Как выглядит щиток в подъезде

Этажный щит на 3 квартиры

Доброго времени суток, уважаемые гости и читатели сайта «Заметки электрика».

Буквально вчера, один из родственников попросил меня заменить электросчетчик у него в подъезде. Откладывать замену в долгий ящик мы не стали, т.к. счетчик у него уже был куплен, а свой ящик с инструментом я всегда вожу с собой в машине.

Старый однофазный индукционный счетчик СО-И466, который он захотел заменить на более новый СОЭ-55, находился у него на лестничной площадке в этажном щите.

В данной статье я остановлюсь более подробно не на замене счетчика, а на самом этажном щите и его схеме.

Скажу сразу, что цель замены электросчетчика заключается в переходе на двухтарифный учет электроэнергии, что согласитесь, имеет ряд преимуществ перед учетом электроэнергии на одном общем тарифе.

Советую Всем прочитать статью, о том кто должен менять счетчик, расположенный на лестничной площадке в этажном щите: замена электросчетчика — за чей счет? Особенно, почитайте комментарии к этой статье, т.к. изначально я сам ошибался в этом вопросе.

Если Вы еще думаете какой счетчик приобрести, то рекомендую прочитать статьи о том, как правильно выбрать и купить счетчик электрической энергии.

Как я уже сказал выше, старый счетчик у моего родственника находился на лестничной площадке (клетке) в этажном щите.

Этажный щит предназначен для получения и распределения электрической энергии по квартирам граждан-потребителей. Также его основное назначение является в защите отходящих линий в квартиры от коротких замыканий и перегрузок.

А теперь подробнее рассмотрим из чего состоит этажный щит и схему его присоединений.

Из чего состоит этажный щит на 3 квартиры

Забыл упомянуть, что на лестничной площадке расположены 3 квартиры, а значит и этажный щит предназначен для 3 квартир и не более. Вот так он выглядит:

Если быть точнее, то данный этажный щит имеет обозначение ЩЭ-3302. Расшифруем:

Этажный щит этой маркировки состоит из 3 отделений:

Каждое отделение закрывается своей дверкой. Для снятия показаний электросчетчика предусмотрены смотровые окна.

Теперь о каждом отделении поговорим отдельно.

Вводное отделение в этажном щите

Вводное отделение этажного щита состоит из магистральных проводов, которые идут по специальным каналам (междуэтажным пустотам). Электропроводка магистральных линий выполнена четырехпроводной, проводом марки АПВ (алюминий), сечением 16 кв.мм с системой заземления TN-C.

Все три фазы магистральных проводов (А, В и С), а также ноль (PEN), присоединяются к клеммным колодкам без разрыва самого провода. Это отчетливо видно на фотографии.

С этих клеммных колодок алюминиевые провода марки АПВ, сечением 4 кв.мм уходят в распределительное отделение.

Распределительное отделение этажного щита

Распределительное отделение этажного щита состоит из съемной рамы, на которой располагаются специальные планки для установки счетчиков. В нашем случае там располагаются электросчетчики трех квартир.

Также на этой раме установлены DIN-рейки под автоматические выключатели групповых линий квартир и пакетные выключатели, которые закрываются защитной панелью.

Отделение для низковольтных и слаботочных сетей

Осталось еще одно отделение в этажном щите, которое мы не рассмотрели. Это отделение для низковольтных и слаботочных сетей. В нем прокладываются кабели телефонной и домофонной связи, линии охранной сигнализации, интернет и спутниковых антенн. Фотографию этого отделения я не сделал, т.к. не было необходимости туда заглядывать.

Схема этажного щита

Схема этажного щита изображена ниже.

Как я уже говорил выше, магистральные провода без разрыва подключаются на клеммные колодки. Всего 4 клеммные колодки: фаза А, B и С, а также нулевая колодка PEN.

С клеммных колодок проводами марки АПВ сечением 4 кв.мм провода идут на пакетные выключатели в следующем порядке.

Далее с каждого пакетника провода уходят на счетчик электрической энергии соответствующей квартиры. С электросчетчика провода уходят на 3 групповых автомата. Два автомата имеют номинальный ток 16 (А), а один — 25 (А). С этих групповых автоматов провода уходят уже в разные распределительные коробки квартиры.

