

Сообщение YgorVM » 14 окт 2008, 10:44

Ни разу такую штуку не ставил. Вот, картинки нашёл, может пригодятся?

Сообщение Gav » 14 окт 2008, 13:21

Сообщение Oleg545 » 14 окт 2008, 16:24

Сообщение Gav » 15 окт 2008, 09:06

Сообщение brigant » 15 окт 2008, 18:51

Сообщение Gav » 17 окт 2008, 11:15

Сообщение slava_zz » 18 окт 2008, 09:30

Сообщение kiowa » 18 окт 2008, 11:23

Сообщение kiowa » 18 окт 2008, 11:27

Сообщение slava_zz » 18 окт 2008, 11:50

Сообщение Константин12 » 18 окт 2008, 15:32

Сообщение slava_zz » 18 окт 2008, 16:43

Сообщение Константин12 » 18 окт 2008, 17:42

Сообщение slava_zz » 18 окт 2008, 17:57

Сообщение Константин12 » 18 окт 2008, 18:36

Сообщение slava_zz » 18 окт 2008, 21:36

Сообщение kiowa » 19 окт 2008, 02:06

Сообщение svensk67 » 19 окт 2008, 02:42

Сообщение svensk67 » 19 окт 2008, 02:47

Сообщение kiowa » 19 окт 2008, 03:33

Сообщение Gav » 20 окт 2008, 06:35

Доброго времени суток.
Сшил по выкройкам типи, попробовал поставить.
Отчёт:
диаметр 3 метра.
ставил один, по времени незначительно меньше часа (минут 40-50).
вход на замках.
клапана-крылья — то польза.
первые впечатления — получился усовершенствованный тент для ночёвки у костра.
про тонкости — позже.

объём в походном положении — 3-х литровая банка, вес (без жердей ) — 2,7 кг.


испытание на «выход дыма». Клапана однозначно позволяют вытягивать дым при ветре, в штиль дым опускается вниз, но при малейшем дуновении его очень быстро высасывает.

Печь Труба для палатки (укрытия)

1. Заглушка (430/0,5 мм) Ф140 внутренняя — 1 штука;
2. Дымоход 0,25 м (430/0,5 мм) Ф140 — 1 штука;
3. Колено угол 135 град. (430/0,5 мм) Ф140 — 1 штука;
4. Дымоход 0,5 м (430/0,5 мм) Ф80 — 2 штуки;
5. Переходник с Ф140 наруж. на Ф80 внутрен. — 1 штука.

Мне осталось расплатиться за данный комплект и принести его домой. Поскольку моя печь состояла из труб, я, не мудрствуя лукаво, назвал её просто Труба. Печь Труба после покупки выглядела так (см. фото).

Дома я пробил в заглушке несколько отверстий, сделал из консервных банок дымник и защиту стенки укрытия от горячей трубы. На этом работа с печью была завершена. На выживание осенью 2013 года новое укрытие с печью я взял с собой в предгорья северного Каратау. Однако, когда я поселился там в стационарной будке, надобность в данном снаряжении отпала. А вот нынешней осенью и большое укрытие, и печь Труба мне очень пригодились при выживании на Угольнике Уфимского плато. 21-го августа 2014 года я установил печь в своё укрытие (см. фото).

22-го августа 2014 года провёл испытание печи. Дрова мне пришлось пилить и колоть соответствующих печи размеров (см. фото).

Оказалось, что большое значение для правильной работы печи имеют количество и размер отверстий в заглушке. При избыточном поступлении воздуха в камеру сгорания печи начинала перегреваться труба и быстро сгорали дрова. В нормальном режиме сильно нагревалась сама камера сгорания, а дрова горели медленно и долго. К моей радости я пробил отверстия правильно и мне не надо было дополнительно регулировать поступление воздуха в камеру сгорания (см. фото).

Когда наступило время свернуть стоянку на Угольнике и перебазироваться в предгорья северного Каратау, мы быстро демонтировали печь и без проблем её разобрали (см. фото).

Дымоход из сэндвич труб через стену: правила монтажа и пошаговая инструкция

Несмотря на богатый ассортимент электрических и газовых котлов на современном рынке, твердотопливные печи не спешат сдавать своих позиций. Благодаря автономности использования и доступной цене, они являются оптимальным выбором для загородных домов, дач и бань.

