Как выкрутить тен у водонагревателя
Правила замены неисправного тэна бойлера
Главный критерий для конечного потребителя – выбрать водонагреватель, у которого будет подходящий объем накопительного бака. Аппарат также могут выбирать с учетом модели и внутренней конструкции. Однако такой выбор делают реже.
ВАЖНО! Электрический тэн как один из главных элементов в работе оборудования обычно выходит из строя в самый неподходящий момент. Это вызывает необходимость оперативно отремонтировать оборудование. Особенно тогда, когда только водонагреватель может выдавать горячую воду, то есть другого оборудования нет.
Мы предлагаем в качестве примера пошаговую инструкцию по замене тэна в бойлере «Аристон». Так вы сможете сами выполнить все работы, чтобы устранить и заменить электрический нагреватель. Действия для многих других моделей аналогичны.
Устройство бойлера и принцип работы его тэна
Есть два вида конструкции тэна:
— Тэн сухой. Это нагревательный элемент, находящийся в защитном корпусе, который не контактирует с водой.
— Погружной тэн. Это нагревательный элемент, не имеющий защитного слоя, который могут называть «мокрым тэном».
ВАЖНО! Как у одного, так и у другого вида тэна особых преимуществ нет, пока магниевый анод справляется со своими защитными функциями.
Магниевый анод – защитный стержень. Он предусмотрен комплектацией любого водонагревателя. Он более активный. Он первым вступает в реакцию с водой. Благодаря нему невозможно окисление тэна, а также стенок емкости бойлера.
Каждый электрохимический процесс, который происходит внутри водонагревателя, отражается на данном элементе. Ведь он постепенно его разрушает.
При истощении защитного стержня с водой реагируют иные элементы. И тогда мокрый тэн будет первым подвергаться коррозии. Ведь у него медный сплав, а он активнее нержавейки или стали.
ВАЖНО! Если он выходит из строя, то тэн необходимо заменить. А в бойлере, в котором тэн защищен, электрохимические реакции влияют лишь на стенки оборудования. В результате емкости разрушаются. Водонагреватель течет. И далее его уже нельзя использовать. И отремонтировать нельзя.
Бойлер нуждается в регулярном обслуживании, то есть нужно постоянно менять магниевый анод. Эту процедуру проводят раз в 6-9 месяцев. Периодичность зависит от того, каков состав воды. Но что необходимо предпринять, когда анод вовремя не заменили, и тэн стал непригоден?
Как определить необходимость в замене тэна
Причины ремонта водонагревателя:
— Не греется вода.
— Приходится долго ждать нагрева воды.
— Водонагреватель часто самопроизвольно включается и отключается.
— Вода мутная, имеет неприятный запах.
ВАЖНО! В зависимости от того, какова у вас модель, крепить крепление тэн в бойлере можно одним из тех способов: большая гайка размером 55, прижимная планка и фланец с креплениями по кругу.
Меняем тэн в бойлере с гайкой крепления 55
Затем ключом откручиваем соединение системы водоснабжения. Причем вместе с предохранительным клапаном бойлера. Так можно будет обеспечить более быстрый слив воды. Потом выводим шланг в канализацию и одеваем на резьбовую часть. Не забудьте поставить емкость под водонагреватель.
После того как в бойлере не будет воды, снимаем защитный корпус. Раскручиваем пару болтов под отвертку с крестовым сечением, снимаем нижнюю крышку водонагревателя. Под защитным корпусом сеть электроподключение к тэну и термостату. Там же находится наружная часть всей конструкции водонагревателя. Она имеет вид гайки крепления.
ВАЖНО! Перед тем, как разъединить клеммы электрических проводов от автоматики, зафиксируйте их правильное подсоединение. Можно их перенести на бумагу и точно указать подключение. Как правило, провода имеют разный цвет. Но лучше всего сделать фотографию, а не рисунок.
Каждая гайка откручивается против часовой стрелки. И если нужно, то снимите бойлер со стены и переверните верх дном. Потом уже можно будет приступить к разборке.
Осторожно делаем провороты газовым ключом № 2 или ступичным с размером на 55, откручиваем гайку. Обычно на тэне много накипи, которая мешает вытаскивать нагревательный элемент. Поэтому сбейте чуть-чуть наросты, используя какой-либо неострый предмет.
Перед тем, как заняться установкой нового тэна, изучите состояние магниевого анода. Очень часто защитный элемент бывает полностью разрушен. И вместо анода – просто резьбовой стержень. На нем он и держится.
