Как вставить розетку обратно в стену

Как вставить розетку обратно в стену

+7 (953) 427-67-95 ВЫЗВАТЬ ЭЛЕКТРИКА

Услуги квалифицированных электриков в Туле и области. Замена электропроводки

+7 (953) 427-67-95 ВЫЗВАТЬ ЭЛЕКТРИКА

КАК ЗАКРЕПИТЬ ВЫПАДАЮЩУЮ РОЗЕТКУ?

Если у вас есть какая-либо розетка, которая плохо держится в подрозетнике, то рекомендую вам 2 способа попроще и один посложнее, как укрепить розетку так, чтобы она не выпадала.

Прежде чем вы начнете работать, требуется обесточить розетку. Для этого в этажном щитке отключите пакетным выключателем питание всей квартиры или автоматом только розеточную группу.

Убедитесь в отсутствии напряжения в розетке: воспользуйтесь указателем напряжения (индикаторной отверткой) или тестером. Если у вас нет ни индикатора, ни тестера, то можно просто включить какой-либо электроприбор в розетку, например, фен или магнитофон и проверить работает ли он. Если прибор не работает, значит, вы отключили питание.

Далее, выкрутив винт, снимите крышку розетки. Вставьте выпавшую розетку обратно в подрозетник и закрутите до упора отверткой винты лапок-распорок. Установите крышку. Все готово, можно включать питание.

Если, после проделанной операции, розетка все равно выпадает, следует попробовать укрепить розетку другим способом.

Ставим деревяшки

Когда снимите крышку розетки, ослабьте лапки-распорки, открутив слегка винты.

Затем, чтобы укрепить розетку в подрозетнике, нужно между лапок-распорок и стенок подрозетника что-нибудь подложить.

Это могут быть кусочки штапика или просто кусочки деревяшки такой формы, чтобы они (деревяшки) поместились между лапками и стенками подрозетника. После этого аккуратно закручиваем винты лапок-распорок. Но не рекомендуем Вам использовать деревянные предметы, по возможности используйте менее горючие материалы.

Розетка на месте

В результате лапки-распорки прижмут деревяшки, которые упрутся в стенки подрозетника. За счет этих подкладок, розетка будет надежно держаться внутри подрозетника.

И, наконец, третий самый сложный способ, но и самый надежный.

Отличный подрозетник

Демонтировать розетку, заизолировать провода. Затем аккуратно перфоратором увеличить диаметр отверстия внутри стены таким образом, чтобы можно было установить подрозетник, укомплектованный шурупами для крепежа фланца.

Подрозетник укрепляется в отверстии с помощью цементного раствора или алебастра, предварительно заведя внутрь подрозетника питающие провода.

Достоинства данного подрозетника:

Материал, из которого он изготовлен, позволяет лапкам распоркам глубоко проникать в стенки подрозетника, за счет чего, розетка будет надежно держаться внутри.

У подрозетника имеются дополнительные отверстия с шурупами для крепления розетки.

Подрозетник в стене

Таким образом, установив розетку в такой подрозетник, создаются четыре точки крепления розетки, вместо двух. И уж из такого подрозетника, розетка никогда не выпадет.

Лучше всего в такой подрозетник устанавливать розетки типа Makel или Vi-ko. Рекомендую розетки типа Vi-ko, GUSI. У этих розеток максимально продуманная конструкция. Устанавливаются очень легко.

Источник

Простой способ закрепить выпадающую розетку

Иногда прочно и надежно зафиксированный в гнезде подрозетчник оказывается слишком просторным. Тогда электрическую розетку трудно или даже невозможно зафиксировать в нем посредством имеющихся в ее конструкции выдвижных лапок. Не помогает даже их разведение на максимально допустимую величину путем полного закручивания регулировочных винтов.

Этот недостаток чаще всего служит причиной выпадения электрической розетки, что явно не украшает интерьер дома или квартиры, но, что еще опасней, он может спровоцировать короткое замыкание и даже поражение человека электрическим током.

Избавиться от подобного нежелательного дефекта раз и навсегда можно довольно просто и быстро, если воспользоваться самыми обыкновенными, доступными материалами и инструментами. С данной работой может справиться каждый взрослый человек, который знает, как отключить напряжение, подаваемое к розетке, на входном электрическом щитке.

Понадобится

Для результативной, без помех работы нам необходимо заранее приготовить:

Порядок фиксации выпадающей розетки

1. С помощью острых ножниц или коврового ножа вырезаем два небольших одинаковых кусочка линолеума прямоугольной формы, по размеру обеспечивающих надежный упор для выдвижных лапок электрической розетки.

2. Приклеиваем вырезанные кусочки линолеума внутри подрозетника в диаметрально противоположных направлениях на линии выдвижных лапок, предварительно зачистив, обезжирив и смазав клеем соединяемые поверхности.

3. Остается плотно, без зазора со стеной, вставить розетку в подрозеточник и с помощью электрической дрели с соответствующей битой развести выдвижные лапки на требуемую величину путем равномерного завинчивания регулировочных винтов.

4. Убедившись, что электрическая розетка закреплена плотно и надежно, устанавливаем на место лицевую панель путем завинчивания центрального винта электрической дрелью или ручной отверткой.

Для контроля вставляем и вынимаем несколько раз вилку.

Послесловие

Некоторые выдвижные лапки розеток имеют на концах острые края, которые при их разведении могут легко проткнуть достаточно мягкий линолеум. Чтобы этого не произошло, следует напильником или на наждаке скруглить острые кромки.

Смотрите видео

Источник

Что делать, если розетка выпала из стены

Розетки из стены вываливаются очень часто. И на то может быть несколько причин. Например, механизм крепления некачественный. Нет подрозетника. А еще нередко мы неправильно эксплуатируем устройство. То же самое может произойти и с выключателем света. Все потому, что он крепится аналогичным образом.