Кстати цветовая маркировка проводов была практически соблюдена. Фазные провода были белого цвета, а нулевые — черного. На фотографии изображены провода, которые шли на заменяемый счетчик.

Еще на схеме этажного щита Вы можете увидеть отдельно 3 нулевых провода с пометкой 40 (А) «звездочка». Это предназначалось для квартир, где были установлены электрические плиты мощностью от 5 до 8 (кВт). В рассматриваемом этажном щите эта часть схемы отсутствует, т.к. все квартиры на площадке применяют газовые плиты.

Если Вы заметили, то в распределительном отделении находится розетка, которая запитывается тремя алюминиевыми проводами АПВ, сечением 4 кв. мм от отдельной двухпроводной магистрали (А-N).

Кстати, новый счетчик СОЭ-55 я установил прямо на место старого СО-И446. Это не заняло много времени, т.к. крепление нового счетчика выполнено строго по ГОСТу крепления старого, т.е. они полностью взаимозаменяемые. Про схему подключения счетчиков я Вам рассказывал в других статьях, переходите по ссылке и читайте материал.

Единственное добавлю, что перед заменой счетчика необходимо отключить соответствующий пакетный выключатель, и с помощью указателя низкого напряжения, электроизмерительных клещей или мультиметра проверить отсутствие напряжения на выводах счетчика.

Вот снятый однофазный индукционный счетчик СО-И466.

А вот новый установленный в этажном щите электронный двухтарифный СОЭ-55.

О счетчике СОЭ-55 я хочу подробно рассказать Вам в отдельной статье. На данное время это самый распространенный, широко применяемый и дешевый однофазный двухтарифный счетчик электрической энергии. Чтобы не пропустить выход новой статьи на сайте, подпишитесь на мою рассылку, либо в конце статьи, либо в правой колонке сайта.

Источник

Этажный распределительный щиток (ЭРЩ): что это такое, виды, технические характеристики

Этажный распределительный щиток (ЭРЩ) — это низковольтное распределительное устройство, устанавливаемое на этаже жилого здания и обеспечивающее учет и распределение электроэнергии между электроустановками квартир, а также управление и защиту подключенных к нему распределительных и конечных электрических цепей [определение из 1, на основе 2].

Харечко Ю.В. в своей книге [1], на мой взгляд, очень предметно разъяснил, что такое «этажный распределительный щиток» и для чего он нужен:

« Для обеспечения электроэнергией электроустановок квартир в электроустановке многоквартирного жилого здания используют специальные низковольтные распределительные устройства, которые называют этажными распределительными щитками. На этажные распределительные щитки обычно возлагают функции учета электрической энергии, потребляемой электроустановками квартир. К ЭРЩ подключают электропроводки конечных электрических цепей электроустановок квартир. Если в электроустановках квартир установлены квартирные щитки, то к этажным распределительным щиткам подключают электропроводки распределительных электрических цепей, которые соединяют между собой указанные щитки. »

На рисунке 1 иллюстративно показаны ЭРЩ.

Рис. 1. Кабельный ввод в многоэтажный дом

Виды ЭРЩ.

ГОСТ 32395-2020 определил три вида этажных распределительных щитков [2]:

Все представленные разновидности этажных распределительных щитков имеют следующие общие свойства – их устанавливают на этажах жилого здания и к ним подключают квартирные щитки или конечные электрические цепи электроустановок квартир.

Технические характеристики.

В таблице 1 ГОСТ 32395-2020 приведена классификация этажных распределительных щитков, в соответствии с которой они могут быть настенной установки или встраиваемые в нишу. Этажные распределительные щитки могут быть однофазными и трехфазными и соответствовать электрооборудованию классов I и II.

В таблице 2 ГОСТ 32395-2020 [2], информация из которой приведена ниже, установлены основные характеристики этажных распределительных щитков.

—
—

* Р_р – расчетная мощность на вводе электроустановки квартиры.

