Что приживается лучше елка или сосна
Ель или сосна – какая древесина лучше для строительства?
Строительство домов из бруса становится все более популярным. Причин тому несколько, включая низкую теплопроводность материалов, экологическую чистоту, а также длительный срок службы – минимум 50 лет. На рынке пиломатериалов встречается брус из ели и сосны, а строители и домовладельцы ведут споры на тему того, какая древесина лучше для обустройства загородного жилья.
Однозначно ответить на вопрос, сосна или ель лучше для строительства, невозможно. У каждого материала есть свои достоинства и недостатки. Выбор зависит от условий эксплуатации здания, а также его типа. Для возведения бань нужны влагостойкие, устойчивые к гниению материалы, поэтому оптимальное решение – брус из ели. В этой древесине содержание смол ниже, поэтому на поверхности на появляются смолистые потеки, на которых скапливаются загрязнения, пыль. Они также становятся причиной ожогов, поскольку смола сильно нагревается.
Преимущества и недостатки еловых пиломатериалов
Из мягкой, простой в обработке ели традиционно строят бани и уличные беседки. Однако при строительстве домов используют не так часто, хотя ее плотность гораздо ниже по сравнению с сосной (около 400 – 450 кг/куб. м против примерно 500 кг/куб. м). За счет более редкого расположения волокон теплопроводность ели невысока: всего 110 мВт/(м·К) против 150 мВт/(м·К) у сосны.
Древесина материала очень светлая, почти белая. С течением времени и под действием внешних факторов она не темнеет, не покрывается пятнами, поэтому не требует специального ухода и отбеливания. Но смолы нужны древесине для защиты от вредоносных микроорганизмов, насекомых, плесени. Поскольку ель содержит значительно меньше смолы по сравнению с сосной, она менее устойчива к негативным внешним воздействиям и подвержена появлению синевы. Ель нуждается в тщательной антисептической обработке. Кроме того, с течением времени происходит полимеризация смол в составе древесины, что придает материалу большую твердость. Поскольку в сосне этих веществ больше, она долговечнее и надежнее.
Плюсы и минусы бруса из сосны
Строительная компания «ДомоЦентр» возводит долговечные загородные дома и бани, используя в работе брус естественной влажности из хвойных пород древесины (сосны и ели). Сосновые пиломатериалы рекомендованы для строительства домов постоянного проживания, ведь эта порода отличается большей твердостью по Бринеллю: ее показатель – 1,6, а показатель ели – 1,3 (при этом оба материала являются наиболее мягкими видами древесины).
У сосны высокий уровень естественной защиты от гниения, поэтому обработка антисептиками не столь сложна и дорогостояща. Со временем оттенок материала становится темными, более интенсивным. У материала ярко выраженная древесная структура с хорошо различимыми волокнами, поэтому готовые дома из соснового бруса выглядят эффектно и эстетично. Их достаточно покрыть прозрачным лаком, не тратя деньги на дополнительно отделку стен.
На стволах сосновых деревьев немного сучков, поэтому механическая обработка материала упрощена. Древесина податлива, подходит для производства профилированного бруса с любым типом сечения. При этом компания «ДомоЦентр» строит дома только из пиломатериалов, изготовленных из цельных стволов древесины. Энергоэффективность здания непосредственно зависит от толщины бруса, а этот параметр – от диаметра ствола. Еловые стволы достаточно тонки, поэтому изготовить из них брус нужного типоразмера (до 140х190 мм) проблематично, а вот сосна для этого отлично подходит. Вот почему из соснового бруса чаще строят загородные дома, а из ели – бани и недорогие дачные домики.
Возможно, вам будут интересны другие наши статьи
Строительство дома из бруса зимой: особенности и материалы
Особенности установки окон в доме из бруса
Требования к планировке брусовой бани
При проектировании деревянной бани необходимо уделить особое внимание планировке. Благодаря правильному расположению помещений удается оптимально использовать полезное пространство постройки и сократить финансовые расходы.
Из какой древесины строить дом? Ель против сосны
Сосна и ель относятся к одному и тому же семейству — сосновые. Соответственно, они имеют много сходств. Однако если рассматривать эти две породы, как материал для строительства дома, то между ними легко найдутся важные различия. В статье они сравнивается по десятку свойств и параметров. Этого достаточно, чтобы ответить на вопрос: из какой древесины строить дом — из ели или сосны.