Купите новый магниевый анод. Он станет основой качества и продолжительности работы тэна. Перед тем, как купить защитный элемент, нужно удостовериться, что диаметр резьбового соединения и шага-резьбы точны. Это можно понять по тому, как вкрутишь стержень в место, которое отведено для него.
ВАЖНО! Для работы вам понадобятся газовый ключ № 2, ступичный ключ, отвертка плюсовая.
Меняем тэн в бойлере с планкой крепления
Все делаем в стандартном порядке до того, пока не дошли до раскрутки основной гайки. Так же обесточиваем оборудование и перекрываем воду. Снимаем защитную крышку и фиксируем правильное подключение электрических проводов, а потом разъединяем их.
Очень важно, когда разбираешь этот вид бойлера, что нет возможности перевернуть водонагреватель. Электрический тэн зафиксирован на основной гайке таким образом. И потому, когда раскручиваешь устройство, то он может провалиться внутрь.
ВАЖНО! Очень часто это ведет к повреждению внутренней стенки водонагревателя. Вот почему при замене и обслуживании работы нужно выполнять, когда водонагреватель в стандартном положении.
Съём теромостата осуществляется так же, как и в других водонагревателях. Термометр можно отсоединить от всей конструкции после резкого движения.
Основная гайка притянута к планке крепления. Ее нужно раскрутить, чтобы потом можно было извлечь фланец с тэном. Но не спешите вытаскивать его. Поначалу его немного раскачайте и прокрутите.
Проверьте, в каком состоянии магниевый анод. Если нужно, то поменяйте его.
ВАЖНО! Для работы вам понадобятся торцовый ключ, ключ трещотка, отвертка плюсовая.
Меняем тэн в бойлере с фланцем и креплениями по кругу
Каждую стандартную операцию проводим так же последовательно, как и с предыдущими видами водонагревателей. Оборудование нужно обесточить. Потом сливаем воду, снимаем защитную крышку и фиксируем расположение проводов. Отсоединяем их.
Предохранительный клапан выкручиваем обязательно, поскольку он станет помехой, когда нужно будет раскручивать болты.
ВАЖНО! В этом виде водонагревателя тэн находится на фланце. Он прикреплен по кругу болтами. А в более современных версиях оборудования гайки накручивают на встроенные шпильки.
Отсоединяем термостат от основной конструкции. Делаем так: предварительно отсоединяем провода, а потом снимаем с фиксаторов.
Раскручиваем крепления, вытаскиваем фланец из емкости бойлера, на котором держится тэн. Если у магниевого анода сильный износ, то меняем его. Если вы это сделаете, то в ближайшее время вам не придется заниматься подобными процедурами лишь для того, чтобы заменить защитный элемент.
ВАЖНО! Болты и гайки хорошо раскручиваются торцевым ключом или ключом трещоткой. Он должен иметь соответствующий размер.
Меняем тэн в плоском бойлере, а также сухой тэн
По схеме, которая нам уже известна, необходимо заменить поврежденный тэн. Принцип раскрутки креплений точно такой же, как и у обычных водонагревателей, у которых один тэн.
Бойлер с сухим тэном оснащен внутри емкости защитной колбой. Этим данный вид бойлера отличается от стандартных. Однако у него расположение и гаек, и каждой детали крепления такое же.
ВАЖНО! Для работы вам понадобятся торцовый ключ, ключ трещотка, отвертка плюсовая.
Обращаем внимание на то, что, когда обратно собираешь бойлера, то должен убедиться в том, что все прокладки целые. Не сорвите резьбу. Чтобы этого не допустить, нужно внимательно и осторожно делать затяжку болтов и гаек.
Как поменять ТЭН в водонагревателе, если он сгорел
Длительность работы бойлера зависит от состояния его элементов. При неисправности может потребоваться ремонт одного из них. В данной публикации мы расскажем, как происходит замена ТЭНа в водонагревателе. Выясним, по каким причинам он выходит из строя и как проверить его работоспособность.
Как снять и проверить нагреватель
Чаще всего ломаются ТЭНы в накопительных бойлерах, потому что постоянно находятся в воде. Вне зависимости от объема (50, 80 литров и больше) на срок эксплуатации детали могут влиять разные факторы:
Почему детали сгорают? Это случается при включении техники без воды. Хотя большинство производителей предупреждают этот момент конструктивными особенностями бака. Поэтому основными причинами того, что нагреватель сгорел, будут вода с большим количеством примесей и накипь. Осадок покрывает элемент в несколько слоев, мешая нормальному отводу тепла. В результате ТЭН перегревается.