1) Устройства дифференциального тока, которые имеют номинальный отключающий дифференциальный ток 30 мА, могут быть только общего типа. Согласно требованиям ГОСТ IEC 61008-1-2020 и ГОСТ IEC 61009-1-2020 подобные УДТ срабатывают без выдержки времени. К квартирному щитку обычно подключено несколько конечных электрических цепей, защищенных УДТ, имеющими номинальные отключающие дифференциальные токи 10 и 30 мА. Поэтому использование УДТ общего типа на вводе КЩ исключает его селективное оперирование с УДТ, которые защищают конечные электрические цепи.

Источник

Собираем щиток в квартире и доме самостоятельно

Электрический щиток в частном доме, на даче, в квартире выполняет двойную функцию: обеспечивает ввод и распределение электричества и создает безопасные условия эксплуатации. Если есть желание разобраться в не самом простом вопросе, можно собрать электрощиток своими руками. Вводной автомат и счетчик должны ставить представители электроснабжающей организации, а вот дальше, после счетчика, собирать схему можете сами (хотя они не любят терять деньги). Правда перед вводом в эксплуатацию дома вам нужно будет их пригласить, чтобы они присутствовали при пуске, все проверили и измерили контур заземления. Все это — платные услуги, но стоят они намного меньше, чем полная сборка щитка. Если делать все правильно и по нормам, самостоятельно получится даже лучше: для себя ведь делаете.

Что должно быть в щитке

И в квартире и в частном доме есть несколько вариантов компоновки щитка. В основном это касается места установки вводного автомата и счетчика. В частном доме могут счетчик поставить на столбе, а автомат — на стене дома, почти под крышей. Иногда счетчик ставят в доме, но это если его строили его пару десятилетий назад. В последнее время в доме приборы учета ставят крайне редко, хотя никаких постановлений и указаний по этому поводу нет. Если счетчик стоит в помещении, его можно ставить в щиток, тогда при выборе модели щитка необходимо учитывать габариты счетчика.

В некоторых многоквартирных домах счетчики стоят в боксах на лестничных клетках. В этом случае шкаф нужен только под УЗО и автоматы. В других домах он стоит в квартире. При модернизации электросети, шкаф придется покупать с тем расчетом, чтобы туда поместился и счетчик тоже или покупать отдельный бокс под счетчик с вводным автоматом.

Простая схема электросети для небольшого дома или квартиры

При составлении схемы электропитания очень важна безопасность. В первую очередь она обеспечивается для людей: при помощи УЗО — устройства защитного отключения (на фото под номером 3), которое устанавливается сразу после счетчика. Это устройство срабатывает, если ток утечки превышает пороговое значение (произошло замыкание на «землю» или кто-то сунул пальцы в розетку). Это устройство разрывает цепь, минимизируя возможность поражения электротоком. От УЗО фаза поступает на входы автоматов, которые тоже срабатывают при превышении нагрузки или при коротком замыкании в цепи, но уже каждый на своем участке.

Во вторую очередь необходимо обеспечить нормальную работу бытовой техники и электроприборов. Современная сложная техника управляется микропроцессорами. Им для нормальной работы требуется стабильное питание. Понаблюдав некоторое время за напряжением в нашей сети, его стабильным не назовешь: оно изменяется от 150-160 В до 280 В. Такой разброс импортная техника не выдерживает. Потому хотя-бы некоторые группы автоматов, подающих питание на сложную технику, лучше включить через стабилизатор. Да, стоит он немало. Но при скачках напряжения первыми «летят» платы управления. Они у нас не ремонтируются, а просто меняются. Стоимость такой замены — около половины стоимости устройства (больше или меньше зависит от типа устройства). Это вряд ли дешевле. Собирая электрощиток своими руками, или только его пока планируя, помните об этом.

Один из примеров компоновки щитка для небольшой схемы — на 6 автоматов

Устанавливается стабилизатор на одну или несколько групп и включается после УЗО и перед групповыми автоматами. Так как устройство это немаленькое, в щиток его установить не получится, а вот рядом — пожалуйста.

Также в щитке устанавливаются две шины: заземления и зануления. На шину заземления заводятся все заземляющие провода от приборов и устройств. На «нулевую» шину провод приходит от УЗО, и подается на соответствующие входы автоматов. Обозначается ноль обычно буквой N, при разводке принято использовать синий провод. Для заземления — белый или желто-зеленый, фазу ведут красным или коричневым проводом.