Доступность
Этот критерий важно учитывать, так как доступность древесины частично влияет на итоговую стоимость бруса. Лидирует здесь сосна, так как она более распространена в нашей стране. По этой, и некоторым другим причинам, она дешевле ели. Ненамного, конечно. Но по среднему ценнику за брус из ели и сосны разница, всё же, просматривается всегда.
Геометрия
У ели стволы не всегда идеально ровные. Порода обладает таким свойством, как резкое уменьшение диметра от основания к вершине. Это означает, что длинный брус сечением от 140 мм изготовить из ели не всегда представляется возможным. Сосна в этом плане выигрывает по обоим критериям. Стволы длинные, ровные, а уменьшение диаметра от основания к вершине более плавное. Именно поэтому, если нужен брус большого сечения, он чаще всего предлагается из сосны.
Обработка
Сложность обработки влияет на стоимость готового пиломатериала. Несмотря на то, ель и сосна являются мягкими породами древесины, обрабатываются они по-разному. В частности, ель более сучковатая, что усложняет ручную вырубку и подготовку брёвен к транспортировке. Если же заготовка осуществляется с помощью современной спецтехники, этот пункт на итоговую стоимость не влияет.
Естественные пороки
Одним из самых заметных недостатков сосны по сравнению с елью является склонность к образованию синевы. Это такой порок, который может проявить себя на любом этапе — начиная с хранения бруса и заканчивая эксплуатацией деревянного дома. Чтобы синевы не было, хранить и эксплуатировать сосновый брус нужно правильно, в том числе, не пренебрегать антисептиками. Ель этого недостатка лишена вовсе.
Плотность и твёрдость
По Бринеллю твёрдость сосны составляет 1,6, а ели 1,3. Это означает, что первая более износостойкая и прочная, чем вторая. Опять же, совсем ненамного.
Текстура и цвет
На срезе сосна имеет ярко выраженный текстурный рисунок. Для неё характерным является жёлтый оттенок, который со временем становится более насыщенным. Ель — ярко выраженной текстуры не имеет. Визуально на ней просматриваются, разве что, следы от сучков. Цвет светлый, и не меняющийся в процессе эксплуатации.
Сучки
Как уже было сказано выше, ель более сучковатая, чем сосна. А от этого показателя напрямую зависит общая прочность и надёжность несущих элементов, изготовленных из древесины. Например, стоек и других силовых элементов каркасного дома. Эти детали всегда делаются из сосны. В срубе из бруса наличие сучков особо ни на что не влияет, если они правильно обработаны.
Итоги
По итогу сосна является немного лучшим материалом для строительства дома, чем ель. Эта древесина более распространена в нашей стране. Она дешевле, ровнее, длиннее и толще. Из недостатков внимания заслуживает разве что склонность к образованию синевы при неправильном хранении. В остальном, объективно, сосна лучше ели для строительства деревянного дома — что брусового, что каркасного.
Правильно посадить елку или сосну на даче
Сажал елочку у нас на даче: выбирайте место подальше от соседних деревьев — так крона будет полноценно развиваться, конечно же лучше сажать елку на хорошо освещаемом участке. Папа сажал ее ранней весной: очень важно, чтобы корневая система была с собственным комом земли. Удачи!
Прошедшей осенью привезли из леса маленькую сосну. С посадкой решили не тянуть и поэтому из леса сразу же направились на дачу. Выкопали яму и смешали землю с песком в пропорциях 50/50. Вылили в яму ведро воды и посадили саженец. На дачу ездим через день и постоянно проверяем саженец. Сосна живая. Не знаю, что будет весной, в любом случае я отпишусь в этой теме.
Я, сажая на даче елочку, не имела в этом совершенно никакого опыта. Просто мне очень захотелось, чтобы у меня росла елочка. Выкопала ее в лесу совсем маленькую, была примерно 15-20 см ростом, но с очень большим комом земли. Место выбирала не то, чтобы определенное для елочки, а чтобы оно подходило по дизайну участка. И место было, скажем, не очень. Когда копала яму, докопалась до каких-то кирпичей. Но т. к. яма была глубже, чем мне надо было, я их там и оставила. И все. Прошло 10 лет. Теперь эта елочка не елочка, а елка-красавица огромного роста. Да, за все время я пару раз вносила под елку удобрения.
