Как выгнуть рессоры если просели
Просели рессоры… или чего хочу не знаю, чего знаю не хочу=)))))
Привет дорогие читатели, надеюсь что сегодня вы будете еще и советователи!=)И так суть проблемы.Рессоры ОМЕ+ 300 после катания с+ 200 каждый день и с +400 по Архангельской, сели в хлам и теперь они даже не ровные, а выгнуты обратно, машина стала напоминать азербайджан- жигули, мчащуюся с помидорами к овощьному ларьку=( К слову TJM на предыдущей эльке радовал меня больше, его рессора с заложенной прогрессивной нагрузкой имела 2 грузовых листа и просев до первого встала на мертво и прекратила просадку.Но увы я развелся на моду 2013 года ОМЕ и теперь мне с ними жить, пока не полопаются=)
Вы мне скажите дорогие друзья про типовые решения типа пружинок между рессорой и отбойником? А ннет! Евгений Флагманович не хочет, он же уже давно собирает статистику и знает, что с пружинками рессоры хрустят, что штатные, что тюнинговые и объяснение простое пружинка хорошо выгибает рессору и далеко отводит её от толстого грузового листа, добавляя мягкости, но не кисло увеличивая S-образную деформацию рессор, как результат, лопнувшие листы у стремянок.=(
Ну и собственно есть еще один минус у данного решения, это большая склонность машины к диаганальному вывешиванию.
Предложите пневму? Зерно есть, в принципе путем путем изменения давления в подушках можно добиться небольшого выгиба и отвода от грузового листа
Однако есть 2 минуса, 1ый и главный, меня не устраивает выброшенный упругий элемент отбойника, что влечет периодическое увеличение стрелы прогиба и как следствие скоропостижную кончину рессор.Благо примеры есть, ломанные Айронмэны на 50000 км пробега у друга, потрудившиеся в паре с пневмой=( ну и второй минус данного решения цена вопроса.
Остается 3 приемлемых варианта
1) Кирпичи.Он дешев, кирпичи лежат в гараже, но глядя на рисунок номер один, любому станет понятно, что кирпичи то же за счет плеча между мостом и рессорой увеличивают S-образное скручивание! Однако как я думаю, небольшой кирпичик в 25 мм не будет критичен, а основной пакет прилегший на грузовой лист будет лучше сопротивляться скручиванию.
2) Удлиненная серьга.Да она увеличивает стрелу прогиба, что совсем не правильно, но я думаю не проблема поставить на болты к упорной площадке для отбойника обрезок коробчатого железного профиля, тем самым компенсировав стрелу прогиба.
3) Ну и собственно бухтовка рессор, самый бюджетный путь, бухтовка рессор.Помашу кувалдой я за бесплатно=))Но тут вопросов больше всего!поэтому прошу старых уазоводов, волго-газелеводов, кузнецов и других, сталкивавшихся с этим старым способом выправления осанки высказывать мнение!Я как человек, изучавший сопромат, понимаю что этот процесс связан с образованием наклепа, а это повышенная хрупкость, пускай даже поверхностного слоя.Поэтому практические советы весьма ценны! Да и напишите с какой стороны рессоры нужно бить кувалдой, а какая должна контактировать с наковальней, а то чет инфа противоречивая в сети=( Заранее признателен всем за мнения и советы.
рессоры
Совет В. Жибутко, как править просевшие рессоры, опубликованный в февральском номере журнала за прошлый год, вызвал интерес у владельцев «москвичей». Руководитель конструкторской группы АЗЛК С. ЛИПГАРТ и автолюбитель В. АНКУДИНОВ из Ижевска откликнулись рассказами о других, более совершенных способах восстановления формы и упругости рессор.
Предлагаем их вашему вниманию.
Автор названной заметки рекомендовал изгибать выпрямившиеся листы рессор, положив их на швеллер и нанося удары с шагом около 50 мм кувалдой через зубилоподобную оправку. Такой способ чреват неприятными последствиями. Во-первых, сильная деформация листа в местах ударов заметно снижает его усталостную прочность. Во-вторых, вмятины на листе, остающиеся в виде тонких полос, становятся концентраторами напряжения и могут вызвать трещины. Эта опасность усиливается, поскольку ровная до этого поверхность листа приобретает граненую форму. И, наконец, автор рекомендует увеличить стрелу прогиба до 50 мм, не указывая форму листа до правки.
Этих недостатков лишен принятый в авторемонтной практике способ восстановления просевших рессор нагартовкой.