Один из вариантов собранного небольшого щитка

При самостоятельной сборке электрического щитка, нужно будет приобрести сам шкаф, а также рейки (называют DIN-рейки или ДИН-рейки), на которые крепят автоматы, УЗО и переключатели. При установке реек, проверьте уровнем их горизонтальность: не будет проблем с креплением автоматов.

Один из вариантов DIN-реек в корпусе щитка

Все автоматы должны между собой соединяться. Это можно сделать при помощи проводников — соединяя последовательно их входы, или при помощи готовой соединительной гребенки. Гребенка — надежнее, хотя и стоит дороже, но если учесть время, которое вы потратите на соединение всех автоматов, то вряд ли несколько десятков рублей имеют такое принципиальное значение.

Соединительная гребенка для автоматов в электрощите: ускорит процесс самостоятельной сборки

Схема на несколько групп

Не всегда схемы электропитания просты: групп потребителей разбивают по этажам, отдельно выводят хозпостройки, освещение гаража, подвала, двора и придомовой территории. При большом количестве потребителей кроме общего УЗО после счетчика, ставят такие же устройства, только меньшей мощности — на каждую группу. Отдельно, с обязательной установкой персонального защитного устройства, выводят электропитание для ванной комнаты: это одно из самых опасных помещений в доме и квартире.

Очень желательно поставить защитные устройства и на каждый из вводов, которые идут на мощную бытовую технику (более 2,5 кВт, а такую мощность может иметь даже фен). В купе со стабилизатором они создадут нормальные условия для эксплуатации электроники.

Тоже не самая сложная схема, но с более высокой степенью защиты — больше УЗО

В общем, при разработке точной схемы, вам придется найти компромисс: сделать систему безопасной и не потратить при этом слишком много денег. Оборудование брать лучше проверенных фирм, а оно стоит прилично. Но электросети — не та область, в которой можно экономить.

Как подключить электрическую варочную панель читайте тут, а о подключении электрического водонагревателя (накопительного или проточного) читайте в этой статье.

Виды и размеры электрощитков

Речь пойдет о шкафах/ящиках под установку автоматов и другой электрической начинки, об их разновидностях. По типу установки электрощиты бывают для наружной установки и для внутренней. Ящик для наружной установки крепится к стене на дюбеля. Если стены горючие, под него укладывается изолирующий материал, не проводящий ток. В смонтированном виде наружный электрощит выступает над поверхностью стены примерно на 12-18 см. Это нужно учитывать при выборе места его установки: для удобства обслуживания щиток монтируют так, чтобы все его части находились примерно на уровне глаз. Это удобно при работе, но может грозить травмами (углы острые), если место для шкафа выбрано неудачно. Лучший вариант — за дверью или ближе к углу: чтобы не было возможности удариться головой.

Корпус электрощитка для наружного монтажа

Щит для скрытого монтажа подразумевает наличие ниши: его устанавливают и замуровывают. Дверца находится на одном уровне с поверхностью стены, может — выступает на несколько миллиметров — зависит от монтажа и конструкции конкретного шкафа.

Корпуса есть металлические, окрашенные порошковой краской, есть пластиковые. Дверцы — цельные или со вставками из прозрачного пластика. Размеры различные — вытянутые вверх, в ширину, квадратные. В принципе, под любую нишу или условия можно найти подходящий вариант. Один совет: если есть возможность, выбирайте шкаф большего размера: работать в нем проще, особенно это важно, если собираете электрощиток своими руками в первый раз.

Комплектация и устройство навесного распределительного щитка

При выборе корпуса часто оперируют таким понятием, как количество мест. Имеется в виду, сколько однополюсных автоматов (толщиной 12 мм) можно установить в данный корпус. У вас имеется схема, на ней указаны все устройства. Считаете их с учетом того, что двухполюсные имеют двойную ширину, прибавляете примерно 20% на развитие сети (вдруг купите еще какой-то прибор, а подключить будет некуда, или во время монтажа решите из одной группы сделать две и т.п.). И на такое количество «посадочных» мест ищите щиток подходящий по геометрии.