Интересно, вы хотите ель и сосну из леса выкопать? Нужно растения выбирать небольшие, из соответствующих условий произрастания. То есть если вы будете у себя на даче сажать на солнце, то и растения выбирайте в освещенных местах, например, на опушках. Еще завяжите на ветвях с северной стороны тряпочку, чтобы при посадке растение сориентировать по сторонам света. И, наверное, вы знаете, что нельзя заглублять корневую шейку. Можно кедр посадить, это же тоже сосна.
Посадка: расстояние между растениями от 2 до 4 м. Глубина посадки 0,8 — 1 м и более, корневая шейка — на уровне земли. Сосны имеют глубокие корни, поэтому ветроустойчивы. В молодом возрасте (до 5 лет) посадки переносит хорошо. Взрослые деревья следует пересаживать только с подготовленной корневой системой или с замороженным комом.
Пересадка сосен и вообще большинства хвойных в таком возрасте, как правило, не является проблемой. У вас есть несколько вариантов. Первый — зимняя пересадка, с обмороженным комом (он подходит и для более зрелых деревьев). Растение обкапывают по периметру, оставляя ком диаметром десять-пятнадцать раз больше, чем толщина ствола у основания. Поверхности кома дают возможность промерзнуть и затем аккуратно перемещают деревце на носилках или волокуше к заранее подготовленной посадочной яме с запасом плодородного грунта. Засыпая яму почвой, не допускайте образования воздушных пустот — иначе дерево погибнет. Весной его как следует проливают водой, а через какое-то время подкармливают. Полезно и применение стимуляторов роста. Второй вариант проще. Молодые сосны пересаживают весной или осенью, когда нет роста побегов и дерево находится в относительном покое. Лучше сделать это осенью, а весной начать подготовку, окопав стволики по периметру будущего кома или даже просто надрезав корни. За летние месяцы обрезанная корневая система частично регенерирует, станет компактной, удобной для пересадки. Осенью сосны окапывают, оборачивают корневой ком мешковиной и переносят на новое место. В случае острой необходимости летом тоже можно пересадить небольшие кедры, но при этом особенно важно сохранить как можно более объемный корневой ком. Независимо от варианта при пересадке желательно соблюдать ориентировку дерева по сторонам света.
Я бы добавил, что при пересадке желательно сохранить ориентацию по сторонам света. И в первый год (весна-лето) притенить. Для особо ценных сортов делают шалаши из досок. От солнца спасают и от повреждений.
Все-таки сосенки покапризнее елок будут, у них основной корень по типу стержневого, поэтому их лучше выбирать помоложе, быстрее приживутся и даже перегонят своих старших сестриц пока те будут перебаливать.
И потом, если это «для изгороди», надо щипать им кончики, тогда это будут шикарные «облака», а не устремленные в небо стволы.
Зависит от типа почвы и конкретного места. У нас почва — торф, под слоем торфа — песок. Вокруг участка и по нему почти сплошь березняк с соснами, и лещина, а я очень люблю хвойные, и участок постепенно обсаживаю сосенками да ёлочками, спасая их от вырубок или гибели в излишней тени по ближайшим окрестностям. Так сосны растут, как на дрожжах, и постоянно прут новые по участку, как сорняк. Пересаживал даже трехметровую сосну, почти полностью уничтожив корень — ее хотели спилить при установке ворот, да жалко стало. Прижилась, прекрасно растет за участком. Еще одна сосна была метра два, но с тремя стволами, такой шар, мне ее вид понравился, и я ее пересадил поближе к дому, тоже здорово повредив корни. Год она поболела, а сейчас растет.
Еще одна деталь: сосны, которые при выкапывании были помоложе, поменьше ростом, догнали и перегнали старших товарищей. Посему советую не искушаться слишком большими соснами при пересадке — такие дольше проболеют.
Так что слухи о плохой приживаемости сосен сильно преувеличены.
Мне тоже так кажется. Когда мы сосну выкапывали, корни оказались голыми, там чистый песок и он весь тут же осыпался.