Как вытащить нагреватель своими руками? В первую очередь отключите бойлер от сети.
Независимо от марки («Поларис», «Эленберг» или «Термекс»), отключите в щитке автомат. Теперь приступайте к сливу воды.
Слив воды в бойлере
Удалить содержимое можно несколькими способами. Через обратный клапан:
При объеме более 80 литров нет смысла так долго ждать. Выполните слив через ввод бойлера.
Как достать ТЭН
Теперь время приступить к демонтажу детали, для этого лучше снять технику со стены. Исключение составляют модели, где элементы располагаются снизу. Действуйте последовательно:
Зелено-желтый провод отвечает за заземление, коричнево-черный — фаза, синий — ноль. Потяните термостат вниз и достаньте из корпуса.
Для демонтажа элемента из «Термекс» и «Оазис» вам будет нужен разводной ключ, поскольку крепление — шайба, закрученная на шесть болтов. В Elenberg, «Поларис», «Аристон» поможет открутить гайку ключ №13: снимите прокладку и вытащите элемент. Для «Реал» — разводной ключ. Открутите грани и достаньте деталь.
Итак, нагреватель у вас в руках. Приступайте к диагностике.
Проверка элемента
Первый этап — визуальный осмотр. Оцените общее состояние, количество накипи и целостность корпуса. Если нарушена изоляция, поможет только замена.
Для диагностики мультиметром нужно определить сопротивление элемента вашей модели. Для этого посмотрите в инструкции мощность прибора. Затем сделайте расчеты по такой формуле:
R=UхU/P. Например, мощность (Р) составляет 1500 Вт. U — напряжение при подключении. Значит: R = 220х220/1500 = 32,3 Ом.
Приложите щупы мультиметра к контактам нагревателя и посмотрите результат. Если он совпадает с вычислениями, все в порядке. Если на экране высвечивается 1-0 Ом, произошло замыкание или обрыв.
Далее вычисляется пробой на корпус. Первичным признаком подобной поломки считается вода, которая бьется током. Небольшой разряд можно получить от прикосновения к баку.
Установите тестер в режим зуммера. Один щуп приложите к контакту детали, другой — к корпусу. Тестер пищит? Случился пробой.
Для следующей проверки понадобится мегомметр. Установите диапазон в 500 В. Подключите щупы к контакту и корпусу. Показатели более 0,5 Ом считаются нормальными.
Выполните диагностику контрольной лампочкой. К ней примыкают два провода с щупами. К одному контакту нагревателя приложите ноль сети, к другому фазу через лампу. Если она загорится, значит, деталь рабочая.
Как поменять ТЭН? Новую деталь нужно подбирать в соответствии с моделью. Серийный номер можно узнать в инструкции по эксплуатации. Установка проводится в обратном порядке.
Как продлить срок службы нагревателя
Есть несколько рекомендаций от специалистов:
Выполнить ремонт бойлера можно самостоятельно, главное — придерживаться техники безопасности. Если техника находится на гарантии, обращайтесь в сервисный центр, не вскрывайте бак.
Видео по теме поможет вам правильно провести проверку:
Замена ТЭНа в бойлере — ошибки и правила.
Менять сгоревший ТЭН в накопительном эл.бойлере рано или поздно приходится любому владельцу данного аппарата. Не думайте, что он у вас прослужит десятки лет, какой бы качественной и дорогой не была модель.
ТЭНы выходят из строя по двум причинам:
Накипь образуется в первую очередь при наличии жесткой воды. Всего 1мм накипи дает 75% дополнительной теплоизоляции. Таким образом, ТЭН под столь большим слоем солей начинает элементарно перегреваться.
Разбираете бойлер, как будет показано ниже, и приступаете к чистке. Ее можно проделать двумя способами:
- если накипь очень твердая, то при помощи лимонной кислоты или спец.средств
Отрезаете горловину пластиковой бутылки 1,5л и разводите в ней раствор:
Замачиваете в нем на ночь тэн. После чего, утром счищаете все лишнее. Результат порой просто поражает воображение.
Почему корпус нагревательного элемента подвергается коррозии и разрушается? Дело в том, что тэн в бойлере снабжен магниевым анодом.
Без него, внутри титана образуется гальваническая пара:
А с магниевым анодом:
Через этот анод все блуждающие токи стекают на ”землю”, постепенно унося с собой какую-то часть корпуса анода. Когда он будет полностью разрушен, эти токи начинают стекать уже по корпусу тэна.