Для правильной и безопасной работы печи, необходимо грамотно сконструировать и выполнить монтаж дымохода. Но зачастую, на этапе строительства дома, люди упускают необходимость монтажа дымохода одновременно с возведением стен. Эта проблема имеет множество решений: вывод через перекрытия, кровлю. Оптимальным вариантом станет монтаж дымохода через стену, что поможет не только существенно сэкономить площадь внутренних помещений, но и сократить количество узлов, проходов через перекрытия.

Как правильно выполнять монтаж, и какие материалы лучше использовать – мы расскажем в этой статье.

Монтаж дымохода из сэндвич труб через стену

Особенности конструкции

Несмотря на огромный выбор материалов для строительства дымоходов, наиболее широкое распространение сегодня получили двухконтурные стальные трубы, именуемые в народе «сэндвич».

Дымоход типа «сэндвич» представляет собой двухслойную конструкцию. Между двумя металлическими трубами разного диаметра проложен слой теплоизоляционного материала, который одновременно служит изолятом и утеплителем.

Видео: Дымоход из сендвич-труб

По сравнению с одноконтурными трубами, которые производят из стали толщиной в 0,5 мм, двухконтурная конструкция отличается повышенной пожаробезопасностью и лучшими техническими характеристиками. Для монтажа дымохода снаружи здания, одноконтурные трубы использовать не рекомендуется. Ведь по причине всего одного слоя, они попросту не в состоянии удерживать тепло в холодное время года. Из-за резкого перепада температур в таком дымоходе образуется конденсат, снижающий тягу и создающий пробки в трубе.

Устройство двухконтурной сендвич-трубы

Поэтому для монтажа дымохода через стену наиболее оптимальным вариантом станет покупка сэндвич труб. Популярность такого двухконтурного дымохода обусловлена невысокой ценой по сравнению с кирпичным дымоходом, привлекательным внешним видом, отличными техническими характеристиками, пожарной безопасностью и длительной эксплуатацией.

Кроме того, монтаж дымохода из этого материала можно выполнить своими руками. И хотя здесь есть свои нюансы и тонкости, справиться с заданием сможет даже новичок, если четко следовать нашей подробной инструкции.

Достоинства и недостатки сэндвич трубы

Единственным недостатком многослойной конструкции можно назвать снижение герметизации спустя длительное время. Из-за резких перепадов температуры, в местах стыка секций может проникать воздух.

Технические характеристики сэндвич трубы

Внутренний слой сэндвич трубы в основном производят оцинкованной стали, а внешняя труба может быть выполнена из меди, латуни, нержавеющей стали и т.д. От содержания легирующих материалов, различных сплавов и толщины теплоизоляционного слоя зависит сфера применения трубы и цена.

Сендвич трубы оцинкованные и из нержавеющей стали

Типы соединения сендвич-труб

Правила монтажа дымохода

Выбираем тип вывода дымохода

Дымоход через стену можно выполнить двумя способами. Первый вариант предполагает поднятие трубы ближе к потолку с последующим выходом. Второй вариант представляет конструкцию, которая идет сразу от котла по прямой линии.

При втором варианте практически весь дымоход оказывается снаружи дома. Преимущество такого типа конструкции в том, что нужно будет использовать всего одно колено, что скажется на эффективности тяги. Да и вероятность образования сажных пробок намного меньше.

Перед выполнением монтажных работ, необходимо начертить план-схему сборки, рассчитав диаметр дымохода и его высоту. При этом следует учесть некоторые факторы.

Теплый воздух поднимается вверх, а значит, чем выше дымоход, тем большая будет тяга. Это зависит также и от диаметра, поэтому очень важно правильно определить, какого размера дымоход вам нужен. На его размеры влияет и мощность отопительного прибора.

Ознакомиться с разнообразием дымоходов и выбрать подходящий вариант для своего дома можно на Isolux.ru

Рассчитываем диаметр конструкции

Диаметр двухконтурной трубы напрямую зависит от размера патрубка котельной установки. Поэтому сложно рисовать схему монтажа, не зная, какой тип отопительного прибора будет использован. Здесь действует простое правило: внутренний кожух сандвича ни в коем случае не должен быть меньше самого патрубка. Можно взять больше.

Например, если диаметр выходного патрубка составляет 120 мм, то и внутренний диаметр сэндвич трубы должен быть такого же размера или больше. Ни в коем случае нельзя допустить «заужения» на стыке труб и на протяжении всего дымохода, иначе это может повлиять на тягу.