И то же самое повторилось весной при перевалке из ведра с песком в землю. Ну негде было земли взять, у нас всюду песок.
В прошлом году в февральские окна поехали в лес и по мерзлому грунту выкопали 3 елочки, по совету лесника пометили стороны света и так же и посадили. Грунт тогда был мерзлый сантиметров на 20, я читала, что на воздухе корни елки погибают через 20 минут, то есть надо с комом и сразу обмотать чем-то. Елочки вообще не заметили пересадки и весной дали хороший прирост!
Потом вычитала основные ошибки при посадке елей и сосен. Ели любят влажные, тенистые места, богатые почвы. Сосны — наоборот, любят места солнечные, почвы легкие и сухие. Пересадила некоторые сосенки, и они просто ожили.
В этом году в начале лета провел эксперимент в пересадкой одной елки и пяти сосен (высотой 0,8 — 1 м) из леса на участок. Были выкопаны данные деревья вместе с корневой системой (копали по нижним веткам кроны). Вроде все деревья прижились на участке (по крайней мере до сих пор зеленые).
Вопрос: Можно ли таким же образом пересаживать более крупные ели и сосны (2-2,5м высотой) И нужно ли обязательно придерживаться привила выкапывать участок земли с корневой системой ориентируясь по нижним веткам кроны дерева?
А вот полторашки прекрасно будут себя чувствовать если их пересадить в октябре-ноябре с большим комом земли.
Подготовьте кусок мешковины 2*1м (в два слоя) или пакет для строительного мусора, бечевку и напарника с штыковой остро заточенной лопатой.
На стороне севера привяжите на дерево тряпочку.
Окопайте круг 0,5-0,7 м. радиусом (для дерева 1,5 м. высотой) без выемки земли вокруг ствола с наклоном в сторону ствола на всю глубину штыковой лопаты. Лучше брать лопату с длинным штыком.
Постелите пакет для мусора или мешковину рядом и волоком перетащите дерево с комом на середину. Упакуйте ком, завернув края и плотно перетянув бечевкой, чтобы ком не рассыпался.
Землю в яму посадки лучше готовить за ранее из торфа, садовой земли и горсти удобрения для хвойных. Землю хорошо перемешать и пролить.
Сориентируйте дерево так, чтобы северная его сторона смотрела на север. Аккуратно спихните дерево с комом в подготовленную яму. Не переносите без упаковки, а то, ком может осыпаться. Сажать дерево надо на такую же глубину как оно и сидело.
После посадки хорошо пролейте «Корневином» (5-10 литров) на одно дерево. Приживаемость 100%.
Хвойные для дачи – как выбрать правильно?
Хвойные растения – всесезонные, и чем больше людей живет за городом (в своих домах постоянно, или часто там бывает), тем популярней они становятся. Однако, есть проблема. «Я очень сосны люблю, посадил у себя семь штук, из леса принес. Вдоль забора, через 2 метра», – говорит хозяин участка площадью 15 соток. От таких фраз становится очень грустно.
Растет сосна со скоростью до метра в год. Диаметр кроны – 4-5 метров. Ясно, что такая посадка очень быстро окажется загущенной, потребуется пересаживать или даже вырубать деревья, а создать «маленький сосновый лес» таким образом невозможно. Разумеется, можно и таким путем идти, дело хозяйское, но ведь в продаже в Подмосковье доступны 7-8 видов сосен и не менее двух десятков их сортов. Разнообразие елей, можжевельников не меньше. Да, они стоят денег в отличии от дикорастущих растений, но основная проблема не в средствах, а в отсутствии информации.
Виды хвойных растений для участка
Сосна сибирская кедровая, сибирский кедр (Pinus sibirica) – очень устойчивое растение, единственная проблема – поражение грибком, шютте в сырую холодную погоду весной. Успешно блокируется фунгицидами.
Саженцы пихты сибирской (A bies sibirica ), высотой до метра, мы несколько раз брали из леса. Они всегда хорошо приживались. Растут быстро, 20 – 30 см в год. Низ дерева не оголяется, в отличие от сосны и ели обыкновенных. В возрасте 30 лет высота дерева, выращенного на дачном участке, 7 метров, ширина кроны на уровне земли – более 3 метров.