Мы при этом обычно по привычке возвращаем розетку на исходное место. И мало кто предпринимает попытку прочно закрепить ее. Напрасно! Здесь уместно будет напомнить о том, что шутить с электричеством не нужно. Это очень опасно. А в помощь вам мы решили написать о том, что нужно сделать, чтобы розетка держалась прочно и не никогда не выпадала.

Если вы полны решимости закрепить розетку самостоятельно, без помощи мастеров, то не забывайте о технике безопасности! И потому первым делом нужно полностью снять напряжение с розетки.

С этой целью отключают вводной автомат. Он находится в распределительном щитке. Возможно, что напряжение на розетки и освещение разведено по разным автоматическим выключателям. В таком случае возможна отсечка с автомата силовой группы.

ВАЖНО! Всегда, когда приступаете к таким работам, обязательно проверьте, есть ли питание на контактах розетки. Для этого используйте индикаторную отвертку.

Нужно ли сразу ремонтировать такую розетку?

Домашние мастера без опыта ошибочно считают, что нет никакого смысла срочно ремонтировать вывалившуюся розетку. Ведь всегда можно придержать ее рукой, если понадобилось вытащить вилку. Однако люди заблуждаются. Это очень опасно.

Бдительность человека притупляется постепенно. И когда-нибудь он просто забудет об элементарных правилах. А в результате – короткое замыкание.

ВАЖНО! Также нужно иметь в виду следующее. В ваш дом могут прийти гости. А они из-за того, что не знают о проблеме с розеткой, могут случайно прикоснуться к токоведущим контактам. Какие будут последствия, известно всем.

Причины выпадения розетки

Нужно проверить, есть ли в стене подрозетник. Ведь именно он предназначен для того, чтобы не допустить выпадение розетки или выключателя. Современные нормы таковы, что он должен быть изготовлен из пластика.

Должны также быть у него рифленые стенки, которые предназначенными для того, чтобы зацепить лапки. Старые стаканы из металла – с плоскими внутренними гранями. Из-за этого просто нет возможности закрепить розетку качественно.

Может случиться так, такого стакана вообще нет. И розетка выпадает, поскольку лепестки в бетоне разжимаются плохо. В любом случае, если корпус то и дело выпадает из стакана, нужно произвести установку нового подрозетника с рифлеными стенками. Только так можно решить проблему.

Когда в стене нормальный подрозетник из пластика, но розетка или выключатель света болтается, – значит, есть резон проверить сами лапки. Может быть так, что диаметр монтажной коробки больше по сравнению с диаметром распора лапок. И по этой причине у корпуса нет возможности зацепиться за стенки стакана. И потому он выпадает из стакана.

Предлагаем два метода решить эту проблему.

1. Подкладываем под место упора лапок подкладки из резины. Так можно компенсировать пустоту.

2. Плоскогубцами нужно чуть-чуть выгнуть лепестки. Таким образом мы увеличиваем диаметр распора. В том случае, когда металл мягкий, не всегда получается исправить ситуацию путем деформации лепестков. Ведь при распоре они вогнуться назад. Впрочем, такое случается очень редко. Обычно тогда, когда качество изделия плохое.

ВАЖНО! Элементарной причиной, из-за которой электрофурнитура вываливается из стенки, считается ошибка, когда устанавливают розетку. Скажем, кто-то забыл хорошо развести лепестки, когда закручивал специальные винтики. В данном случае для укрепления разболтавшегося корпуса необходимо с помощью отвертки выполнить крепление так, как положено.

Если вы живете в старом доме

В такой ситуации необходимо произвести установку подрозетника; подрежьте его, если это нужно. Бывает так, что есть проблемы с толщиной стены, и потому необходимо укоротить стакан со стороны дна. И лишь после этого заново закрепить в бетонной стене розетку или выключатель.

Может быть и так, что стена из гипсокартона. В этом случае, когда розетка выпала из гипсокартона вместе с куском гипса, сделать все по инструкции, предоставленной выше, не получится. Дело в том, что принцип, по которому крепится подрозетник в бетоне и гипсокартоне, отличается. В последнем случае стакан из пластика нужно закрепить к листу ГКЛ с помощью прижимных лапок.

Розетка не должна шататься и тем более выпадать. Для этого рекомендуем с помощью алебастра или гипсовой шпаклевки нужно приклеить кусок гипсокартонного листа на место. Как только раствор застынет, вырезаем маленькую полоску из листа ГКЛ, подкладываем ее под поврежденное место, а потом прокручиваем саморезами. Такое усиление стены весьма эффективно.

ВАЖНО! Есть еще один вариант. Нужно набить внутрь пустоты старые газеты вокруг отверстия. Затем заполняем ее гипсовой шпаклевкой. Она должна быть густой. Но перед этим необходимо завести провода в подрозетник. Монтажную коробку вдавливают в раствор. Она должна стать вровень со стеной. Излишки раствора убираем. И ждем, когда гипс застынет.

Пара простых способов закрепить розетку

— выкручивают центральный винт;
— снимают наружную панель;
— полностью вынимают, а потом возвращают розеточный блок в подрозетник;
— закручиваются винты, которые разводят лапки боковых распорок;
— устанавливают наружную защитно-декоративную панель и закрепляют ее центральным винтом.

В том случае, когда установка розетки не привела к нужному результату, необходимо вынуть розетку полностью. А потом уже предстоит выполнить одну из двух операций:

1. нужно дополнительно выгнуть распорные лапки плоскогубцами;

2. произвести установку нескольких слоев наждачки между лапками и стенками подрозетника.