Установка и подключение элементов

Все современные автоматы и УЗО имеют унифицированное крепление под стандартную монтажную рейку (DIN-рейку). На тыльной стороне у них имеется пластиковый упор, который защелкивается на планке. Ставите устройство на рейку, зацепив за нее выемкой на задней стенке, пальцем надавливаете на нижнюю часть. После щелчка элемент установлен. Осталось его подключить. Делают это по схеме. Соответствующие провода вставляют в клеммы и отверткой поджимают контакт, закручивая винт. Сильно его затягивать не нужно — можно передавить провод.

Работают при выключенном питании, все рубильники переведены в положение «выкл». Старайтесь не браться за провода двумя руками. Подключив несколько элементов, включают питание (рубильник ввода), затем по очереди включают установленные элементы, проверяя их на отсутствие КЗ (короткого замыкания).

Фаза от ввода подается на входной автомат, с его выхода идет на соответствующий вход УЗО (ставьте перемычку медным проводом выбранного сечения). В некоторых схемах нулевой провод от вода подается напрямую на соответствующий вход УЗО, а уже с его выхода идет на шину. Фазный провод с выхода защитного устройства подключается к соединительной гребенке автоматов.

В современных схемах входной автомат ставят двухполюсный: он должен одновременно отключать оба провода (фазу и ноль), чтобы в случае неисправности полностью обесточить сеть: так безопаснее и таковы последние требования по электробезопасности. Тогда схема включения УЗО и выглядит так, как на фото ниже.

При использовании двухполюсного входного автомата

Об установке УЗО на DIN-рейку смотрите видео.

В любой схеме провод защитного заземления подключается на свою шину, куда заводятся аналогичные проводники от электроприборов. Наличие заземления — признак безопасной сети и делать его жизненно важно. В прямом смысле.

О том, как правильно подключить УЗО, смотрите видео-урок.

При самостоятельной сборке щитка учтите, что входной автомат и счетчик будут опечатываться энергопоставляющей организацией. Если на счетчике есть специальный винт, на который цепляют пломбу, то входной автомат таких приспособлений не имеет. Если не будет возможности его опломбировать, вам или откажут в пуске, или опломбируют полностью весь щиток. Потому внутри общего щитка ставят бокс на одно-два места (зависит от размеров и типа автомата), а в нем крепят входной автомат. Этот бокс при приемке опечатывают.

Индивидуальные автоматы устанавливаются на рейки точно как УЗО: прижимаются к рейке до щелчка. В зависимости от типа автомата (на один или два полюса — провода) к ним подключаются соответствующие провода. Какие бывают автоматы, и чем отличаются устройства для одно и трех- фазной сети, смотрите в видео, выбор номинала автомата защиты описан тут.

После того, как необходимое количество устройств установлены на монтажной рейке, их входы соединяют. Как говорили раньше, это можно сделать перемычками из провода или специальной соединительной гребенкой. Как выглядят соединение проводами смотрите на фото.

Автоматы в одной группе соединяют перемычками: фаза приходит общая

Есть два способа сделать перемычки:

Так делают, но электрики говорят о низком качестве соединения. Надежнее использовать специальные шины. Под них на корпусе имеются специальные разъемы (узкие прорези, ближе к лицевому краю), в которые вставляются контакты шины. Эти шины продаются на метры, режутся на куски необходимой длины обычными кусачками. Вставив ее и установив подающий проводник в первый из автоматов, закручивают контакты на всех соединяемых устройствах. О том, как соединять автоматы в щитке при помощи шины смотрите видео.

К выходу автоматов подключается фазный провод, который идет на нагрузку: на бытовую технику, к розеткам, выключателям и т.д. Собственно, сборка щитка закончена.

Выбор автоматов в домовой или квартирный щиток

В электрическом щитке используют три типа устройств:

Диф-автоматы обычно ставят вместо связки — УЗО+автомат. Этим экономится место в щитке — его требуется меньше на один модуль. Иногда это важно: например, вам нужно включить еще одну линию электропитания, а места для установки нет как нет и свободного автомата.

Диф-автомат ставят вместо связки автомата и УЗО

Вообще же чаще ставят два устройства. Во-первых, это дешевле (диф.автоматы стоят дороже), во-вторых, при сработке одного из защитных устройств вы точно знаете, что произошло и что нужно искать: КЗ (если выключался автомат) или утечка и возможная перегрузка по току (сработало УЗО). При сработке дифавтомата вы этого не обнаружите. Разве что поставите специальную модель, которая имеет флажок, показывающий, по какой неисправности сработало устройство.