Лист кладут на плиту или плоскую наковальню и тяжелым молотком с гладким, слегка выпуклым бойком наносят удары по вогнутой стороне листа, начиная от центрального отверстия. Особенно тщательно проковывают зону, расположенную на расстоянии от 40 до 70 мм по обе стороны от него. Чем равномернее следуют удары и чем меньше каждый из них деформирует поверхностный слой по отношению к расположенному рядом участку, тем меньше опасность поломки листа.
В результате лист изогнется равномерно, приближаясь по форме к дуге постоянного радиуса.
Стрелы прогиба листов (их «высота») должны лежать в пределах, установленных заводом, поскольку они определены с учетом требуемой формы рессоры под нагрузкой и обеспечения усталостной прочности. У рессорных листов «Москвича», подвергнутых правке, следует обеспечить следующие величины стрел прогиба: первый (коренной) — 100…130 мм на дуге длиной 1150 мм, второй — 130…150, третий — 100…115, четвертый — 70…80, пятый — 35…40, шестой (нижний, прямоугольного сечения) — 5…7 мм. При этом кривизна каждого следующего листа после коренного должна быть больше, чем у находящегося над ним. Для разгрузки листа, расположенного выше, необходимо, чтобы детали до стягивания центровым болтом соприкасались только своими концами через противоскрипные прокладки.
После правки листов, сборки рессоры и даже небольшого пробега автомобиля закономерна некоторая осадка рессоры, так как сняты остаточные напряжения.
Учитывая это, не следует опасаться, что рессора сразу после установки на автомобиль окажется слишком «высокой». Если она останется такой и после пробега в несколько десятков километров, то будет излишне жесткой и может преждевременно поломаться из-за увеличения реальных деформаций.
Таким- образом, характер работы и долговечность восстановленной рессоры в значительной мере зависят от правильного наклепа листов (качества получившейся поверхности) и взаимного согласования радиусов кривизны, а значит, от квалификации исполнителя.
Восстановление первоначальной формы рессор простым изгибом листов не дает желаемого результата. По опыту знаю, что через два-три месяца такая рессора опять проседает.
Я восстанавливаю рессоры, проковывая листы. Сразу скажу, что это требует определенных навыков, поскольку удары надо наносить точные и одинаковой силы. Результат замечательный — рессоры служат не хуже, если не лучше новых, долго не теряя формы и жесткости. На последних восстановленных рессорах ижевского «Москвича» езжу уже четыре года с большой нагрузкой и по плохим дорогам, не жалуясь на подвеску.
Как я восстанавливаю рессору?
Разбираю ее, все листы очищаю от ржавчины и грязи. Каждый лист кладу вогнутой стороной на наковальню, которая представляет стальную болванку диаметром 100—120 мм. Молотком наношу удары с шагом 5…6 мм поперек листа, как показано на рис. 1. Сила удара должна быть такой, чтобы на поверхности оставалась заметная вмятина.
Первым проковываю коренной лист, пока расстояние между его концами не достигнет 1150 мм (стрела прогиба около 260 мм). Остальные листы по порядку подгоняю к расположенному сверху. Сначала я собрал рессору из всех семи листов, но жесткость ее оказаласьчрезмерной. Убрал два нижних — получилось что надо.
Несколько слов об инструменте. Это легкая кувалда (масса около 1,5 кг), на боек которой наварен отрезок стального (сталь 45) стержня длиной 30 и диаметром 18 мм, предварительно закаленный. Чтобы он не отпустился при сварке, его следует охлаждать водой. Сначала проковываю коренной лист от концов к середине. Качество работы проверяю так. Закрепив один конец листа, нажимаю на другой, чтобы лист выпрямился. Отпускаю и проверяю, насколько изменилась его форма (стрела прогиба). Если значительно, проковываю еще раз. И так до тех пор, пока не убеждаюсь, что лист сохраняет требуемую кривизну после разгибания.
При сборке рессоры пригодится нехитрое приспособление — крюк с ломиком (рис. 2). Надев крюк на ухо рессоры, через отверстие в нем пропускаем ломик и, уперев конец в лист рессоры, давим на другой вниз, одновременно опуская домкрат. И еще один совет. Чтобы при работе заглушить пронзительный раздражающий звон, обмотайте свободные концы наковальни толстой влажной тряпкой или положите на них мешочки с песком.
Если вы все сделаете правильно, рессоры долго не напомнят о себе.
От редакции. Сравнивая описанные способы рихтовки рессор, читатели, наверное, отметили, что С. Липгарт советует наносить удары молотком по внутренней (вогнутой) стороне листа, а В. Анкудинов — по наружной. А результат одинаковый — лист изгибается внутрь. Ошибки здесь нет. При ударах выпуклым бойком по внутренней стороне листа, лежащего на плоской плите, происходит наклеп (уплотнение) поверхностного слоя, в результате чего волокна здесь сокращаются, а на наружной — удлиняются. Во втором случае под ударами цилиндрического бойка волокна удлиняются, а лежащие на наковальне — сокращаются. Лист изгибается внутрь.