Хвоя ароматная, мягкая, яркая, но шютте поражается очень сильно, необходимо следить за появлением первых же признаков поражения грибками и сразу же принимать меры.
Пихта субальпийская (Abies lasiocarpa) ‘Compacta’ выживает, но может сильно страдать как от солнечных ожогов, так и от морозов. Восстанавливается долго. Нет смысла делать ее, например, голубым акцентом.
Пихта субальпийская (Abies lasiocarpa) ‘Green Globe’ очень устойчива, но, так как это шаровидный сорт, выше уровня снега оказывается только небольшая часть кроны. Не горит на солнце.
Можжевельник обыкновенный (Juniperus communis) – замечательный выбор. Видовые, принесенные из леса, приживаются только в юном возрасте, высотой примерно до метра. Более крупные скорее всего погибнут, но в любом случае у видовых растений есть и другая проблема – оголение низа ствола и нижних ветвей с возрастом. Колоновидные сорта – Suecica, Hibernica, Meyer – не теряют хвою. Ни мороз, ни солнце, ни поражение грибком не страшны этому можжевельнику. Есть очень интересные стелющиеся сорта Repanda, фонтанообразные Wallis, вазообразные Jako.
Плакучий можжевельник Horstmann обычно выглядит как-то жалко в торговом центре с поникшими побегами, но растет он очень быстро, более 20 см. в год, его гибким ветвям можно придать любое направление, нужно только привязать их к опоре до тех пор, пока они не станут достаточно мощными. Таким образом можно сформировать раскидистую плакучую крону. Хотя вид и называется «обыкновенный», многие сорта выглядят необычно и даже экзотично. Можжевельник обыкновенный хорошо черенкуется.
Можжевельник виргинский (Juniperus virginiana) – тоже беспроблемный, колоновидные сорта Blue Arrow и Moonlight не горят и не мерзнут. Крона Blue Arrow более плотная, в возрасте 20 лет высота – 4 метра, диаметр кроны – примерно 130 см.
Можжевельник виргинский ‘Grey Owl’ – устойчивый, растет быстро, около 20 сантиметров в год. Это стелющийся вид, быстро закрывает значительную площадь: более 2 кв. метров в возрасте 10 лет.
Можжевельник казацкий (Juniperus sabina) ‘Tamariscifolia’ – полностью устойчив, растет на 10-15 см в год, вполне прилично выдерживает даже сильное затенение, но без солнца редеет.
Можжевельник средний (Juniperus media) ‘Gold Coast’– подмерзают приросты прошлого года даже в обычные зимы, выпревают отдельные фрагменты, но крона быстро восстанавливается.
Можжевельник чешуйчатый (Juniperus squamata) ‘Lodery’ сгорает на солнце, в тени держится хорошо, растет медленно.
Можжевельник чешуйчатый ‘Blue Star’ систематически выпревает. Вид в целом, судя по отзывам в интернетt, создает больше проблем, чем приносит удовлетворения.
Кипарисовик горохоплодный (Chamaecyparis pisifera) видовой совершенно устойчив. От снега подпревают внутренние части, куст может разваливаться, но быстро восстанавливает и форму, и хвою. Кипарисовик горохоплодный ‘Boulevard’ выглядит привлекательно, но на весеннем солнце обгорает очень сильно. Успешно развивается только в тени, без прямых солнечных лучей в середине дня, растет медленно.
Кипарисовик Лавсона (Chamaecyparis lawsoniana) неустойчив, вымерз в первую же, даже не очень суровую, зиму. Официально он относится к климатической зоне 5, и это совершенно оправдано.
Из сортов сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) для небольшого участка можно рекомендовать колоновидную форму, Fastigiata. Она не только действительно очень узкая – около 50 см диаметр кроны в возрасте 5 лет –, но и растет так же быстро, как видовое растение – более 50 см в год. Цвет хвои насыщенный, зелено-голубой, на видовую сосну совершенно не похож.
Сосна веймутова (Pinus strobus) отлично зимует и не подгорает. Хвоя пестрая, очень приятная на ощупь. Растет примерно на 10 – 15 см в год на хорошей почве, в скудных условиях скромней. Нельзя забывать о ее восприимчивости к грибными заболеваниями, особенно ржавчиной. Нужно сажать как можно дальше от черной смородины, переносчика этой инфекции, следить и своевременно обрабатывать.
