Как вставить пружину в колодки
Установка прижимных пружинок на тормозные колодки
Всем привет. На пробеге с 7000 км начал действовать на нервы стук передних тормозных суппортов. Смазка пальцев Тойотовской мазью))) проблему не решало. Стук идет не из-за люфтов направляющих пальцев, а из-за свободного хода суппорта в скобе. Т.е. подвижная часть бьет поршнем об внутреннюю колодку. Как временную меру произвел загиб пластин, чтоб поджать суппорт. Стук исчез, но появился свист «на холодную» при торможении. Да и неправильно это. Для начала облазил все оффициальные сайты производителей тормозных систем с размерами деталей. Но их не так много. Фирма Frenkit есть PDF-файлы с размерностью изделий. Был куплен ремкомплект от Тойота Рав-4 кузов ACA30 задних тормозных суппортов. Палец идет с резиновой втулкой. Артикул FRENKIT 808034. Но засада в том, что родной пыльник на пальцах от Френкита бултухается, а пыльник с набора на суппорт Весты не одевается. И еще пришлось точнуть втулку на пальце. Не понравилось вообщем. Как знал один комплект заказал только))). Я пальцы оставил родные Весточкины.
Дальше решил действовать по схеме аля Тойота Камри установкой прижимных пружин на колодки. Были они у меня в заначке. Артикул Тойота 47743-30020 в упаковке по-моему 2шт.
Расверлил канавки сверлом 2 мм на металлической части колодок и внедрил пружинки.
«>
ВНИМАНИЕ : данная доработка выполнялась на мой собственный страх и риск. Это изменение конструкции тормозной системы. Это не призыв и не массовое решение проблемы. Как говориться я Америку не открыл. Просто делюсь своими наработками.
Данные прижимные пружинки начали устанавливать на Камри кузов 40 и по сей день. Идут в комплекте передних оригинал колодок. Но по-любому есть в продаже от других авто. Главное сам принцип действия. Всем добра товарищи.
Немного колхоза | Пружинки на передние колодки чтоб не брякали
Скобы передних суппортов за время уже устали, ну и естественно направляющие люфтят. Сам суппорт имея люфт особо не беспокоил, а вот колодки при попадании колеса в яму или по проезду неровностей брякали о диск издавая металлический звон.
Из вариантов замена скоб, но аналоги не внушают доверия, а от оригинала неизвестно чего ожидать, тем более за немалые деньги обидно получить тот же самый акустический дискомфорт. Точить у токаря то же вариант, но на сколько хватит неизвестно и попадёт ли он по зазорам, чтоб направляйки вкатились без люфта и клина. Менять на 2х поршневые самое верное решение, но это в будущем уже.
*** Заменил на 2 поршня от Santa Fe и забыл про все эти колхозные решения и бряканье
Подгибание ушек монтажных пластин колодок и смазка надолго не решали проблему, потому было решено не изобретать и ничего не менять, пойти колхозным путём
Направляющие передних суппортов стоят от а/м ГАЗ, меня они устраивают тем, что комплект стоит копейки, можно менять кажный сезон, на них нет уплотнительной резинки, которая то разбухнет чуть прозевал смазку и время, то просто мешает двигаться свободно направляющей, а с ней же и суппорту. Пыльники на направляйку ГАЗ нормально становятся от Лансера
Ну а дальше приобретены разжимные пружинки колодок от какой-то Тойоты, подобрано сверло под их посадочное место и засверлено тело колодки (НЕ фрикционный слой феродо) и успешно установлено. Сама пружинка при езде из пазов вряд ли выйдет, так как задавливается сверху суппортом упираясь в него. За диск так же не цепляется в силу конструктивной жёсткости пружинки и посадочного изгиба По итогу проехал не один километр, ничего не брякает и не цепляет, пусть может колхозное, но рабочее решение.
Потрачено:
Направляющие передних суппортов ГАЗ 31105-3501214 — 350р
Комплект монтажный тормозных колодок TRW PFK361 — 600р
Ревизия задних тормозов. Замена пружинок и смазка.
Всем привет. Сегодня ковырялся с задними тормозами. Задача стояла следующая:
1) Разобрать
2) Сделать новое отверстие и нарезать резьбу под съемный болт M8 в тормозном барабане
3) Заменить все пружины барабанного механизма на новые
3) Смазать все это дело
4) Попытаться собрать обратно, попутно вспоминая самые грязные ругательства в адрес людей, которые придумали барабанные тормоза.
