Как вывести облепиху с дачного участка
Как избавиться от поросли облепихи на участке
Как избавиться от корней облепихи
О пользе плодов облепихи наверняка известно в каждой семье, поэтому нередко дерево целенаправленно высаживают на приусадебных участках. Однако по мере разрастания растения могут появиться и определённые проблемы, связанные с его культивированием, что в первую очередь выражается в загущении посадок других культурных растений и снижении их урожайности.
В такой ситуации вопрос удаления корневой поросли (или ограничения её роста) будет очень актуальным, а какими именно способами можно добиться желаемого и что стоит знать об особенностях борьбы с облепихой — об этом и пойдёт речь далее.
Особенности корневой системы облепихи
Чтобы успешно вывести поросль дерева из своего дачного участка или хотя бы ограничить его рост, стоит понимать принципы строения и разрастания корневой системы облепихи. При посеве культуры, первым появляется зародышевый корень, от которого в дальнейшем будут отходить другие, более мелкие корешки.
Корни облепихи могут разветвляться за пределы кроны на несколько метров, поэтому землю не перекапывают, а только рыхлят на 10 см.
Как только его длина достигнет 5–7 см, начинается образование боковых корешков, одновременно с чем повышается интенсивность роста надземных побегов. Примерно через 2 месяца длина основного корня будет составлять уже 14–20 см или даже больше, а боковые ответвления первого и второго порядка будут равномерно распределены по всем сторонам от основного стержня.
На второй год выращивания рост основного отростка замедляется, в то время как боковые горизонтальные корешки продолжают своё активное распространение по сторонам. К концу вегетационного периода на них образуются зачатки побегов, которые уже к следующему сезону выйдут на поверхность и сформируют новое растение.
1 — маточное растение; 2 — корневые отпрыски.
Проще говоря, облепиха без стороннего вмешательства может размножаться корневыми отпрысками (вегетативно). В последующие годы у дерева развиваются по большей части толстые, шнуровидные корни, характеризующиеся сильноразвитой паренхимой коры и многоклеточностью перидермы. Из-за слабого развития механических тканей корешки облепихи становятся очень ломкими и легко повреждаются при перекопке участка.
Хорошо заметной особенностью облепихового корневища является и то, что при подсыпке под дерево сыпучих песков или заполнении территории паводковыми отложениями, корневая система начинает формировать второй ярус горизонтальных придаточных корней на стеблевых осях. Вместе с тем, корни, расположенные в глубинных почвенных слоях, быстро отмирают, а их функции переходят к поверхностной корневой системе.
Склонность растений к многоярусному наращиванию корневой массы чётче всего проявляется у молодых корнеотпрысков и сеянцев. В естественных условиях произрастания облепихи, корневые отпрыски горизонтальных корней материнского экземпляра формируют свою корневую систему, но и в этом случае не теряют связи с ним.
Помимо ярусного развития корневища, ещё одной немаловажной особенностью культуры выступает её способность фиксировать азот из атмосферы, что стало возможным благодаря наличию перитрофной микоризы в виде клубеньковых, либо коралловидных новообразований. 
1 — скелетные корни; 2 — обрастающие корни; 3 — клубеньки. Учитывая этот факт, не стоит перенасыщать грунт в месте выращивания дерева азотосодержащими составами, ведь оно само по себе выступает биопрепаратом, полезным не только для себя, но и для растущих рядом культур (если они нуждаются в азоте).
Как ограничить разрастание
Корни любого растения будут расти в направлении источника питания, поэтому чтобы ограничить их распространение стоит либо лишить их этого источника, либо преградить путь к нему, что более логично в случае дальнейшего выращивания облепихового дерева.
Поскольку у облепихи поверхностная корневая система, корни несложно откопать и уложить в организованную рядом траншею, засыпанную торфом и песком. Такое наполнение лунки сдержит дальнейший рост корневых отростков, а чтобы увеличить шансы на это, по границам траншеи вкапывают в землю листы шифера, углубляя их в субстрат не меньше чем на 30–40 см.