Рис. I. Правка листа: 1 — молоток с приваренным прутком; 2 — наковальня; 3 — лист рессоры.
Тааак. Кажись получилось. От себя добавлю, что действовал обычным но тяжелым молотком и бил его острым концом. А в качестве наковальни была обсадная труба порядка 200мм. То есть я действовал именно как показанно на рисунке. Звон в ушах потом проходит
Как выгнуть рессоры если просели
Поставить на буханку рессору это не очень просто. нужна или спецприспособа, или хотя бы 2 человека и длинный лом, или колхозить приспособу для распрямления рессоры самому (мощный брусок или кусок швеллера + трос + домкрат, лучше гидравлический).
Если есть большие тиски, можно рессору самому разобрать и собрать, и проковать листы до нужной кривизны. Где-то в сети лежит таблица кривизны листов буханочных рессор
К стати, мысль.
А если рессору, особенно после ремонта ставить не в сборе, а по частям? сначала два верхних установить на подушки (два то распрямить легче, чем 13), закрепить их, а потом к ним пристыковать остальные. Стягивать можно длинной шпилькой. Да и сдавить весом машины можно. А после скобы загнуть.
Как оно?
Ставил однажды я так. Нужны хорошие тиски, для распрямления коренных листов. берется прочный брусок, зажимается с коренными листами в тиски, и зажимается, потом во много слоев обматывается веревкой, отпускается и ставится на машину. Потом 2 варианта:
1. Изготовляем центральный болт много длинее штатного, нанизываем на него все листы, стягиваем их этим болтом и притягиваем к коренным. Но болт нужен ну очень уж длинее штатного, раза в 2. Но такой способ используют, например, в сервисе под Коломенским мостом в Москве (бывший 13 автокомбинат), правда, для сборки рессоры отдельно от машины, потому болты не радикально длинные нужны.
2. Большими тисками, или домкратом, прижимаем листы остальные к коренным и закручиваем центральный болт.
Возможна комбинация этих способов.
купил буханку семилетнюю но передняя левая рессора просевшая, видимо толстяк какой-то водителем на ней был, и что посоветуете неопытному начинающему уазоводу сделать, гайки крутить умею в принципе но одни советуют поменять обе рессоры передние, но не будет ли перед выше задка? кто-то советует пару листов сменить на просевшей, но все это из советующих лично не делал а где-то слышал. заранее благодарен!
этот косяк на всех буханках.
присмотрись по внимательнее.
тогда можно в старую просто пару листов добавить либо в новую при условии замены правой?
Точно не помню, но вроде в книжках даже есть это заданное усилие.
Точно не помню, но вроде в книжках даже есть это заданное усилие.
Не помню, откуда цифра, но я на своем козле тянул их 150 Н*м.
Не помню, откуда цифра, но я на своем козле тянул их 150 Н*м.
Так как просела левая рессора, возник вопрос по усилению передних рессор.
И так. В наличии имеется комплект почти новых рессор, который стоит на машине, пробег около 10 тыс.км. и комплект старых рессор, пробег около 75 тыс.км. с треснувшими чашками на коренных листах.
Возникла мысль срезать чашки со старого коренного и всунуть его между первым и вторым коренными листами, а 13-й лист выкинуть, дабы пакет не изменил толщину. Вопрос. Поможет ли это от проседания левой стороны? или все таки не стоит избавляться от 13-го листа, какую роль он играет, при его длине, наверное, около 30 см.?
Или у кого нибудь есть другие идеи?
Епрст, да вы тяжело больны. 😉
Кстати на переднем мосту у меня 4 аммо, все равно не справляются, катки 33х12,5х15.
.
Подушки рессор без предварительной смазки и без выпремляющей спецприблуды не занимают своего рабочего положения. А после того как они установятся как положено и зажмутся крышкой этому узлу пофигу подмазаны резинки в нём или нет. Наличие смазки, по моим наблюдениям, не сказывается на ресурсе узла. Да и стоимость резинок не заставляет борогозиться по этому поводу.
Подушки мазать нельзя!
. а теперь оцените: можно на ней спокойно и как положено устанавливать подушки, али нет?
расскачивает на ухабах, крены, пробой подвески (усиленной). Езжу быстро по гравию. В машине понапеханно, видимо вес значительно подрос.
. амортизаторы надо подбирать.
Ну не поместился домкрат под рамой в кадр! Я же раньше на предыдущей странице давал ссылку на тему. Видно никто и не заглянул. 🙁
Как-то проводил хронометраж: 20 минут спокойной работы с перекуром на одну рессору.
