Как врезать лаги в срубе
Методы и правила монтажа половых и потолочных лаг в срубе
Одной крепкой конструкции устройства венцов в деревянном срубе будет недостаточно без усиления их лагами. Кроме того, без них нельзя буде положить ни пол, ни потолок. Что это такое, каким образом их монтируют, и особенности строительства будут описаны ниже.
Что собой представляют потолочные и половые перекрытия
То, что дом собран из дерева, предполагает наличие всех частей строительства из этого материала. Таким образом, лаги – это деревянные перекрытия, служащие для усиления устойчивости конструкции сруба и основанием для пола и потолка. Лаги в срубе – важные элементы возведения жилого дома.
Они бывают нескольких видов:
Разберём подробнее преимущества и недостатки всех. Что нужно знать о каждом из них перед началом строительства?
Цельно-бревенчатые
Брусовые лаги
К сожалению, у такого варианта больше недостатков:
Но усадка, это такое явление, которое происходит постоянно. Поэтому, когда «сыграют» лаги, вопрос открытый.
Сборные конструкции
Представляют собой три доски сечением 50*150 мм, скреплённые между собой отрезками таких же пиломатериалов и анкерными болтами, и уложенные на ребро. На сегодня такая конструкция считается самой надёжной.
Ну а недостатки у таких лагов одинаковые, как для древесины в целом. То есть подверженность гниению, усушка и прочее.
Самостоятельный монтаж
Далее, стоит подробно расписать процесс – как установить лаги в срубе. Это важная информация для начинающих. Итак, начнём с половых, собственно монтаж потолочных не отличается от этого:
Причины и возможное решение проблем, связанных с лагами:
Выбирать материал для несущих конструкций, коими являются лаги, требуется очень тщательно. От этого зависит устойчивость строения в целом. Не надо пренебрегать и способом запилов и рубки – они придуманы не зря, и проверены веками.
Монтаж лаг к стенам сруба
Здравствуйте. В готовом срубе необходимо сделать пол, но при сборе дома не было предусмотрено место под уступ для лаг. В результате сами лаги не на что опереть.
Читал, что можно вырезать паз в бревне, но если паз должен быть 10 см глубиной, то как после этого можно поставить в этот паз лагу? Толщина бревна 21 см то надо допилить до половины бревна? Есть, какие-нибудь другие варианты? Можно ли использовать перфорированные профиля для крепления лаг и насколько данная конструкция будет надежной (какую нагрузку можно сделать в кг на такой пол)?
Александр, Новосибирск.
Привет, Александр из Новосибирска!
Очередной сложный вопрос. Впрочем, в большинстве случаев простых вопросов мне и не задают. Ясно, что на все на них отвечаю в меру своей компетенции.
Если сделана была промашка на стадии начала строительства, то потом делаются попытки устранить неправильно сделанное. Но это связано с различными допущениями, согласованиями и прочими способами, которые в полной мере не всегда могут считаться достаточными.
Лаги то ценятся цельные, а не из состыкованных между собой частей. А цельную лагу вставить в гнезда тех же бревен с выпиливанием в них гнезд до середины, не представляется возможным, ее просто невозможно будет завести в них.
И приходится идти на различные ухищрения. Например, делать лагу из двух частей и в месте стыка под ней монтировать столб-опору с заглублением, как правило, на глубину промерзания грунта по региону. С усилением стыка различными накладками на боковые поверхности лаг. Накладки делаются из толстой обрезной доски или металлических полос и по длине бывают около метра или около этого. Чтобы потом не было прогибов пола.
Иногда используют редкий вариант, когда делают сквозной пропил в противоположных стенах (во втором венце сруба) и вставляют лагу таким образом и такой длины, что потом она должна своими торцами быть вровень с внешними поверхностями бревен. Операция требует довольно таки точно выполнения размеров сечений сквозных гнезд и самих торцов лаг.
Вариант крепления перфорированными уголками лаг и стен используется, но крайне редко. Так как считается, да оно так и есть, что все нагрузки, которые будет испытывать пол, будут передаваться через крепежные элементы. В качестве которых выступают саморезы, глухари или даже просто гвозди, скобы. А это далеко не классический вариант. И со временем возможны деформации и ослабление крепежа.