Пара более сложных методов укрепить розетку

В стене напротив отверстий подрозетника из металла высверливают отверстия. В них вставляют дюбели. В них и вкручивают дополнительные крепежные винты.

Четвертый метод – самый надежный. Однако он потребует от вас много труда. Ведь предстоит произвести замену устаревшего подрозетника из стали на современный из пластика.

Установка подрозетника из пластика предполагает, что будет сделано расширение отверстия под него. Для этого используют перфоратор или ударную дрель. Питающие провода заводят в подрозетник, а его закрепляют раствором цемента. И розетка уже никогда не выпадет.

Как не доводить до поломки?

Из-за чего розетка может разболтаться и вывалиться со стены? Обычно из-за неправильной эксплуатации изделия. И это самая распространенная причина. Вот почему нельзя выдергивать подключенный шнур.

Для профилактики нужно также периодически проводить ревизию электропроводки, проверять, насколько надежно посажена розетка и выключатель. Проверяйте, насколько качественно подключены провода к клеммам.

Все современные подрозетники имеют отверстия под саморез.

Металлический подрозетник можно намазать в 2х местах толстым слоем монтажного клея. Догадайтесь в каких. Можно и без подрозетника нанести на бетон.

Странно что этот простой способ редко приходит в голову. Затраты труда минимальные

Источник

Как починить розетку если она выпала из стены

Если монтаж розетки был сделан некачественно, то со временем она начнет просто выпадать из стены вслед за штепселем, который из нее вытаскивается. Перед тем как закрепить розетку заново, надо разобраться почему это вообще происходит, чтобы не делать одну и ту же работу несколько раз.

Какие могут быть ошибки при монтаже розеток

Чтобы понимать, как закрепить выпадающую розетку, надо в первую очередь обратить внимание, болтается она сама по себе или вместе с подрозетником. Это две разные неисправности и устранять их надо каждую своим способом.

Правильно установленная розетка монтируется по определенной технологии и если один из шагов сделать неправильно или взять неподходящие материалы, то вскоре может оказаться, что работу надо переделывать.

Ошибки могут быть на следующих этапах монтажа:

Пример правильной установки подрозетников в этом видео:

А вот здесь смотрим как установить розетки в подрозетник:

Когда выпадает внутренняя розетка из стены, основная тому причина видна сразу – выпадающий подрозетник или плохое зацепление крепежных усиков. В обоих случаях есть свои нюансы, которые надо учитывать при устранении неисправности.

Если в стене не держится подрозетник

В таком случае метод ремонта выбирается в зависимости от того, какой именно подрозетник установлен и из чего стена.

Если подрозетник не был «посажен» на раствор, значит размер отверстия в стене «впритык» и его надо немного расширить, чтобы было куда намазать смесь гипса или цемента. Дальше надо осмотреть сам подрозетник – в современных моделях есть прорези для продевания кабеля. Располагаются они по всей площади, и если замазка немного через них продавится, то это будет дополнительным креплением. Если подрозетник гладкий, то можно сделать насечки на его внешней стороне, за которые схватится раствор.

В крайнем случае, если под рукой нет нужных материалов, а починить розетку желательно срочно, то можно просто прикрутить подрозетник к стене шурупами. Нюанс тут только один – отверстия для дюбелей сверлить от угла и пускать их наискосок, чтобы не расшатывались со временем.

В некоторых случаях можно попробовать закрепить выпадающий подрозетник на жидкие гвозди, как показано в следующем видео:

Когда подрозетника нет вообще

Редко, но бывает и такое – болтается розетка, а когда ее разберешь, оказывается что она просто упирается распорными усиками в стену, хорошо если бетонную.

Правильное решение проблемы только одно – установить подрозетник, так как стальные усики со временем раскрошат даже самый прочный бетон и розетка вывалится наружу.

Если нет другого выбора, кроме как закрепить розетку в стене (подрозетника нет и приобрести его негде), то можно сделать самодельное крепление для розетки. Для этого понадобится изготовить чопики : из плотного линолеума, наждачной бумаги или пары кусочков деревянной доски – желательно не пересушенной, чтобы не раскололись при затягивании крепежных болтов.

Этот метод может оказываться действенным даже для стен не из самого твердого материала, такого как саманный кирпич, но по возможности все равно рекомендуется сделать правильное крепление с применением подрозетников.

Что делать при выпадении самой розетки

Тут может быть две основные причины – недостаточный отжим крепежных усиков и гладкая внутренняя часть подрозетника, по которой крепления просто проскальзывают.

В первом случае крепежи просто не достают до стенок подрозетника или прижимающей силы мало для уверенного удержания всей конструкции. Это может происходить из-за износа креплений или несоответствия моделей, когда розетка сама по себе меньше чем подрозетник.

Если розетка все-таки фиксируется в подрозетнике, но потом вытаскивается из него вместе со штепселем, значит ей не хватает совсем немного прижимающей силы. Здесь достаточно будет просто немного подогнуть крепежные усики – по форме они напоминают букву «Г», но с немного отогнутой вверх верхней частью. Если ее отогнуть немного больше, то прижимающая сила увеличится. Для этого надо выкрутить регулировочный болт, эта деталь сама выпадет из розетки и ее можно будет подправить плоскогубцами. Потом все можно устанавливать в обратной последовательности. Для гарантированного результата в месте, куда будут упираться крепежные усики, можно сделать несколько насечек – ножом или паяльником.

Когда сам подрозетник, даже хорошо закрепленный в стене, значительно больше розетки, то тут надо или менять его полностью или опять же изготавливать чопики и делать насечки с внутренней стороны.