Определение диаметра дымохода

На диаметр дымохода также влияет тип отопительного прибора. Поэтому если вы строите конструкцию по отводу дыма до покупки печи или котла, то сразу учитывайте его мощность.

Если мощность отопительного прибора не превышает 3,5 кВт, то можно ограничиться диаметром внутреннего кожуха в 80 мм. Для более мощных котлов (до 5,2 кВт) следует увеличить размер трубы до 95 мм. Чем больше диаметр внутренней трубы, тем быстрее будет остывать.

Определяем высоту дымохода

Расчет высоты трубы дымохода зависит от общей высоты дома. При незначительной высоте дома (до 5 метров), высота дымохода в любом случае должна быть не менее 5 метров. Короткий дымоход может стать причиной «задымления» дома, да и мощность прибора значительно снижается из-за плохой тяги. А излишне длинная труба увеличит расход топлива, как бы «форсируя» работу отопительного прибора, что сказывается на низкой эффективности отопительной системы.

Расчет высоты дымохода по мощности котла

Оптимальной длиной трубы считается диапазон 5-10 метров.

Если же дом выше 10 метра, то ориентируемся по коньку крыше. Дымоход должен быть выше конька на 0,5 метра, чтобы не создавались завихрений. Учитывайте и материал, из которого изготовлена кровля. Если крыша перекрыта горючим материалом, то верхняя часть дымохода должна быть на расстоянии 1 метра от конька.

Как будем собирать сэндвич: по дыму или конденсату?

Прежде чем приступить к строительным работам, следует определиться с типом сборки самих труб: «по дыму» или «по конденсату».

Варианты сборки сендвич-труб

Для конструкции «по дыму» характерно наращивание секций вовнутрь (наглядно видно на рисунке):

Внутренняя труба: нижний элемент вставляется вовнутрь верхнего элемента сэндвича.

Внешняя труба строится таким же способом, как и внутренняя. Нижняя секция вставляется во внутрь верхнего контура.

Каждая следующая секция наращивается на предыдущий элемент, как бы одеваясь сверху. Такой тип соединения дымохода лучше всего использовать в печах с высокой температурой горения.

Конструкция «по конденсату» строится противоположным методом:

Внутренняя труба: берем верхнюю секцию сэндвича и вставляем в нижнюю часть.

Внешняя труба: Здесь вы должны действовать противоположным методом. Берем нижний элемент внешней трубы, и вставляет его вовнутрь внешней трубы верхнего элемента.

При таком построении, конденсат беспрепятственно стекает по внешнему кожуху дымохода в специальный отстойник.

Когда лучше использовать такую схему сборки?

Различия между соединениями «по дыму» и «по конденсату»

Учитывая нашу задачу – собрать дымоход снаружи дома, вариант выбора типа соединения сэндвича очевиден. Трубы снаружи дома, под воздействием низких температур, будут быстрее остывать, а значит, вероятность образования конденсата велика. Под действием влаги, сажа начинает растворяться, образуя кислоты. Эти вещества представляют серьезную угрозу для поверхности труб.

Какие инструменты понадобятся для монтажа через кирпичную или бетонную стену?

Какие материалы нужны для монтажа?

Пошаговая инструкция монтажа дымохода через стену (кирпичную или бетонную)

Видеоинструкция по монтажу дымохода через стену

А теперь давайте более подробно остановимся на каждом шаге инструкции:

Определяем место, где будет расположен отопительный прибор, а значит и проложен дымоход. Учитывайте общую конструкцию дома, экстерьер и проложенные коммуникации. В идеале, внешняя часть дымохода должна проходить со стороны фронтона. Если такой возможности нет, то нужно будет устанавливать со стороны ската, позаботившись о безопасности и устойчивости конструкции.

Подготовка места выхода дымохода

Подготавливаем место, на которое будет установлен отопительный прибор. Сама печь (камин, котел) устанавливается на негорючее основание. Внимательно следите, чтобы плоскость была идеально ровной. Для этого проверяйте ее строительным уровнем.

Разметка стены под дымоход

Маркером на стене обозначаем будущий проем под проход дымохода. Для этого отмеряем высоту печи и дымоотводящего патрубка. Учитывайте не только диаметр трубы, но и противопожарные нормы теплоизоляционного слоя, который будет необходимо проложить между трубой и стеной. Не имеет значения, какой формы вы выполните отверстие: квадратное или круглое. Это никак не влияет на противопожарную безопасность, если выдержаны все нормы. Учитывайте размер короба. Перепроверьте несколько раз размер короба и разметку на стене. Если все совпадает, тогда приступайте к прорезыванию дыры.