Но в любом случае все равно требуется устройство дополнительных опор под лаги по вышеуказанному варианту.
Так что смотрите сами и выбирайте что то из сказанного.
Подскажите, знатоки, как врезать половые лаги в сруб?
По правилам они должны врезаться не в самый нижний (коренной) венец, а в следующий для возможности замены сгнившего коренного без смены полов. Как на практике делается? У меня сруб уже стоит, но без лаг. Ведь обычно лаги кладутся сверху на венец. Как их теперь врезать?
Столбики не хочу, т.к. при пучении может повести полы относительно стен. У соседа печка-каменка стоит на отдельном фун.-весной топить приходится чуть ли не через черновой пол.
Я надеюсь, что я не доживу до гнилого коренного венца, все-же, если что-то будет гнить, то снизу. Поэтому хочется как-то предусмотреть сие. К тому-же высота сруба позволяет приподнять пол над землей-теплее будет и продух больше.
Попробую врезать лаги не делая сквозные пропилы в венцах.
Ну совсем без столбиков метров 6 реально проложить. Да и играть будут. Да дело ваше.
А почем вы боитесь сквозных пропилов? И не в венцах, а между ними (2 и 3-им)?
зачем сквозные, когда можно и глухие? Мороки поболе будет, но для себя ж, родного!
Да и действительно, при Катерине не было металлических уголков и балок. Ну а сейчас-то кто мешает их использовать для опоры концов лаг?
вот именно. 2BVA Сварите-купите специальные лапы «в виде перевернутой буквы «П» + уголки на торце. Привинтитесь и живите спокойно.
КонстаТим написал :
вот именно. 2BVA Сварите-купите специальные лапы «в виде перевернутой буквы «П» + уголки на торце. Привинтитесь и живите спокойно.
Согласен как вариант. Этот способ я не рассматривал. Причем вбить выступающий отвод лапы между венцами и еще мощными шурупами прикрутить к венцам.
Грунт у внутренних и внешних столбиков по разному (по величитне и по времени) будут оттаивать весной-обязательно изменятся относительные расстояния между ними-может быть перекос пола. Я этому свидетель-сосед с печкой мучается. Она у него на отдельном фундменте. Весной ее перекашивает относительно пола, который на внешней ленте.
svic2 написал :
зачем сквозные, когда можно и глухие? Мороки поболе будет, но для себя ж, родного!
Да и действительно, при Катерине не было металлических уголков и балок. Ну а сейчас-то кто мешает их использовать для опоры концов лаг?
Да скорее всего буду делать глухие на половину бревна в двух венцах 2 и 3-м, но пропилы придется делать длиньше вдоль бревен, т.к. иначе не вставишь туды лагу.
Может еще что умное-дельное-полезное узнаю.
Какие размеры дома? Вдоль какой стороны (короткой или длинной) думаете устанавливать лаги?
чем длиннее лага, тем она тяжелее. Чем она тяжелее, тем больше мороки при ее подгонке-установке в пазы. Как вариант можно их сделать составными, вставить без проблем в пазы (не надо долбить лишнее и полулага легче) и окончательно соединить половинки по месту (ну предусмотреть какую-нибудь опору. Столбик нелюбимый )
bva написал :
Грунт у внутренних и внешних столбиков по разному (по величитне и по времени) будут оттаивать весной-обязательно изменятся относительные расстояния между ними-может быть перекос пола.
Сухому кОму грунта все равно- морозят его или нет. Он своего размера не меняет. И не гуляет. Боритесь с водой и глиной, так как пучит в основном глину. Песок, даже мокрый, при замерзании не пучит. Яма глубиной полтора-два метра (можно пробурить садовым буром) уже ниже глубины промерзания.
Если её засыпать песчано-гравийной смесью, оставив метр до поверхности, то ничего «гулять» не будет. Надо просто не лениться, работая лопатой. 
Так что проблема не в столбиках, а в строителях.
Есть еще удобный способ делать столбики-опоры.
Буришь садовым буром «скважину». Бур можно нарастить, чтобы поглубже забуриться.
В «скважину» ставишь асбоцементную трубу (они разного диаметра бывают, длина 4м, легко режется болгаркой или молотком и зубилом). Конец трубы можно обернуть рубероидом (заглушить). Трубы легко выставить по уровню, подсыпая в нее песочек.