Наросты на ТЭНе образуются не равномерно. Из-за этого разные участки его медной оболочки приобретают разные коэффициенты расширения. В итоге создается поверхностное натяжение, которое разрывает оболочку тэна.
Во многих сервисных центрах, при капитальной поломке бойлера, вам даже могут отказать в гарантии, если не будет чека о своевременной замене анода.
В конечном итоге коррозия становится сквозной и перегорает рабочий элемент.
Современные модели имеют специальные датчики контролирующие состояние анода.
При своевременной замене анода и обязательной чистке, тэн у вас действительно прослужит в несколько раз дольше. Заземление корпуса также увеличивает срок службы тэна минимум в два раза.
Однако многие, почему-то упускают из вида этот момент. Между тем, при интенсивной работе, чистку бойлера рекомендуется проводить хотя бы один раз в год.
Как можно понять, что тэн сгорел и пришло время его менять? Если сигнальные лампочки индикатора светятся и показывают, что бойлер включен, но он при этом не греет, это только косвенная причина.
Дело может быть в проводке, нарушении контакта или толстом слое накипи. Основную проверку нужно проводить мультиметром, путем замера сопротивления. Как это сделать, подробно описывается в статье “Подключение бойлера к электросети – ошибки и правила.”
Еще можно проверить наличие потенциала между нулем и корпусом прибора. Когда тэн разрушается, его токоведущая спираль соприкасается с водой, а через нее напряжение попадает на корпус бойлера.
Замер делать лучше мультиметром, в режиме измерения переменного напряжения. На циферблате может быть как пару десятков вольт, так и все 220В. Это уже говорит о 100% неисправности и необходимости менять элемент нагрева.
Если у вас стоит УЗО, как и должно быть при нормальной схеме, то оно начинает выбивать при попытке включить и подать питание.
Правильное УЗО (не 30мА, а max 10мА) – это обязательный элемент схемы при подключении любого бойлера, иначе напряжение у вас запросто может оказаться на смесителе, воде из под крана на кухне и в других неожиданных местах.
И так, когда определились, что вскрывать все-таки нужно, первым делом отключаете питание, вытащив вилку с розетки. Затем сливаете с титана воду. Для этого перекрываете краны подачи горячей и холодной воды.
Откручиваете шланг холодной воды, подставив подходящую емкость для слива.
Если вода не течет со снятого шланга, это говорит о воздушной пробке. Нужно ее убрать. Для этого достаточно немного ослабить гайку в месте подключения патрубка горячей воды к трубе.
Далее открываете предохранительный клапан и спускаете воду через него. Если клапан вдруг оказался забит, то придется скрутить вентиль целиком. Вода сплошным потоком пойдет из бойлера.
Есть современные модели, где нижняя крышка идет разборной и чтобы ее снять, не обязательно трогать вентиля. Она идет в виде пластиковой вставки закрепленной на нескольких винтах.
Отсоединяете провода питания, предварительно запомнив или пометив маркером, какой куда подключен. А еще лучше нарисовать схемку. Как правило, все провода цветные и сделать это будет легко. Иначе в такой куче проводки можно и запутаться.
Не хотите ничего рисовать, тогда элементарно сделайте пару фотографий на сотовый телефон. Будете точно знать расположение всех элементов и проводов.
После этого откручиваете по периметру гайки или винты крепления самого тэна.
Если вы сразу же прикрутите какую-то гайку до упора, это приведет к искривлению фланца и не будет необходимой плотности прилегания. Следовательно, прокладка держать не будет и появится течь.
Аккуратно вытаскиваете греющий элемент наружу. Он весь будет в ржавчине, а от магниевого анода, кроме тонкой прогоревшей железки и вовсе может ничего не остаться.
После того как тэны извлечены, сам бойлер необходимо промыть чистой водой от всей той ржавчины и грязи, которая скопилась внутри. Поэтому для качественной замены водяной нагреватель все же приходится снимать со стены.
Промываете нутро обыкновенным шлангом из под крана. Воды наливайте совсем немного, так как бойлер объемом 50-80 литров еще придется поднимать вручную для слива всех ошметков. Кто-то добавляет лимонную кислоту при промывке, кто-то нет.
После всех процедур чистки приступаете к обратной сборке. Имейте в виду, что анод может и не идти в комплекте с новым тэном. Обязательно докупайте его отдельно и прикручивайте на свое посадочное место.
Особо стоит отметить, что если в бойлере установлено два тэна, то не всегда нужно ставить два анода.