Изоляция трубы и вывод ее через стену

Проделываем отверстие в стене насквозь с помощью перфоратора. Выполняем изоляцию из негорючих материалов. Для кирпичных или бетонных стен подойдет монтажная пена, но можно использовать и асбестовое полотно.

Схема прохода трубы сквозь стену

Вставляем в полученный проем короб из негорючего материала. По нормам ПБ толщина патрубка должна превышать толщину перекрытий на 7 см.

Монтаж горизонтальной части дымохода

Монтируем горизонтальную часть дымохода. Для этого соединяем одинарную дымовую трубу (стартовый сэндвич) с патрубком, используя метод «по дыму», то есть вставить стартовый сэндвич внутрь патрубка. Внимательно следите за тем, чтобы соединение проходило строго под углом 90 градусов.

Вывод трубы наружу и ее фиксация

Фиксируем сэндвич строго по центру короба, а расстояние между стенками трубы и проемом закладываем жаростойким утеплителем (можно использовать фольгированную минеральную вату). С наружной стороны стены (с улицы) проем закрываем пластиной короба.

Выводим трубу через стену на улицу и подсоединяем тройник. Нижняя часть тройника отводится под сбор конденсата. Элемент может заканчиваться съемным стаканом, который периодически придется при эксплуатации дымохода снимать и очищать. А лучше приобрести модель со штуцером и небольшим краном. Обслуживать такой дымоход будет куда проще. Достаточно подвести к штуцеру шланг и открутить поворотный кран, сливая, таким образом, весь конденсат. Но учитывайте, что скапливаемые внизу тройника вещества очень токсичны. Поэтому не сливайте их через шланг прямо к дому, а отведите в сторону на безопасное расстояние.Следите также, чтобы на пути прохода сэндвича через стену не было ни одного стыка. Если длины трубы не хватает, чтобы цельной конструкцией проложить через отверстие, тогда подрезайте ножовкой предыдущий элемент и делайте стык до входа.

Опорная консоль для дымохода

Монтируем опорный кронштейн с помощью дюбелей с внешней стены дома. На него будет приходиться основная конструкция, поэтому позаботьтесь о его надежности и устойчивости. Кронштейн можно соорудить и самостоятельно, используя нержавеющие трубы, которые свариваются под углом в 90 градусов, с дополнительной подпоркой.

Собираем дымоход из отдельных секций сэндвича по ранее выбранному методу («по дыму» или «по конденсату»). Вы без труда разберетесь, как это делать, так как одна часть двухконтурной трубы всегда меньшего диаметра. Стыки соединенных секций «усиливаем» металлическими хомутами. Просто оберните хомут вокруг трубы, стяните плотно по диаметру сэндвича и скрутите болтами или гайками. Обработайте дополнительно место состыковки герметиком. Шаг крепления приблизительно должен составлять не менее 1 метра, но допускается и более частая фиксация, во избежание искривления дымохода. Какой бы элемент сборки вы ни выбрали, колена и тройники лучше всего монтировать «по конденсату». Все стыки хорошо обрабатываем герметиком.

Труба из сендвич-панелей, закрепленная кронштейнами

По длине всего дымохода фиксируем конструкцию дополнительными стяжками и кронштейнами. Следите за тем, чтобы фиксатор не приходился на место стыка труб. Фиксируется цельная часть двухконтурной трубы.
Если высота трубы над кровлей превышает 2 метра, то необходимо закрепить ее с помощью металлического троса или дополнительного кронштейна под крышей.

На верхнюю часть трубы одеваем дефлектор или защитный зонт, который препятствует попаданию мусора и осадков внутрь. Выбор дефлектора или защитного зонта определяет вид отопительного прибора. По строительным нормам, установка дефлектора на дымоход газового котла не выполняется. Для такого аппарата лучше устанавливать флюгер. Он предотвратит задувание газового котла, создание завихрений и улучшит тягу.

Инструкция монтажа дымохода через деревянную стену

В отличие от предыдущего монтажа, здесь необходимо большое внимание уделить изоляции дымоходных каналов через перекрытия, чтобы не сжечь дом и не задымить внутренние помещения. Причем это касается всей длины дымохода, начиная от отопительного котла и заканчивая кровлей дома.