А потом залить внутренность трубы цементным раствором (бетоном). Желательно арматуру засунуть.
Такая конструкция очень стабильна, легко делается одним человеком. При достаточном заглублении НЕ ГУЛЯЕТ.
А вообще вся причина «пучения»- в воде и глине. Уберите воду, уберите глину- все будет нормально.
Ключевые этапы строительства. Лаги пола и потолка
Их впиливают при сборке сруба, потом возможен только навесной монтаж. На первом этаже некоторых домов вместо них заливают бетонную стяжку. Ступая на пол, Вы не видите основы, которая держит всё, но она есть и от нее зависит многое. Называется эта основа — лаги пола и перекрытий.
Врезка балок пола обычно происходит сразу в 2 венца. Бревна стен сруба, какими бы толстыми они не были, не надо сильно ослаблять пропилами. Поэтому концы нижних балок заглубляются примерно на их ширину равномерно в закладной венец + во второй снизу. Под закладным венцом подразумевается целый нижний ряд, исключая полубревна. В них никакие пропилы не производятся.
Балки пола концами бывает опирают и на ленточный фундамент. Явление не частое, так как дерево должно соседствовать с деревом. Вдобавок в бревне оно зафиксировано в вертикальной ориентации. Стеклоизол или Рубероид на фундамент, между ними и лагами подкладная доска — еще терпимый вариант в подобной ситуации. И не стоит экономить на подкладной доске. Неминуемая замена подгнивших лаг обойдется куда дороже. В общем Лиственница 50*200 мм будет наилучшим выбором.
Врезка балок межэтажных перекрытий производится по аналогичной схеме в подстропильный венец + во второй сверху. На подстропильный ряд опираются стропильные фермы, так что нагрузки ему хватает и так. В случае с полумансардным этажом (часть мансарды формирует несколько венцов верхней части коробки сруба) никаких проблем нет. В случае с мансардным этажом случается врезка в подстропильный из-за экономии высоты сруба. Так что заказывайте сруб выше. Еще один ряд будет стоить дополнительных денег, но пользы принесет гораздо больше, так как разгрузит подстропильный.
Подавляющее большинство лаг делается из бруса 100*150 и 100*200. Стандартная длина всех пиломатериалов 6 метров. Можно, если постараться, найти брус и длиннее, только толку от этого будет немного. Во избежание провисания балок под них придется ставить опорные столбы. Но даже это не спасет пол от вибраций, по-простому говорят пол «играет». С деревянными балками всегда так. И чем короче брус, тем меньше играет пол. Поэтому не гонятся за его общей длиной, а сращивают отрезки на внутренних стенах или кладут его / сращивают на специальном бревне — матице (как на фото).
Балки всё чаще делают из бревна. Правда это в основном касается Оцилиндровки. Так как пол по-определению должен быть ровным, а натуральное рубленое бревно всегда имеет разницу диаметров, то есть несколько сужается в одну сторону. Даже если его врубать в стены поворачивая на 180 градусов через ряд (как в самом срубе), ровной горизонтальной плоскости добиться практически нереально. Так что, только из ОЦБ. Хотя, видя как оно трещит в несущих конструкциях (матица на фото выше), становится понятно, что и это не вариант.
✓ Перекрытия, где это можно, при желании, делаются не всегда. Это — одно объемные помещения в комнате отдыха бани и второй свет в домах. Разумеется, возможность отсутствия перекрытий тщательно просчитывается и предусматривается проектной документацией. В этом случае крыша тщательно утепляется изнутри и подшивается. Правда обогревать ставшее большим по объему помещение без утепленных перекрытий гораздо сложнее и дороже соответственно (тут помогают теплые полы). Комнаты отдыха в бане это не касается в принципе, так как в ней на постоянной основе не живут.
Как сделать пол в срубе
Почему то многие в наше время испытывают трудности при выборе пола для деревянного дома. Далее рассмотрим конструкцию пола, а также варианты и технологию их установки.
По способу укладки:
Полы в деревянных домах делятся на две группы: доски и бетона.
Деревянные полы
Такой пол делают из нескольких материалов, которые уложены друг на друга. В частности, это черновой пол, напольное покрытие (отделка) чистовой (основание), гидроизоляционный и теплоизоляционный слои. Между ними существует возможность укладывать отопительные элементы, это могут быть кабеля и трубы с целью создания теплого пола.