я меняю подушки так: Откручиваю чашку, где нужно менять подушку (собеих сторон), затем нижнее крепление аммортизатора и поднимаю хай-джеком перед или зад оба колеса. Под весом моста рессора освобождает подушку, вставляешь новую и опускаешь машину, осталось закрутить крышку и все. Переходим на другой конец рессоры и повторяем. 25 мин делов.Так же проще, не надо ни каких приспасоб.
. и всё. А рессору распрямлять не надо, чтобы попасть в подушки обратно. Рассстояние между чашками в акурат как между кронштейнами. 😯
Так расстояние между чашками рессоры такое же как и между кронштейнами на раме? Ответьте, ради бога.
. ну их-то я как раз мажу от души. D всегда!
Например, меняем впереди. ставим на скорость, ручник, подкладываем под колеса задние ( это 2 точки опоры), за передний силовой бампер 2-мя хай-джеками (это еще 2 точки опоры) поднимаем на нужную высоту! Четыре точки опоры вполне достаточно, даже если произойдет чудо и машина с 4 точек упадет, то опять же встанет на рессоры.
. чудо будет, если при этом не останетесь без рук. и не сломаете шею.
. желая Вам добра, честное слово.
. если бы Вы прочитали тему по ранее данной ссылке, то увидели бы полный комплект для монтажа-демонтажа рессор и подушек. У Вас просто гаечку ещё ни разу не срывало.
» важно из какого материала изготовлены подушки и важно рассмотреть направление векторов сил действующих в этом узле. Они будут отличаться от сил действующих в упомянутых Вами сайлент-блоках. В нашем случае сила действует в основном на смещение (зажатой плотно без люфта) подушки, а в сайлент-блоках на скручивание.»
. о, несомненно! Векторы сил-то может и разные, да физическая суть одна:относительное смещение слоёв материала (тема «Упругость»), неважно где бы оно ни происходило: в подушке ли, в сайлент-блоке, ли в рессоре или в пружине! Друг мой, я не говорю уже о сопромате, Вы и школьную-то физику подзабыли!
Коли Вы всё же проявите упорство, то обясните, плиз, разницу между торсионом и спиральной пружиной, а затем на основании полученных рассуждений разницу между подушкой и сайлент блоком, а после кратенько проанализировать так дорогую нашему сердцу рессору. Не откажите соблаговолить.
» важно из какого материала изготовлены подушки и важно рассмотреть направление векторов сил действующих в этом узле. Они будут отличаться от сил действующих в упомянутых Вами сайлент-блоках. В нашем случае сила действует в основном на смещение (зажатой плотно без люфта) подушки, а в сайлент-блоках на скручивание.»
. о, несомненно! Векторы сил-то может и разные, да физическая суть одна:относительное смещение слоёв материала (тема «Упругость»), неважно где бы оно ни происходило: в подушке ли, в сайлент-блоке, ли в рессоре или в пружине! Друг мой, я не говорю уже о сопромате, Вы и школьную-то физику подзабыли!
Коли Вы всё же проявите упорство, то обясните, плиз, разницу между торсионом и спиральной пружиной, а затем на основании полученных рассуждений разницу между подушкой и сайлент блоком, а после кратенько проанализировать так дорогую нашему сердцу рессору. Не откажите соблаговолить.
Как выгнуть рессоры если просели
Точно! или пневмобаллоны.
Давно вынашиваю такую идею, но все никак руки не доходят:
1. Взять в хлам просевшие рессоры, чтобы аж в обратную сторону выгибались, может даже специально проковать до нулевого изгиба без нагрузки.
2. Поставить эти просаженные рессоры в паре с пружинами, а еще лучше с пневмобаллонами, так проще регулировать высоту.
Таким образом получаем подвеску с очень маленькой жескостью при небольших амплитудах сжатия и очень жесткую при больших.
Как раз то, что надо!
С рессорами делать ничего не надо. Надо выкинуть колеса, которые не помещаются в арку или резать арки до состояния, когда колесо ни за что не цепляет при контакте моста с отбойником (а в этом состоянии рессора имеет уже обратный прогиб).
Как неоднократно говорил Монстроход, рессоры на уазе в снаряженном состоянии должны быть практически прямые. Это заложено конструкцией подвески для правильного поведения машины в поворотах.
Севшесть рессоры определяется не величиной прогиба на глаз, а ударами моста в отбойник при проезде препятствий, на которых ранее пробоя не было.
Ну и если с подвеской полный колхозный ахтунг (типа проставок и серег от газели), то страдайте дальше. Для излечения надо сначала поболеть.
Как выгнуть рессоры если просели
| Этот сайт предназначен для аудитории 18+ |
Главная