Также нередко бывают случаи, когда поверхность подрозетника в месте контакта с распорными усиками просто слизана. Действенным методом решения является извлечение подрозетника и последующая его установка, но под углом в 90° от первоначального положения. Еще проще повернуть саму розетку – двойные и тройные часто так и устанавливаются – в горизонтальном положении.

Перед тем как решать что делать если розетка выпадает из подрозетника, надо осмотреть корпус последнего – в современных моделях есть крепежные болты, которыми розетка просто прикручивается к их корпусу.

Различия между старыми и новыми розетками

Установленные в стены выключатели крепятся по такому же принципу, но выпадают они гораздо реже. Причина проста – при включении и выключении усилие всегда прикладывается в направлении стены. В розетках все по другому – когда штекер в них вставляется, то усилие направлено в направлении к стене, а когда вынимается, то обратно.

В старых розетках эта проблема не стояла так остро, ведь они были рассчитаны на устройства с гораздо меньшим энергопотреблением. Это автоматически означало, отсутствие жестких требований к силе прижимания контактов – штепсели вставлялись и вынимались из розеток с гораздо меньшим усилием – с того времени и пошла привычка многих пользователей выдергивать вилку за шнур. Извлекать штепсель таким образом запрещено сейчас и не разрешалось раньше, но со старыми розетками запаса прочности хватало, поэтому зачастую на такие требования попросту не обращали внимания.

В современных розетках применяются подпружиненные контакты, которые очень плотно прижимаются к токоведущим частям штепселей. Даже установленная по всем правилам розетка будет понемногу расшатываться, поэтому рекомендуется в любом случае придерживать ее рукой при извлечении вилки.

Источник

Надёжная установка розетки в подрозетник

Розетка выпадает из стены

Не правда ли, всем приходилось видеть такую печальную картинку, как слева? В старом жилом фонде установленные розетки не только физически устаревают (горят контакты, плавятся провода), но и часто бывают плохо закреплены – вываливаются из своих мест (коробок).

Поэтому остро стоит вопрос – как надежно установить розетку в стену (точнее, в подрозетник или коробку) обратно. Ведь даже если поставить новую розетку, не меняя коробку, розетка может снова начать болтаться и в итоге выпасть “с потрохами”.

Кстати, часто вызывают электрика по мелким заказам именно из-за проблем с розетками – они банально не держатся в стене, начинают искрить, не контачить, коротить.

Сегодняшняя моя статья будет как раз о том, как надежно установить розетку в подрозетник, и закрепить ее так, чтобы она никогда не вывалилась.

Установочная коробка для монтажа розетки (подрозетник)

Установочная коробка (подрозетник) нужна для двух простых целей – обеспечить электрическую безопасность и прочность механического крепления. Если с безопасностью всё понятно (изоляция, чтобы не было короткого замыкания и не било током), то механическая прочность (чтобы розетка не выпадала со своего места) – это проблема, о которой мало кто говорит.

Я также немного высказывался на эту тему в статье про проверку качества установки новых розеток.

Проблема – розетка не держится, болтается и вываливается из стены

Установочные коробки, которые использовались раньше (условно говоря, советские), не подходят для всех новых розеток. Прежде всего из-за крепления. В розетке есть лапки с острыми кончиками-царапками, которые раздвигаются в стороны. В результате эти распорные лапки должны упереться в края коробки, и розетка будет закреплена.

Но этого точно не достаточно, так как свежезаменённая розетка вылезет со всеми внутренностями после нескольких включений-выключений утюга. Поскольку часто лапки не достают до подрозетника, или плохо держат.

Это недостойно электрика, как если бы фотограф-профессионал потерял бы флешку с проплаченными фотографиями свадьбы, как если бы внешний блок сплит-системы отвалился от стены после ухода монтажника, или как экстрасенс не смог бы определить по фото – жив человек или мертв.

Если занимаешься делом – будь профессионалом! А профессионалу такие досадные косяки непростительны. К сожалению, дилетантов у нас много…

Встречаются советы, что для более надежного монтажа нужно лапки сильнее разогнуть, или что-нибудь подложить под них. Например, кусочки наждачки, резины, и др. Но это лишь временная мера, и при таком дополнительном крепеже со временем всё равно конструкция расшатается, и розетка может вырваться из подрозетника.

Конечно, нужно следовать простому правилу по выниманию вилки из розетки – второй рукой обязательно придерживать корпус розетки. Но стоит раз этому правилу не последовать (например, если это ребенок), и всё – см. первую фотографию, розетка не держится в коробке.

Для выключателей ситуация гораздо проще, там хватит и распорных лапок. Ведь усилие по вырыванию к ним не прикладывается.

И ещё. Некоторые новые розетки не входят в старые подрозетники по глубине. Даже если использовать розетку без заземления.

Отличие новых подрозетников от старых

В новых установочных коробках (например, GUSI, синего цвета) проблем с надежным монтажом нет – достаточно притянуть розетку саморезами в специальные отверстия.

Сейчас все установочные коробки снабжены отверстиями под саморезы, саморезы обычно уже есть в комплекте. Главное – не забывать их использовать, а распорные лапки можно использовать как дополнительный крепеж или совсем выкинуть.

Подрозетник GUSI диаметром 68 мм. На фото показаны саморезы для монтажа розетки.

Демонтаж старой розетки

Итак, снимаем крышку старой розетки. Перед этим обязательно выключаем питание.

Розетка в данном случае двойная. И тот самый случай, когда предыдущий электрик просто поставил розетку на лапки и удалился.

2 Розетка выпадает из стены. Демонтаж. Снимаем крышку.

Тут важно проверить, есть ли фаза на контакте розетки. В целях безопасности.