На один электротитан достаточно одного, будь у вас внутри хоть пять греющих элементов. Анод, это не принадлежность или комплектующий элемент тэна. Это элемент защиты именно бойлера.
Обратите внимание, что в заводском исполнении, при первой разборке, на втором тэне вообще отсутствует место под крепление этого самого анода.
Некоторые уверяют, что на баках с нержавейкой можно обойтись и без анода, главное их иметь в экземплярах со стенками из стеклофарфора.
Однако закономерность выхода из строя бойлеров обычно одна и та же: сначала анод, потом тэн и далее корпус.
Устанавливать элементы нагрева можно не только от непосредственного производителя бойлера. Например, есть фирма Термоватт (Thermowatt), производящая одни из лучших тэнов на рынке. Главное, чтобы соответствовали мощность, габаритные размеры и посадочное место.
Также рекомендуется на баки из нержавейки ставить и тэны из нержавейки. Если таковых найти не удалось, то используйте медные.
Практика показала, что разницы большой нет. Главное здесь качество изделия (Китай или Италия).
При ремонте обязательно меняйте и прокладку фланца. Вот их некоторые разновидности для бойлеров Thermex, Ariston, Indesit, Gorenje, Electrolux:
Некоторые пытаются здесь сэкономить. Снимают старую, переставляют ее на новый элемент.
Однако течь, которая неминуемо образуется через месяц-другой, заставит вас пожалеть о такой экономии.
Гайки фланца, как уже говорилось выше, затягиваются по схеме крест-накрест. При этом применять сверх усилий не нужно, можно ненароком сорвать резьбу или вырвать шпильку из тела.
По меткам, зарисованным на схеме, подключаете провода питания и ставите на место защитный кожух-крышку. Перед закрытием крышки обязательно еще раз проверьте все клеммники, они должны сидеть туго и не болтаться.
Вешаете эл.титан на место. Подсоединяете шланги и открыв холодную воду, начинаете наполнять бак. Кран горячей воды также должен быть открыт для выхода воздуха.
При этом следите, чтобы нигде не было протечек. Как только пойдет вода из ”горячего” крана – бойлер наполнен. Сразу закрывать кран не нужно, пусть вся ”жижа” прольется и окончательно промоет бак и трубы.
Только когда пойдет чистая вода, перекрываете смеситель.
После этого, водонагреватель должен хотя бы полчаса-час выстоять, чтобы ушел конденсат со всех поверхностей и была уверенность в отсутствии протечек.
Затем можно подавать напряжение, включив титан в розетку. Чтобы проверить работу термостата, ручкой регулятора принудительно выкручиваете регулировку до максимума и минимума.
При этом должна срабатывать лампочка включения-отключения бойлера.
Если бойлер работает тихо, не издавая никаких звуков, и вам непонятно грет он или нет, можно проверить потребление эл.энергии по счетчику.
Так что самостоятельный ремонт способен вам сэкономить существенную сумму денег, главное не совершить некоторых ошибок.
Как уже говорилось в этой статье, такой метод приведет к искривлению фланца и последующей течи. То есть, заново придется снимать бойлер со стены, все раскручивать и собирать повторно.
2 Применение герметика при установке прокладки.
Никакими герметиками при замене тэнов пользоваться нельзя. Герметичность должна создаваться только за счет равномерного прижатия материала прокладки.
3 Использование старой прокладки.
Какой бы на вид она не казалась целой, в любом случае при каждом вскрытии тэнов, обязательно производите замену уплотняющих элементов.
4 Замена только тэна без замены магниевого анода.
Даже если вы не нашли в своем магазине подходящего анода, никогда не устанавливайте без него тэны во внутрь бака. Мало того, что это уменьшает срок службы элементов обогрева, в итоге все это заканчивается прогоранием корпуса бака бойлера.
Далее появляется течь, без возможности восстановления или ремонта.
Правда, в некоторых дорогих моделях бойлеров стоят титановые аноды с электронным снятием потенциала.
5 Плата управления.
При промывке бака и сливе воды будьте очень внимательны, можно случайно залить водой электронную плату управления с табло, которая находится сбоку корпуса. В этом случае бойлер просто не запустится после включения.
Вы долго будете искать причину, прозванивая все клеммы, а она будет лежать буквально на поверхности. Замочить эту плату можно даже в перевернутом состоянии бойлера.
Посмотрите внимательно на отверстие, куда уходит одинокий проводок управления.
Вода может элементарно стечь по нему напрямую к электронике. Так вот, это отверстие изначально, еще до вытаскивания тэнов, лучше всего закрыть, запихав туда любой уплотнитель.