Сосна черная (Pinus nigra): несмотря на внешнюю брутальность это все же зона 5. На открытом месте в суровую зиму полностью вымерз уже довольно крупный экземпляр. Небольшие шаровидные формы в укрытых позициях зимуют устойчиво.
Сосна горная (Pinus mugo) – беспроблемный вид.
Невысокие сорта ели сизой, ели канадской (Picea glauca), прежде всего Conica, продаются на каждом углу. Не нужно на нее рассчитывать: выгорает она на весеннем солнце очень сильно и очень быстро, а восстанавливается потом годами.
Куда более надежный выбор – сорт J.W. Daisy’s. Не вымерзает, не выгорает, не поражается грибком. Весенний светлый желто-зеленый прирост не теряет яркости целый месяц, остальное время – правильная зеленая пирамидка. В возрасте 13 лет высота – 80 см, диаметр – около 60 см.
Ель обыкновенная (Picea abies): на самом деле, она необыкновенная, совсем. Есть множество сортов с разноцветными приростами, медленным ростом, необычными шишками, шаровидные, вазообразные, плакучие сорта, и все это – без всяких проблем с обгоранием и вымерзанием. Колоновидные сорта, например Cupressiаna, занимают совсем немного места. Tompa или Will’s Zwerg выглядят почти так же, как сорта ели сизой, но абсолютно устойчивы, в том числе к солнцу.
Ель колючая (Picea pungens) – тоже совершенно беспроблемный вид. Есть сорта с разной силой роста, при внешней схожести у разных сортов заметно отличаются цвет приростов, форма и плотность кроны, шишки. Так как крона почти у всех этих елей довольно прозрачная, нужно сразу выбирать саженец правильной аккуратной формы. Исправить потом такие недостатки будет сложно или вообще нереально.
Ель сербская (Picea omorika) – замечательный компромисс: экзотичная, но не слишком, в глаза сразу не бросается. Похожа на ель обыкновенную, и одновременно – не похожа, особенно вблизи. Хвоя чуть голубоватая за счет нижних сторон иголок, но не яркая, намного зеленей, чем у елей колючих. Видовые растения дают интересный характерный силуэт: очень узкая крона. Устойчивость полная и к морозу, и к солнцу, никаких грибков, видовые ели растут быстро, до полуметра в год. Есть сорта шаровидные – Karel, пирамидальные, но некрупные – Nana (это не шаровидный сорт, хотя юные саженцы выглядят как шар), с ярким приростом – Roter Austrieb.
Тсуга канадская (Tsuga canadensis) ‘Jeddeloh’, видовая, и ‘Albospica’. На солнце они не растут, чувствуют себя угнетенными, хвоя тусклая, кончики побегов подсыхают. В тени расцветают, дают устойчивый прирост, хвоя темнеет и становится ярче. Скорость роста невелика, не более сантиметра-полутора в год.
Микробиота (Microbiota). Устойчивый вид, замена стелющихся можжевельников для тенистых мест. Может выпревать под снегом и опавшей листвой.
Плакучий сорт туи западной (Thuja occidentalis) – ‘Filiformis’ – морозоустойчив, не обгорает, не поражается грибками, растет относительно быстро и имеет довольно экзотический вид.
До сих пор, и относительно цветущих растений, и относительно хвойных, бытует мнение: чем они экзотичней, тем будет на участке красивей, лучше. Собирать коллекции очень интересно, но для сада в целом значительно важней гармоничность сочетания компонентов, здоровый и ухоженный вид растений. Слабые и болезненные экземпляры никогда настоящим украшением не станут, как над ними ни колдуй. Поэтому стоит отдать предпочтение проверенным, надежным видам, а затем уже внутри вида искать сорта, подходящие для определенной дизайнерской задумки.
Формирование хвойных растений
«Ох, куда у меня сосна разрослась, надо выпиливать!». «Совсем этот можжевельник задавил цветы, буду пересаживать». Такие фразы часто можно услышать, и это очень жаль. Традиционно наши садоводы трепетно относятся к каждому ростку, в том числе на хвойных, и не осмеливаются его удалить или укоротить до тех пор, пока он не станет, уже крупным и мощным, настоящей проблемой. Не надо доводить дело до пилы, тем более, что на хвойных, в отличие от лиственных, следы удаления крупных частей кроны будут очень заметны.