Менять розетку с включенным питанием – высший пилотаж и адреналин. Я иду на это только тогда, когда нет дополнительного освещения, либо параллельно включено что-то важное.

2_1 Проверяем наличие фазы. Фаза в данном случае есть.

Аккуратно откручиваем провод с клемм. Лишний раз гнуть старый алюминий не рекомендуется.

3 Установочная коробка и провода старой розетки. Фазный провод (вверху слева) – с поврежденной изоляцией.

Видите установочную коробку (подрозетник)? Именно такие ставили раньше в советских домах. Были ещё более древние – из жестяных банок.

Можно теперь выдолбить старый подрозетник, поставить новый с отверстиями под саморезы, и надежно закрепить новую розетку. Но это просто только на словах. Вот какие подводные камни могут ожидать на этом “правильном” пути:

Гораздо проще и быстрее использовать старую коробку, как это сделать надежно – пишу дальше.

Установка новой розетки в старый подрозетник

Проводка двухпроводная (система заземления TN, то есть заземления совсем нет), поэтому устанавливаем розетку без заземляющего контакта, вот такую:

Турецкая Gunsan Visage, лучшая из бюджетных.

Вообще рекомендую турецкие электроустановочные изделия, там более-менее качественный пластик и керамика (конечно, если нет денег на Legrand или ABB). И очень не рекомендую Россию, Китай и Беларусь (при всём уважении, ведь моя жена из Белоруссии).

5 Новая розетка. Разбираем.Вид спереди.

6 Новая розетка. Разбираем. Вид сзади

Прикручиваем отверткой провода, стараясь минимально их гнуть.

7 Подключаем провода к клеммам розетки

Аккуратно сворачиваем провода в коробке, и предварительно прикладываем розетку на её место. Убеждаемся, что ничего не мешает вставить розетку в стену.

8 Розетка почти установлена

Теперь нам нужен шуруповерт. Или электрическая отвертка. Вкручиваем саморезы в штукатурку за внешней стороной подрозетника. Тут придется подобрать саморезы по диаметру и длине, о чем будет сказано ниже.

9 Как правильно закрепить розетку в бетонной стене

Без электрического инструмента тут не обойтись. Дело в том, что если вкручивать саморез рукой, то он будет “гулять” из стороны в сторону, и надежного крепежа добиться будет трудно. К тому же работенка может оказаться не для слаборуких, и укрепить розетку в стене просто не получится…

10 Качественный монтаж розетки саморезами

Как надежно закрепить розетку

Как я писал выше, я практически не использую штатные распорные лапки розетки, а для надежной установки использую саморезы. При этом я могу дать гарантию 100%, что розетка будет держаться в подрозетнике и в стене, и не будет болтаться и выпадать.

Закручиваем саморезы в отверстия и вырезы фланца розетки, как показано на рисунке ниже.

11 В каких местах можно крепить розетку саморезами, чтобы она никогда не вываливалась из стены.

Пояснение к картинке по местам крепления.

В вариантах 4 и 5 монтаж розетки происходит не за фланец, как в предыдущих случаях, а за корпус розетки. Эти способы (4, 5) применяются в случаях, когда отверстие под установку розетки узкое и материал твердый (например, плитка).

Если ни один из вариантов 1 – 5 не подошел, можно засверлить под места 1 или 2 парочку дюбелей на 5 или 6 мм.

Вот так примерно получится:

Прочно установленная розетка в старую установочную коробку с использованием дополнительных саморезов

Саморезы для установки розеток

Вот такие саморезы я применяю для качественного монтажа розеток. Диаметр – 3,0мм, длина разная – 16, 20, 25, 35 мм. Для сравнения на фото показаны всем хорошо известные саморезы диаметром 3,5 (черный) и 4,2 мм (белый, с прессшайбой).

12 Саморезы для монтажа розеток

Длинные саморезы также можно использовать взамен штатных в новых коробках. Это нужно делать в случае, когда коробка сильно утоплена по отношению к плоскости стены. Или, например, уложена плитка. Гусевский крепежный саморез длиной 12 или 16 мм уже не поможет.

13 Розетка установлена

Розетку мы поставили, включаем питание. Теперь рекомендую её проверить, как это описано в упоминавшейся статье Проверка новых розеток после установки. Стараемся вырвать розетку – нужно провести самые суровые испытания.

14 Проверка новой розетки-включаем фазу

15 Шуруповерт – незаменимый инструмент

И ещё бонус. Кошки – друзья электрика, всегда очень любят разные проводочки. И в этот раз тоже…

16 Убираем за собой.

Удачи в делах, и не переделывать свою работу!

Видео про надежную установку

Отличное видео про качественную профессиональную установку розеток:

Обновление от 2 мая 2014:

Как прочно установить розетку. Ещё способ.

Недавно был случай – подрозетник поставили отделочники криво, а стена утеплена пеноблоками. Короче, крепить розетку некуда, но подрозетник сзади к стене приклеен прочно. И хорошо – под рукой дрель, просверлил в корпусе розетки дырочки отверстия диаметром около 3,5мм, и саморезами закрепил прочно розетку в штатные места подрозетника.

Нестандартный крепеж розетки – торчат саморезы 3мм

Розетка прочно закреплена, выпадать точно не будет!

И помните две вещи:

1. Идеал недостижим, но стремиться к нему надо!

2. Хороший электрик – тот, о котором никогда не вспоминают!