Чаще всего пол для сруба своими руками обустраивают на лагах или же на столбах в случае, когда у дома нет бетонного фундамента. При наличии ленточного фундамента все происходит без особых затруднений. Однако бывают ситуации, когда залить бетонное основание, просто нет возможности, тогда приходится применять один из методов строительства столбчатого фундамента.
Деревянный однослойный пол
По конструкции деревянные полы бывают однослойными и двухслойными. Однослойные полы могут быть как на лагах, так и без них – данный критерий напрямую зависит от толщины досок, а также межбалочного шага. При построении дома с полами на лагах доски следует прямо на балки, и учитывать условие не больше 0,6 м межбалочного расстояния.
Двухслойный деревянный пол в срубе
При монтаже пола для сруба своими руками в частности двухслойного деревянного пола следует добавить слой чернового пола во время крепления балок на черновые доски с нижней стороны. На них происходит укладка утепляющего слоя или же листового утеплителя, керамзийного слоя (высота данного слоя не может превышать отметки в 80 мм). Для того, чтобы провести полное утепление пола можно применять заполнитель, который прокладывают между слоем чернового и чистового полов.
Но не забывайте, что в этом случае нужно оставить небольшой зазор (окло 2-5см) для создания циркуляции, а также предотвращения разрушения досок.
Потребность утепления
Утеплять пол нужно без сомнения, будь он деревянным или бетонным. Некоторые хозяева при желании осуществить максимальное утепление пола для сруба своими руками делают его, используя толстый теплоизоляционный слой, который заполняет внутреннее пространство между слоями двойного пола.
К тому же при одновременном использовании современных теплоизоляционных материалов, к примеру, минваты, полиуретана, минеральных матов и прочего многие применяют еще так сказать «дедовские» варианты. Это могут быть стружки и опилки дерева или же сухая листва.
Более подробно читайте в статьях:
Но стоит отметить, то, что при использовании теплоизоляционных материалов совместно с методами утепления «по старинке» зазор нужно оставлять над теплоизоляционным слоем от 15 и до 50 мм для свободной циркуляции воздуха.
Необходимость монтажа чернового пола
Полы в деревянных домах должны быть не только прочными, но и также хорошо проветриваться. Поэтому для установки пола для сруба своими руками применяют черновые полы, которые соответствуют далее перечисленным требованиям:
Для черновых полов следует применять необрезные доски, ширина которых составляет от 15 до 50 см. Такие доски предварительно следует пропитать антисептическим составом.
Как сделать пол в срубе на лагах
Некоторые строители зачастую воспринимают черновые полы за основание поверхности, которые предназначаются для укладки напольных покрытий. Однако здесь они заблуждаются. Чаще всего основания или же как их еще называют «подложки» сооружают, применяя какой-либо листовой материал – фанеры, ДСП и прочих или при использовании досок предварительно уложенных на лаги.
[ads1]Данные подложки необходимы для выравнивания поверхности основания, а также для предстоящей ровной укладки самого напольного покрытия и для равномерной нагрузки на перекрытиях. Используют их и в деревянных и в монолитных домах.
Еще одним определением чернового пола считается слой двухслойного дощатого основания, расположенный в самом низу. Данный слой используется во время настила на балках или лагах перекрытия в случае, когда между балками и лагами есть широкий лаг. Именно в таком случае доски чернового пола перекладывают по диагонали досок чистового. К тому же благодаря этому можно достичь дополнительной прочности перекрытия, которое получается благодаря разному направлению волокон древесины.
Также черновым деревянным полом считается самый нижний слой перекрытия – двойной утепленный. В данном случае настил из досок осуществляет функции фиксатора как гидроизоляционного, так и теплоизоляционного слоя.
Черновой утепленный пол в срубе
План действий по монтажу пола своими руками:
Для этого используйте препараты, предназначенные для защиты дерева от покушений насекомых и стандартное отработанное машинное масло.
Видео: Укладка чернового пола.
Как сделать пол в срубе способы монтажа
Укладку производят тремя способами:
Утепление пола
Наиболее простым и легким способом укладки пола считается монтаж его на черепные брусочки. На который впоследствии настилают гидроизоляционный материал, утеплитель и пароизоляционный материал.