Часть 1. Отверстие под съемные болты
Начнем с того что, снятие одного из тормозных барабанов давно стало настоящей мукой из за сгнившей резьбы одного из отверстий для съемных болтов. Для изготовления нового отверстия был куплен комплект метчиков М8 c шагом 1,25 и сверло диаметром 6,8. (если вдруг кто не в курсе, диаметр сверла рассчитывается по формуле «диаметр отверстия минус шаг резьбы»). Выкладываю фото с результатом:
Также болгаркой слегка срезал «бортик» на внутренней стороне тормозного барабана, должно облегчить процесс снятия/установки.
Часть 2. Пружинки и смазка
Из за моей криворукой сборки этих тормозов в предыдущие разы, некоторые пружинки получили, как бы это сказать… некоторые геометрические повреждения. А если вдруг одна из них захочет выскочить в самый неподходящий момент? Поэтому решил не мелочиться и заказал полный комплект оригинальных пружин на обе стороны, противозадирную пасту Comma CE500G и спец. инструмент для снятия-установки тормозных пружин Jonnesway AN010041, который должен был облегчить мои «тормозные» страдания (спойлер: страдать все же пришлось!)
Отдельно хочется сказать про смазку. Вообще, по науке, для тормозов существует несколько разных типов смазки. У каждого своя область применения. Есть более менее универсальные вроде Huskey Slipkote 220-R, но это только для дисковых тормозов, для барабанных их использовать нельзя (так пишет производитель). Для барабанных тормозов используются противозадирные пасты. Они не смываются водой, устойчивы к высоким и низким температурам, предотвращают коррозию и обеспечивают смазочный эффект, предотвращая заклинивание. Помимо тормозов, можно смело мазать все резьбовые соединения: свечи, колесные шпильки, и т. д. Вариантов тут много: Huskey 2000, Molykote G-N Paste, Permatex 80078 и прочие, я выбрал Comma CE500G, так как состав у всех практически одинаков, а цена отличается в разы. Я нанес пасту туда, где колодки соприкасаются тормозным щитом.
Часть 3. Сборка
Решил зафиксировать для себя на будущее, что и в какой последовательности собирать, так как сколько ни собирай/разбирай, один хрен каждый раз туплю. (поэтому и описал как для тупых, извините)
1. Крепим скобу (та, что с солдатиком) крепления левой колодки
2. Вставляем крючок фиксатора ручника (с внутренней стороны) в правую колодку и устанавливаем скобу крепления.
3. Большая нижняя пружина (которая с одним витком)
4. Регулятор (распорный механизм). Лучше его скрутить, чтобы было проще установить пружину.
5. Большая верхняя пружина (с двумя витками)
6. Маленькая не симметричная пружинка фиксатора ручного тормоза.
7. Маленькая симметричная пружинка Регулятора (распорного механизма). Подсказка: удобнее сначала зафиксировать один конец в теле колодки, а потом натягивать до самого «стопора» 53781-65D00
В натягивании пружинок удобно использовать проволоку. Мои новомодные клещи для тормозных пружинок не оправдали ожиданий. Возможно, я просто не совсем понял как ими пользоваться. Конечно, удобнее, чем пассатижами, но все же ожидал большего. Потренируюсь, когда буду делать другую сторону.
Тормоза. Двупоршневые. Установка возвратных (разводных) пружин колодок.
Статья больше полезна владельцам авто Nissan Maxima, либо таким как я, впихнувшим «тормоза побольше»…))
Так о чем это я… Ах да, если покурить схему двупоршневых тормозов Nissan Maxima A32 (от чего собственно у меня тормоза и стоят), то можно заметить возвратные пружинки, или усы (как вам будет угодно), а вообще я бы их назвал разводными, т.к. их смысл заключается в том, чтобы разводить колодки относительно тормозного диска.
О их необходимости можно спорить долго, я лично считаю что вещь нужная (тем более что и придумывались они еще во времена нормального машиностроения, когда машины разрабатывали не манагеры, а инженеры (!)).
Оригинальный номер этой пружины (а в комплекте идет всего лишь одна пружина) — Nissan 41090-38U00. Я почему-то наивно полагал что данная позиция является комплектом, в котором 2 пружины (комплект на супорт), поэтому и заказал 2 позиции, а нет… в этот раз не повезло, пришло ровно две пружины. Стоимость одной составляла 102₽.
Ну логично было бы заказать вдогонку еще оставшиеся две пружины, да только заказ то и дело снимали. С вопросом «Что делать?» я побрёл во всемирную паутину…
Как вариант, можно было бы воспользоваться опытом ZvfRUS (он кстати тоже искал), и изготовить возвратную пружину самостоятельно:
Там эту пружинку называют Anti-squeal Springs (Анти — Спрингс визг (Google переводчик, мать его…:)).