Рекомендую похожие статьи:

Статью Вашу показала мужу, сделал дома розетки. А сама полюбовалась на кошку 😉

Иной раз этот вариант крепления розетки подойдет если проводка алюминиевая и шевелить ее лишний раз не хочется)))

Да, тут мне повезло, провод не обломился. Иначе бы пришлось попотеть, и потом штукатурить и клеить обои …

Перечитал почти всю информацию на Вашем сайте… очень интересно. Но у меня появилось несколько вопросов, если будет свободная минутка может ответите))Вот собственно вопросы:

1)Понятно, когда кабель укладывается на стены и сверху закрывается слоем штукатурки или делаются штробы в этой самой штукатурке. Понятно, если натяжной потолок и стяжка на полу…. А что делать, если стены монолит, стяжки нет и потолок планируется не натяжной, как в этом случае Вы поступаете, вроде ж нельзя штрабить монолитные стены. Пишут (говорят) в них есть закладные кабель-каналы для смены проводки, но что делать если предусмотренное заводом расположение розетки не устраивает как ее перенести на необходимое место?

2)Можно ли установить блок розеток на кухне в вентиляционном блоке, при этом кабель к ней будет спускаться по внешней стороне вент-блока под слоем штукатурки?

1. Штробить можно, но только вертикально. Если надо горизонтально, то длина штробы – не более 2 метра на плиту. Штробить потолок, конечно нельзя (в крайнем случае – 20-30 см). А горизонтальный провод, если потолок без покрытия, можно вести по периметру комнаты, а потом его закрыть декоративным потолочным плинтусом. Провод к люстре прокладывается через каналы в потолочной плите.
А закладные кабель-каналы (делаются при производстве железобетонных плит) неудобны по расположению, и часто залиты бетоном или штукатуркой.
2. А вентиляции не будет? В таком случае, нужно просто установить монтажные (установочные) коробки и в них – розетки. Только заделайте полностью вентиляцию, чтобы не было проблем с сыростью в розетках.
Спасибо за вопросы, удачи!

Подскажите, пожалуйста, как установить розетку в вентшахте на кухне, если есть только боковые стенки для розетки. Стена самой шахты всего 3 см, после штробления отверстия под розетку задней стенки вообще не осталось.

Действительно, крепить розетку и установочную коробку там не к чему.
Надо закрепить фальш-панель (типа доски, ДВП, пластика, и т.п), в нем высверлить отверстие, в него поставить коробку, и туда ставить розетку.

может я что-то не так понял, если проблема только в толщине стенки шахты, почему не использовать подрозетник для гипсокартона для этих целей?

Можно, но это не очень удобно.
Нужно выкинуть лапки.

На короткое алюминевое безобразие я сразу вешаю те же WAGO или винтовые клеммы, если розетка большая.Дальнейшие операции уже идут без страха сломать Al жилу.

Да, способ монтажа нормальный. Только всё равно надо немного закрепить, пока высохнет.
И ещё минус – потом подключать/отключать проблематично…

Только крайне желательно при этом использовать пену с противопожарными свойствами – особенно если например розетка/выключатель в перегородке деревянной. 😉

Как подключить вентилятор для ванной через разрыв фазы на розетке
дом
В коридоре установлен четырехклавишный выключатель с розеткой. Одна клавиша на ванну, одна на коридор, одна на туалет и одну установил на вентилятор в ванную через разрыв фазы на розетке.
Все отдельно работало, все выключатели и розетка работали нормально.
При включении АП при выключенном выключателе вентилятора он заработал. Когда включили выключатель на вентилятор вышибло АП.
В чем может быть причина?

Так вся эта система раньше работала, а теперь стал выбивать автомат при включении вентилятора?
Проверяйте подключение вентилятора, возможно там замыкание. Либо надо проверять проводку.

Систему только смонтировали все части по отдельности работали. После сборки с выключателем началось отключение АП.

АП – это защитный автомат? На сколько ампер?
Если выбивает тут причина ясная-ошибка в монтаже.
Проверяйте схему возможно ноль и фазу перепутали или чтото неправильно подключили.
Бывает.

Опубликовал фото – ещё способ прочно закрепить розетку, чтобы не выпадала из стены.

Это смотря какая штукатурка сомневаюсь что и саморезы не вывалятся после двух выдергиваний за шнур.

Сергей, Вы про саморезы, которые обозначены цифрами 2 и 3?
Тут очень важно, чтобы установочная коробка под розетку была хорошо закреплена в стене.

Конечно, если штукатурки вокруг коробки нет, и коробка болтается, то надо использовать длинные саморезы, может быть даже с дюбелями Д5. Или брать в руки шпатель и алебастр.

Рад, что статья заинтересовала. Какие может ещё предложите способы надежного монтажа?

Доброго времени суток Александр.

Если установочная коробка хорошо закреплена в стене и если она ещё жестяная “советская” то я просто кусок паранита вставляю внутрь коробки по кругу и устанавливаю розетку лучше Российскую у ней лапки крепче не разгибаются.
Как показывает моя практика розетка держится очень крепко жалоб не поступало,да и времени замена занимает меньше.

Нормальный способ надежного крепления розетки, спасибо за дополнение. Особенно, когда шуруповерт не всегда под рукой.

Ещё можно вместо паронита крупную наждачку, сложенную вдвое, шершавой стороной снаружи.

Только я всё же склоняюсь к саморезам, мне эти лапки, кажутся ненадежными. Они бывают непрочными (гнутся) и неострыми.

Я писал про розетки Российского производства у которых нет планки куда можно завернуть саморезы.

Среди бюджетных розеток это китайско-французский Lezard, русско-испанский Simon. И никогда не берите Shneider с цветными потрохами (зелёный или коричневый), а так же Universal. В последнем контакты из мягкой латуни, а не из упругой бронзы.

Ну, надежность конечно понятие относительное. Имеется ввиду, в бюджетной ценовой категории. Да и Турция бывает разная.

Кстати, ходит миф, что керамика-лучший материал для розеток, якобы потому, что она не плавится.