Для лучших результатов нужно постоянно наблюдать за тем, куда направлен прирост. Особенно внимательно нужно за этим следить поздней весной, когда выдвигаются побеги текущего года. Нежелательные можно купировать еще на стадии распускания почки, просто отщипнув ее. Таким образом можно надежно придавать нужную форму, а главное – сохранять желаемый размер, не давать неконтролируемо разрастаться любым хвойным растениям. После удаления побега вместо него начнут расти три-четыре замещающих, крона станет гуще, плотней.
Конечно, если речь идет о ели высотой хотя бы полтора метра, выщипать все лишнее можно и не успеть. Можно обрезать секатором и ели, и сосны, и можжевельники, но чем быстрей это будет сделано, пока побеги текущего года еще не одревеснели, тем лучше.
Изгороди из ели обыкновенной, которую ежегодно обрезают и выщипывают, получаются плотными, совершенно непроходимыми, аккуратными. При этом нужно помнить, что как только вы перестанете удалять верхушки, вырезая или выщипывая их, деревья сразу резко пойдут вверх и низ изгороди оголится. Если такое случилось с изгородью из боярышника, например, можно ее обрезать «на пень», и она вырастет снова, можно восстановить ее форму. С еловой изгородью такое невозможно, поэтому присмотр необходим систематический.
Видовые хвойные растения на дачном участке
Можно приносить из леса любое хвойное растение и оно скорей всего приживется, особенно если не будет жары и суши во время пересадки. Но, во первых, нужно оценить диаметр будущей кроны и понять, а есть ли столько места на участке, которое хочется посвятить именно этому дереву и больше, скорей всего, ничему другому. Во вторых, нужно решить, будете ли вы сдерживать рост искусственно. Если да, то делать это надо каждый год, иначе крона ели, например, выглядеть будет очень неестественно. В третьих, иглы на крыше, ветви, бьющие по окнам, корни, ломающие отмостку – это плохо для здания, дерево придется резать или вообще удалять. Надо прикинуть, насколько нужно отступить от построек. В четвертых, тень: куда она будет падать? Насколько она будет густой и как быстро она появится? Не забудьте и о соседях: им понравится ваша сосна? Она не будет им мешать и вызывать конфликты следующие 20 лет?
Есть и еще один нюанс – стандартизация. Предположим, есть замысел сделать зеленую изгородь или небольшую аллею. Найти в лесу 5 одинаковых можжевельников практически нереально, а купить их в питомнике просто и легко. Учитывая размеры наших дачных участков, во многих случаях предпочтительно посадить все же сортовые растения.
Влияние микроклимата
Положение участка и положение растения на участке серьезно влияют на выживаемость хвойных растений. В садах профессиональных коллекционеров можно увидеть прекрасно развитые магнолии в километре от МКАД, крупные тисы и другие уязвимые растения.
В Ботаническом саду МГУ есть огромная аристолохия и много других теплолюбивых растений. Но это совершенно не значит, что и на другом подмосковном участке они будут чувствовать себя так же хорошо. Ветер, близость зданий – особенно если это дом постоянного проживания, теплый, освещенность, уровень грунтовых вод – все это имеет значение. Нужно трезво оценивать свои шансы. В общем случае, в Подмосковье все то, что относится к зоне 5 и выше, не будет устойчиво зимовать. Если все же хочется рискнуть, то нужно отдавать себе отчет в том, что солистом, ключевым элементом композиции такое хвойное растение делать не стоит. Оно может радовать вас год, пять лет – до ближайшей суровой зимы, а потом погибнуть. Лучше такие рискованные эксперименты проводить не на самом заметном месте.
Если какие-то «неженки», в том числе тисы сорта можжевельника китайского, восточная ель благополучно растут и зимуют на вашем участке в средней полосе – радуйтесь вашей удаче. Если видно, что такие новоселы угнетены и не хотят расти, подмерзают, попробуйте пересадить их в более укромное, защищенное от ветра или солнца место.