Нам понадобятся для работы следующие инструменты:

Из материалов подготовьте:

Определяем место вывода трубы (по горизонтальной линии от печи либо под потолком). Расчерчиваем карандашом или маркером необходимый диаметр отверстия. Рассчитывая общую схему конструкции, не увлекайтесь слишком большим количеством изгибов и переходов, так как это может сказаться на дальнейшей эффективности работы отопительной системы. Двух-трех переходов с изменением направления будет достаточно, да и то старайтесь использовать направляющий угол в 450.

Также учитывайте расстояние дымоходного канала от стены. По требованиям пожаробезопасности, оно должно быть не менее 50 см для деревянных стен.

Готовим место, на котором будет стоять отопительный прибор (камин, печь, котел). Учитывая деревянные перекрытия, нужно выполнить подиум из цементной стяжки над полом на высоту 20 см или (если нет такой возможности) настелить жаростойкое покрытие из оцинкованной стали – асбестовый картон.

Если на расстоянии менее 50 см находятся деревянные стены, то необходимо построить защитный экран из кирпича на высоту котла. При установке твердотопливной печи (буржуйки), желательно кирпичную кладку от деревянной стены отделить дополнительной термоизоляцией (асбестоцементным листом). Внимательно следите, чтобы плоскость была идеально ровной. Проверяйте все время строительным уровнем.

Проделываем отверстие в стене (учитывайте не только диаметр патрубка, но и место прокладывания теплоизоляционного слоя между трубой и стеной). Устанавливаем защитный металлический короб.Расстояние между вставленным коробом и стеной тщательно изолируем базальтовым волокном. Дополнительно, для повышения пожаробезопасности, оборачиваем проходящую трубу асбестовым полотном.

Вывод трубы дымохода через стену

Выводим трубу от котла строго под углом 900. Это очень важный момент и здесь не допустимы любые отклонения, так как впоследствии это скажется на эффективности работы отопительного прибора. Следим за тем, чтобы не было стыка трубы на отрезке перехода через стену. Если видите, что длины трубы не хватает, нужно подрезать предыдущую трубу и на нее уже нарастить цельный элемент сэндвича.

Установка наружного экрана

Тщательно изолируем проход трубы через стену теплоизоляционным материалом, а на внешнюю часть дома прикручиваем саморезами металлическую пластину, защищая деревянную поверхность от перегрева.

Тройник дымохода с подпоркой

Устанавливаем тройник на трубу, который будет служить вектором направления дыма. Нижняя часть тройника предназначена для сбора конденсата. Следим, чтобы он был четко расположен перпендикулярно выводной трубе дымохода через стену. Все швы тщательно обрабатываем герметиком.
Крепим устойчивую подпорку к стене дома или на землю, в зависимости от общей конструкции дымоходного канала.

Начинаем вертикальное наращивание канала газоотвода снизу вверх по выбранному ранее типу («по дыму» или «по конденсату»).

Монтаж дымохода на кронштейны

Каждые 100 см (можно и 60 см) фиксируем дымоход к стене металлическими кронштейнами. Следим за строгой вертикальностью конструкции. Для этого используйте уровень, проверяя, не допущено ли отклонение. Также очень важно выполнять крепления напротив цельной части дымоходного канала, а не на месте его стыка. Фиксируем верхнюю часть трубы металлическим хомутом и обязательно устанавливаем на крышу снегозадержатель, чтобы под действием осадков, конструкция не повредилась.

Устанавливаем на срез сандвича колпак с помощью болтов или само резов. Для улучшения тяги используйте дефлектор. При монтаже дымохода в деревянном доме, можно подстраховаться и прикрепить к дефлектору искрогасящую сетку. Она защитит кровлю от попадания искр. Эта металлическая сетка также надежно защитит дымоход от попадания листьев, птиц, мусора внутрь.

Как видите, монтаж дымохода через стену не требует высокой квалификации и большего опыта. Главное правильно рассчитать высоту и диаметр дымохода и закупить качественный материал.

Если вы внимательно отнесетесь ко всем моментам и четко выполните инструкцию, то обязательно справитесь с этой задачей. А видео поможет вам наглядно изучить процесс установки дымохода.

Видео. Монтаж дымохода для камина

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Источник