На Lezard тоже обратил внимание, Шнайдер не пробовал, Universal – китайское барахло.

Как лучше и правильнее закрепить несколько проводов на одну клемму розетки?
три провода соединенные на одну клемму (поджатые одним винтом) не обеспечивают достаточно надежный контакт.

Согласно ПУЭ, вообще нельзя соединять провода в клеммнике розетки нельзя. Все соединения нудно делать в распределительной (распаечной) коробке.
Однако, никто это не соблюдает, даже я)
Дело в том, что если под хорошую клемму затянуть два провода одного диаметра (по обе стороны винта), получается отличный контакт, который никогда ещё не подводил.

То есть, используйте клеммник на 4 контакта, три провода и четвертый на клемму розетки.

Часто вызывают с проблемой закрепить розетку, искрит розетка. поэтому статья полезная. Прикупил себе тонких саморезов, спасибо автору за идею!

Просьба помочь, в доме нет газа, на кухню идет провод сечением 6 мм2, надо подключить к этому проводу, варочную панель(макс мощность 7.2 квт) + духовой шкаф (мак мощность 3.5 квт).
как правильно подключить оба этих предмета к одному проводу.

Схема соединения – фазы к фазе, нули к нулю, земли к земле.
Способ подключения зависит от того, какой провод. Лучший вариант – если все провода одного типа (многожильные гибкие или моножила). Можно скрутить с помощью пассатижей, длина скрутки – не менее 5 см, заизолировать и поместить в распред коробку герметичную, спрятать её за печку или в стену.

Ток автомата, через который должно питаться всё это хозяйство – 50 или 63А.

Вообще, такие мощности в доме – это круто. И лучше по возможности их разносить на разные линии и даже фазы. Правильно – варочную панель питать через автомат 40А и кабель с сечением 4 мм2, а духовку – через 25 А и 2,5мм2

в доме изначально – только электричество. В квартиру заходит провод сечением 10 мм2 🙂 возможности к сожалению уже нет, я как понимаю, автомат который застройщик мне утсановил 32А, будет мал. Вариант – все провода моножила. Возможно использовать “Барьерные клеммники”

Скрутка плюс сварка или пайка.

На простой вопрос написал докторскую.

Есть люди, которые даже книги пишут, целиком посвященные установке розеток!
Вот это я понимаю!)

Хочу, чтобы все были докторами по розеткам)

До сих пор переживаю, когда вижу, что у людей розетки выпадают.

Если бы я не переживал вообще ни о чем, и блога этого не было. Это точно.

Очень толковая и полезная статья, мои поздравления. Пришлось ознакомиться и применить, т.к. столкнулся с аналогичной проблемой у клиента – советские монтажные коробки и современные импортные розетки. Плюс видео от Сергея Александровича. Знаете, помогло. Благодарен автору за информацию. Теперь в моем рабочем ранце, кроме всего прочего-нужного, всегда будут лежать саморезы и кусочки линолеума/резины/пластика под распорные лапки розетки.
Для проверки розеток или наличия/отсутствия напряжения использую “контрольку” – ту же лампу накаливания с патроном, только вместо штекера применяю щупы от советского авометра типа Ц4313, плюс зажимы типа “крокодил”, весьма удобно.

Сделали проблему из ничего.
Новая коробка (евророзетка) прекрасно устанавливается в старую коробку (советскую) “подрозеточник” на разведенную до консистенции густой сметаны (чтобы легко заполнились ненужные пустоты и выдавились остатки) финишную шпаклевку или, на худой конец, гипс (в этом случае нужно делать все немного быстрее, гипс быстро “схватывает”) или что-нибудь еще типа этого.
После этих нехитрых манипуляций новая коробка сидит в старой, как влитая.
Быстро, качественно, надежно.
Без шума и пыли. © Лёлик
)

В том-то и дело, что не устанавливается аж никак. Вот в чем проблема. По “глубине” не проходит. Надобно первоначально на задней стенке выкусить бокорезами установочные площадки для ввинчивания саморезов/шурупов, а это геморрно… Проще подложить кусок резины от обувной подошвы

А если за розеткой – ничего, только дыра в стене и два контактных провода, торчащих из бетона – как лучше сделать? Проблема в отсутствии электроинструментов; в теории можно раздобыть, но хотелось бы обойтись без них.

На лапках розетка держится до первого нормального усилия при вынимании вилки (если не придерживать). Уместен в данном случае крепёж монтажной пеной? Что именно необходимо “пенить” – вообще всю внутреннюю конструкцию (состав пены точно не проводящий?), или как на практике оно происходит?

Без инструментов электрику тяжело, как хирургу во время полостной операции.

Пеной можно, только пенить без напряжения, выдуть весь мусор, розетку надежно закрепить (теми же лапками), напряжение подавать не ранее чем через 12 часов.

Заметил, что чаще всего вырывают розетки с заземлением. А способы укрепления розетки просто супер. О некоторых и не догадывался

Прочитал статью, комментарии про пену мне не понравились – не безопасно это. Сами знаете почему. Однако придумалось про установку люстр. Представьте старинный шр разьём с квадратным фланцем – мама на потолке, и ответка (папа) устанавливается на ножке люстры = получаем возможность установки люстр хоть ежедневно))
спасибо за статью!

Снял лапки со старой советской розетки, закрепил на новой и всё, никаких танцев с бубном…

У меня такой вопрос. Саморезы лучше с буром или без бура использовать?

При монтаже розетки, как описано в этой статье – только острые саморезы!

Хорошая статья, спасибо автору, все проиллюстрировано, методы установки подробно описаны.

Согласен)
Буквально сегодня крепил розетки таким способом. Надежно.