Подумал, и решил заказать, тем более что суппорта уж больно похожи… Короче взял на шару!:))
Возвратная пружина Toyota 47743-30020, цена за штуку 168₽ (называется почувствуй разницу с Ниссаном))
Когда они пришли, оказалось что пружины ниссан и тойота отличаются только… ЦВЕТОМ (ниссан — стальной, тойота — золотистый)!:) Ну и на кончиках пружинок у тойоты какой-то мелкие вые*боны (которые и не заметишь сходу), видать на остальные 60₽ разницы…:)
Толщина обеих пружин составляет 1,2 мм.
Ну и логичное продолжение записи…
Надеюсь информация будет полезна!;)
«ТО своими руками» или «Как заменить тормозные колодки барабана».
Доброго времени суток, читатель данного БЖ. Этот пост будет написан скорее новичкам, которые могут случайно заглянуть ко мне и надумают менять тормозные колодки.
Начнем с того, что для замены тормозных колодок нам понадобятся:
-новые тормозные колодки;
-домкрат;
-два болта(в крайних случаях)
-отвертка;
-1-3 часа свободного времени;
-пассатижи;
-пиво, музыка, друг, подруга, (по желанию);
-гараж (необязательно, смотреть по погоде);
-ТЕРПЕНИЯ обязательно вагон!
В общем, вот решили Вы, дорогой читатель, заменить тормозные колодки задних барабанов, заехал в магазин, купил тормозные колодки и поехал в гараж, например.
Доехав до места проведения ремонта, расолагаетесь поудобней, снимаете колесо и Вам представляется такая картина…
Для того, чтобы снять барабан, нужно всего лишь потянуть его на себя, он должен легко соскочить. Если же барабан не снимается, но крутится, значит уже большая выработка барабана, его рекомендуется заменить, если же барабан не крутится, то первым делом снимите автомобиль с ручника. Если же либо перетянули до этого ручник или просто заклинило, для этих случаев припасены отверстия специальные в барабане, вот в этот крайний случай и пригодятся болты, не помню какой именно диаметр…
Вкручивая равномерно болты Вы оттягиваете барабан принудительно и он с натягом слетает с места своего.
Далее видим такую картину.
Для того, чтобы снять тормозные колодки, Вам понадобится снять две пружины, которые держать колодки,
а затем снять пружину, которая сжимает колодки на тормозном цилиндре, дабы колодки возвращались обратно на иходную позицию.
Внутри пружины находится механизм регулировки ручного тормоза.
Внизу находится тоже пружина, но она не доставляет особых проблем, главное сразу правильно установить ее.
Для начала нужно снять пружину сжатия колодок, которая находится наверху. Для этого я специально сделал в отвертке небольшую ложбину, чтоб удобней было зацеплять.
Первая запарка будет с боковыми пружинами, которые держать колодки, нужно нажать на пружину, чтоб гвоздик вышел из патая и повернуть его на 90 градусов в любую сторону. Все, колодки сняты, осталось снять пружинку фиксации регулировки ручного тормоза.
А это вид с внутренней стороны колодки.
Так выглядит фиксатор.
Так как снять с троса ручника колодку проблематично, можно сразу заменить колодку путем снятия стопарного кольца.
Обратите внимание, что снимать стопорное кольцо нужно с лицевой стороны, так как с внутренней стороны держит тока фиксатор.
Далее выкидываем старую колодку и вставляем новую, и не забываем обратно вставить стопорное кольцо.
Далее… Следующая стадия. Сборка.
Вот тут-то вам и понадобится терпения вагон, так как нужно при сборке удержать колодки, пружинки и вставить боковые пружины, чтоб держали колодки.
В общем, в сборке как при разборе. Главное не забываем закрутить регулировочный болт ручника, дабы чтоб оделся барабан.
Регулятор должен ставитьсятой стороной, которая показана на «картине Репина» строго на заднюю колодку, что на левом колесе, что на правом колесе, а ножка должна зайти в фиксатор, находящийся с внутренней стороны. Главной головной болью для большинства любителей и для всех новичков оказываются
вот эти пружины. Так как там недостаточно места, нужно исхитриться и сжать эту пружинку с шайбамии просунуть туда этот гвоздик, затем повернув его на 90 градусов, чтобы он зафиксировался. Не забываем и про пружинки фиксатора и сжатия колодок, которые тоже нужно установить в исходное положение.
В результате должно получиться такой результат.
Мой вам совет, при регулировке ручника используйте линейку или штанген-циркуль, чтоб колодки были разведены на одинаковое расстояние, от этого зависит износ колодок, усилие при торможении и стояночного тормоза.