Автоматы защиты

Защитные автоматы выбираются по току, который необходим для потребителей данной группы. Высчитывается он просто. Складываете максимальные мощности всех подключаемых одновременно устройств в группе, делите на напряжение сети — 220 В, получаете требуемую мощность по току. Номинал устройства берете чуть больше, иначе при включении всех нагрузок он будет отключаться по перегрузке.

Например, сложив мощность всех устройств в группе получили суммарное значение 6,5 кВт (6500 Вт). Делим на 220 В, получаем 6500 Вт / 220 В = 29,54 А.

Какие цифры на корпусе что обозначают

Номиналы автоматов по току могут быть следующие: (в А) 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63. Ближайший больший к заданному значению — 32 А. Такой и ищем.

Виды и типы УЗО

УЗО есть двух типов действия: электронные и электронно-механические. Разница в цене на устройство с одинаковыми параметрами большая — электронно-механические дороже. Но приобретать для щитка в дом или квартиру нужно их. Причина одна: они надежнее, так как срабатывают независимо от наличия питания, а для работы электронных обязательно необходимо питание.

Например, ситуация такая: вы ремонтируете проводку, например, розетку и обесточили для этого сеть — выключили вводной автомат. В процессе где-то повредили изоляцию. Если установлено электро-механическое УЗО, оно сработает даже при отсутствии питания. Вы поймете, что что-то сделали не так и будете искать причину. Электронное же без питания неработоспособно и включив сеть с поврежденной изоляцией можете иметь проблемы.

Чтобы понять, какое из устройств перед вами, достаточно иметь под рукой небольшую батарейку и пару проводов. Питание от батарейки подаете на любую пару контактов УЗО. Электро-механическое при этом сработает, электронное — нет. Подробнее об этом в видео.

Далее различают УЗО по типу тока, на изменения которого они реагируют:

Получается, что тип B дает самую полную защиту, но эти устройства очень дороги. Для домового или квартирного щитка вполне достаточно, типа A, но не AC, которые в основном продаются, так как стоят дешевле.

Кроме типа УЗО, его подбирают по току. Причем по двум параметрам: номинальному и утечки. Номинальный — это тот, который может пройти через контакты и не разрушить (сплавить) их. Номинальный ток УЗО берется на ступень выше, чем номинальный ток устанавливаемого в паре с ним автомата. Если автомат необходим на 25 А, то УЗО берите на 40 А.

По току утечки все еще проще: в электрические распределительные щиты для квартиры и дома ставят только два номинала — 10 мА и 30 мА. 10 мА ставят на линию с одним устройством, например, на газовый котел, стиральную машину и т.д. а также в помещения, где необходима высока степень защиты: в детскую комнату или ванную. Соответственно, УЗО на 30 миллиампер устанавливают в линии, в которые включены несколько потребителей (устройств) — на розетки в кухне, комнатах. На линии освещения такую защиту ставят редко: нет необходимости, разве что на уличное или в гараже.

Какие цифры на корпусе что обозначают

Еще УЗО бывают разные по времени задержи срабатывания. Они есть двух типов:

Диф-автоматы бывают таких же типов, как УЗО и точно также выбираются. Только при определении мощности по току сразу считаете нагрузку и определяетесь с номиналом.

Несколько пояснений по монтажу встраиваемого шкафа для щитка, порядка подключения смотрите в видео от практика и специалиста широкого профиля.

Одна важная деталь, которая важна для безопасности. На УЗО или диф-автомате есть кнопка «тест». При ее нажатии искусственно создается ток утечки и устройство должно сработать — рубильник переходит в положение «выключено» и линия обесточивается. Так проверяется работоспособность. Делать это необходимо хотя-бы раз в месяц: чтобы быть уверенным в надежности защиты. По очереди проверяйте все имеющиеся в схеме УЗО. Это важно.

Наверное, это вся информация, которая необходима чтобы собрать электрощиток своими руками. Может, вам еще нужно будет подробнее узнать о том, как разбивать нагрузку на группы, об этом читайте тут.

Источник

• ← Что посмотреть около туапсе
• Английский язык для чего нужен в жизни →