Как вариант можно использовать «подземный забор» ещё на этапе высадки молодого саженца, когда есть больше шансов ограничить распространение всех корней. Вместо шиферных листов в этих же целях можно использовать широкую доску или плёнку, углублённые на указанную глубину.
Они будут эффективны как при разрастании облепихи, растущей на вашем участке, так и в случае её прорастания со стороны соседей: столкнувшись с препятствием корневище начнёт расти в обратном направлении и покинет вашу территорию.
Подскажите, как избавиться от корней облепихи?
Вопрос от нашей подписчицы Марины:
Здравствуйте, подскажите, как избавиться от корней облепихи? Уничтожает все. 
Облепиха — интересное растение, каждый год ей нужно не крону обрезать, а корни))
Они (облепиховые корни) расползаются во все стороны до 12, а то и 15 метров в поисках более питательного местечка. Этого можно было избежать, если бы в момент посадки облепихи вы (ну или тот, кто садил) её оградили листами шифера или рубероида, вкопанными вокруг саженца на удобное для вас расстояние на глубину до 30-40 см (потому что корни облепихи располагаются совсем неглубоко и не смогут преодолеть эту преграду).
Но если уже ситуация такая «запущенная» — тогда:
1. Либо, предварительно оградив вышеуказанным способом нужные облепишки рубероидом (шифером, биполем, линолеумом. всё выбившееся за эту площадь, выбрать физически. После этого уже проблем таких не будет. Без ограничительных мер ежегодная выборка расползающихся корней не даст никакого эффекта.
2. Либо, если вы хотите ВООБЩЕ ИЗБАВИТЬСЯ от облепихи, можете воспользоваться химией. А именно, Раундапом или его аналогами — Торнадо, Зеро, Алазом или Глисолом (действующее вещество во всех препаратах — глифосат).
Что это за штука?
Это гербицид, который используют в виде водного раствора, нанося на листья, побеги или даже на срезы корней и побегов (листья и стебли — опрыскивают, а на срезы/спилы — капают из пипетки или из аптечной бутылочки с мерной крышечкой). Активное вещество поглощается и переносится в корни и другие части растения. Полностью растение будет «заряжено» этим гербицидом в течение 5-6-7 дней. В растении происходит необратимый процесс нарушения синтеза аминокислот — и оно неизбежно погибает. На внешний вид — сначала желтеют листья, потом высыхает всё растение… Через 2 недели (иногда чуть позже) можно выкапывать погибшее деревце. С травами — вообще гораздо быстрее.
На заметку боящимся химии: Раундап считается одним из самых безопасных гербицидов в мире для человека и окружающей среды. После того, как убирается погибшее растение, на это место можно смело высаживать любую культуру. Попадая непосредственно на почву, этот гербицид быстро разлагается на естественные природные вещества и не вредит другим растениям.
На всякий случай: Само собой, надо применять препарат по инструкции! Если говорится, что гербицид — безопасный, это не значит, что раствор надо пить или им брызгаться.
Но и не надо забывать — обработанное растение погубит все растения, связанные корневой системой. Если вы обработаете поросль облепихи, вишни и т.д. — будьте готовы к тому, что погибнет и материнское растение. Так что ко всему надо подходить с умом.
3. Встречала в интернете совет избавиться от облепихи путём полива корней раствором аммиачной (или натриевой) селитры. Советуют 1 кг селитры разбавить в 2 литрах воды — и всё это вылить под корень… Пишут, что «облепиха будет сгорать на глазах, но надо учесть, что этот раствор убьёт всё живое на расстоянии 1.5 метров». Наверное, кто-то и пользуется… Не знаю, для меня способ, который «убьёт всё живое вокруг» — абсолютно неприемлем.
Ну и есть ещё небольшая тонкость — если почва около посаженной облепихи богаче, чем та, что на расстоянии — корни не будут «убегать», потому что облепиха «хитрая» — она «чует» более питательный ужин на расстоянии — и будет во что бы то ни стало стремиться попасть туда, где почва лучше.