Совет: наиболее лучшим вариантом для утепления пола является минеральная вата.
После монтажа пароизоляции следует настилать чистовой пол. В качестве, которого применяется шпунтованная доска или же ДСП. После этого на чистовой пол настилают напольное покрытие, которому отдали предпочтение.
По причине того, что разница температуры помещений и поверхности пола не должна превышать 2 градусов утеплять его нужно будет основательно. Да даже закрыв глаза нормы ясно, что ступать по холодным полам не очень приятно. В качестве гидроизоляции используют следующие материалы:
Определившись с утеплителем и гидроизоляцией можно начинать монтаж деревянного пола на лагах. Прежде всего, нужно соорудить черновой пол, на который и будет стелиться гидроизоляционный слой. Сверху его накладывают тепловую изоляцию, а также пароизоляцию. И только после этого можно приступать к настилу чистового.
Настил чистового пола
Для укладки чистового пола используют фрезерованную доску. Стоит отметить то, что на сегодняшний день существуют такие доски, которые соединяются шипами в пазах. Размер их составляет (28-44)х(98-145) мм. Размер продухов на тыльной стороне 20 мм. Продухи необходимы для того, чтобы обеспечивать естественную циркуляцию воздуха.
Однако в случае, когда фрезерованной доски нет, то можно применять и другие варианты. Это могут быть фальцованные доски:
Но стоит, отметит, то, что в таких досках продух отсутствует, поэтому требуется очень тщательный контроль за прилеганием их на лагах. После того как настилка чистового пола окончена можно приступать к отделке.
Помните, что доски следует стелить, ориентируясь по годичным кольцам древесины, то есть, чтобы кольца смотрели в разные стороны.
Видео укладка деревянного пола
Бетонные полы
С бетонными полами дела обстоят проще. Здесь нужно лишь сделать правильно цементную стяжку армируя ее. Но для начала рассмотрим, хорошо ли подходят бетонные полы для домов из дерева.
Преимущества бетонного пола:
Но во время устройства бетонного пола также присутствуют свои нюансы. Далее рассмотрим, как правильно залить пол для сруба своими руками?
Всего есть 2 способа монтажа:
Укладка на грунт
После того, как вы определитесь с уровнем пола в брусовом доме следует сделать метки используя шнур, предварительно обвязанный на колышках. Шнур служит в качестве мерила, до которого будет доходить бетонное основание (около 10 см). Вслед за этим следует присыпать слоем гравия. Это делается для того, чтобы гравий был таким же по уровню с колышками которые затем будут извлекать. Сверху гравийного слоя присыпается песок и слой утрамбовывается.
Теперь приступаем к слою гидроизоляции:
В зимний период времени из-за холода в помещении может быть низкая температура. Поэтому лучше сразу задуматься о теплых полах. Это могут быть как водяные, так и электрические полы. И в том и другом случае толщина напольного покрытия не должна превышать 25 мм. По этой причине для отделки отличным вариантом будет ламинат, керамическая литка а также линолеум.
Водяные полы в деревянном доме
В случае с водяным полов в деревянном доме из профилированного бруса монтаж следует делать в цементной стяжке или же системой теплого настилаемого пола. При первом варианте 
конструкция теплого водяного пола будет такой:
Система водяного пола будет просто необходима ванной или же в детской комнаты. Относительно настильной системы теплого водяного пола в сооружении помимо арматурной сетки добавляют также полистирол или же слоя ДСП.
Видео монтажа водяного пола в брусовом доме
Электрические теплые полы
Сделать электрический пол в доме из оцилиндрованного бревна намного проще. Его также существует возможность монтировать как по стяжке, так и на лагах. Электрически пол в срубе своими руками монтируют также как и вышеописанный водяной. А при монтаже по лагам его делают с устройством воздушной прослойки.
В данном случае кабель также разлаживают по арматурной сетке (ее размер не должен превышать 50х50 прикрепленных к лагам). В этих лагах нужно пропилить зазоры высота который не должна превышать 50 мм, шаг 50 мм. Зазоры изолируются фольгой. А сам же нагревательный кабель прокладывают в этих зазорах, при этом пересекая лаги также как и арматурная металлическая сетка.