Подскажите какие розетки выбрать и каким образом их смонтировать если в месте установки розеток, потребителей на 7-8 кВт (220V). Кабель 3х4 медь, автомат в подъезде 40А.

К месту установки подходит кабель 3х4?
Тогда правильно сделать получится с трудом.

Лучший вариант – кабель завести в распред.коробку, там качественно соединить с кабелями 3х2,5, и каждый из них увести на 1 или 2 розетки.

В идеале каждую розетку защитить автоматом 16А, если не получится – весь кабель 3х4 защитить автоматом не более 20 А.

Актуальная тема кстати.

Имхо лучший способ крепления – это использование и лапок и всех (в идеале) отверстии для шурупов (8 штук), ну а самый идеал – если еще дополните использовать для фиксации в стене саморезов дюбели.

Правда думается мне что многое если не всё зависит от прочности штукатурки или алебастра куда вмурован подрозетник, в случае с монолитным стенами – тут проще, чем когда отверстие раздолбано и вмазан подрозетник на алебастр/гипс, алебастр или гипс должен быть монолитным с самым минимум пустот и т.п ослабляющих это место особено там где переход на старую штукатурку.

Осторожнее с пеной!Мы с мужем запенивали стыки стены и пола в метре от горящего газового котла в часном доме и о,ужас. вдруг загорелась пена полосой как горящий плинтус.Видимо как то проскочила искра,хотя метр от колонки,не меньше был.Поэтому пену я в электрике бы никогда не использовала.
Саморезы согласна,держать будут хорошо.

Но в квартире вызывали мастера и он сажал подразетники на алебастр,быстро мешал в майонезном ведерке,грязи никакой не было,держатся намертво уже несколько лет,хотя я иногда имею привычку выдернуть вилку из розетки не придерживая рукой.Спасибо за статью,актуальна очень.

Спасибо, Наталья!
Да, свежая пена очень горючая, и даже взрывоопасная!

По подрозетникам – проблем с их креплением обычно нет, а вот розетки из них вываливаются повсеместно…

Не освещено никакого решения проблемы, когда ремонт сделан, а накладка на розетку не хочет устанавливаться (с зазорами) по причине кривой стены.

А что освещать, если это не проблема электрика?

Очень хорошо зашла эта статья в Дзене. И как всегда, интересны комментарии.
Ведь там каждый – профессиональный электрик, и знает свой способ монтажа розетки, как у каждой хозяйки есть свой секретный рецепт соуса или салата. Понятно, что у каждого читателя свой опыт, но большинство не могут воспринять что-то новое, а только советуют, какой материал (изоленту или наждачку?) подкладывать под лапки…
https://zen.yandex.ru/media/samelectric/nadejnaia-ustanovka-rozetki-100-sposob-5f7c434171c44f0829b468a6

Еще один китальянец…
За подобные советы пожизненный яцих с гвоздями. Жалко что статьи УК в данном случае не работают. И привлечь к ответственности весьма и весьма проблематично…
Саморез в алебастре… Без комментариев.
Но откуда вы знаете что твориться ЗА коробкой? Что там? С огромной долей вероятности за ней лежит пучок “лишнего” провода. И вы по этому пучку ВСЛЕПУЮ саморезом… Да еще в шуруповертом, с которым ни черта не слышно и чувствуется ничего. И не надо ля-ля, что в советских домах… как правило… уже тысячу раз делал… Аксиома номер один – “Если бяка возможна, то она обязательно будет”…
И очень повезет, если сразу коротнет.

Поэтому в таких случаях. Когда швах, но долбить нельзя. Просто не берешься делать. Отказываться надо. Хозяину в качестве бонуса про наждачку рассказываете (мне лично религия не позволяет). И уходите. ВСЕ.

Анатолий, я прежде чем вкручивать саморез, смотрю, где провода. Если есть подозрение – в то место не кручу.
За всё время ни разу проблем не было. И дело не в везении. Опыт!

То есть вы достали кривой подрозетник. Посмотрели что творится ЗА ним (то что сбоку значения не имеет)… И поставили его (кривой) на место? Странная логика. Если уж достал, то 90% работы уже сделано. Что мешает новый поставить?

Анатолий, где Вы прочитали, что я достаю подрозетник? Я наоборот всю статью пишу о том, что подрозетник оставляем на месте, и подробно объясняю почему.
Логика действительно странная, но не моя.
Опытный электрик видит, как идут провода, не вынимая подрозетника.
Кстати, Вы почему-то решили, что я саморезы вкручиваю в алебастр. Я об этом тоже не пишу. Вкручиваю между корпусом коробки и алебастром (цементом, и т.п.)
https://zen.yandex.ru/media/samelectric/nadejnaia-ustanovka-rozetki-100-sposob-5f7c434171c44f0829b468a6 – тут в комментариях подробно отвечаю на подобные вопросы.

Отправляя комментарий, Вы соглашаетесь с Правилами комментирования и разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.

Солнечная электростанция на основе гибридного инвертора – своими руками

На СамЭлектрик.ру есть статья на тему включения солнечных батарей в домашнюю электросеть через инвертор. На этот.

Реле напряжения TOMZN TOVPD1-60-ЕС – обзор параметров и отзыв о работе

В связи с приближением сезона безделья (зима), чтобы было чем-то заняться, приобрёл новую модель реле напряжения.

От какого тока всё-таки срабатывает УЗО? Разбираемся в терминологии

Ток утечки, ток замыкания на землю, дифференциальный ток – от чего же срабатывает УЗО? Пусть это будет.

Как отличить качественный кабель ВВГнг от некачественного?

Кабель ВВГнг – силовой кабель с медными жилами и оболочкой из ПВХ пониженной горючести. Предназначен для.

Источник