Как избавиться от поросли на участке
Приусадебный участок или дачу трудно представить без плодовых деревьев и кустарников, украшающих сад. Но вместе с очевидной пользой такие посадки культурных растений прибавляют хлопот. Нередко дачники и домовладельцы задаются вопросом, как избавиться от поросли на участке, которая не только портит внешний вид, но и ослабляет основное растение. Это приводит к снижению урожайности, декоративности цветущих кустарников.
Бурно разрастающаяся поросль может привести к гибели материнского дерева. Иногда дачники приобретают старые запущенные участки, на которых агрессивные отпрыски заполоняют обширную территорию. Плодовые деревья, такие как яблоня или груша, дают поросль в основном после гибели материнского растения. При жизни обильные отгоны дают малина, вишня, слива, ирга и облепиха.
Основные методы борьбы с порослью
Сейчас разработана целая группа ядохимикатов — арборицидов, предназначенных для уничтожения нежелательных деревьев и кустарников. Для борьбы с отгонами пестицид вносится в прикорневой круг или растение обрабатывается снаружи. К ним прибегают в тех случаях, когда нужно уничтожить не только поросль, но и старые деревья или кустарник. Сильный ядохимикат способен проникнуть сквозь кору в древесину и уничтожить древесный сорняк.
Используется несколько способов внесения препаратов:
Для растений с широкими листьями используют аминную соль 2,4-Д или кротилин. Поросль деревьев и кустарников чувствительна к эмульгирующемуся бутиловому эфиру 2,4-Д.
При механическом способе борьбы отпрыски вырезаются секатором или острым ножом вместе с корневыми побегами. Делать это нужно максимально осторожно и тщательно, чтобы не повредить основные корни и не спровоцировать рост новых отпрысков.
Удаление поросли сливы
Отдельно остановимся на проблеме, как избавиться от поросли слив на участке, ведь густую растительность дают не только молодые, но и старые посадки. Следует отметить, что нежелательную поросль образуют почти все сорта слив. Поэтому не стоит выискивать новые сорта, лишенные этого свойства.
Удалять отпрыски нужно вместе с подземным корневым побегом, как можно ближе к материнскому корню. Ростки отделить секатором и замазать садовым варом или глиной.
Удаление поросли вишни
У вишни ситуация иная. Если дерево привито на подвое Владимирской вишни или Шубинки, то оно не дает побегов, остальные сорта обильно разрастаются и вопрос, как избавиться от поросли вишни на участке волнует многих дачников и владельцев усадеб.
Второй способ избавления от ростков заключается в ограничении разрастания корневых побегов в ширину. Для этого окапывается прикорневой круг и закладывается стойкий к влаге материал: пластик или шифер. Прорасти сквозь экран побеги не могут, корни уйдут вглубь. Затем землю под кроной дерева следует замульчировать. Слой мульчи должен быть не менее 10 см. В качестве мульчирующего покрытия используют резаную солому, сено, кору деревьев, листья, здоровую ботву огородных культур.
Такое укрытие поможет сохранить влагу дереву и станет дополнительным удобрением. Этими же методами можно воспользоваться в том случае, когда вас замучил вопрос, как избавиться от поросли акации на участке, потому что это красивое дерево склонно к образованию корневых отпрысков.
ВАЖНО! Часто дачники делают ошибку и пытаются удалить поросль гербицидами. В результате гибнет и материнское дерево, ведь оно связано с отростками единой корневой системой, по которой циркулирует пестицид.
Если вы хотите вывести поросль на пне, гербицид поможет избавиться от ростков. Устойчивые результаты дают препараты нового поколения Торнадо и Ураган. На одну часть химиката берут три части воды и заливают в отверстия, проделанные в пне, и закрывают сверху полиэтиленом. После повторной обработки через пару недель пень и корни начнут разлагаться.
Удаление поросли ивы и осины
Когда буйно разрастаются корневые отводки, и возникает вопрос, как избавиться от поросли ивы на участке, следует подготовиться к длительной борьбе. Порой приходиться бороться в течение всего сезона. Если отводки идут от основного дерева, гербициды применять нельзя.
Удаление поросли облепихи
Облепиха — одна из тех культур, сорта которой дают разное количество корневых отпрысков. Щедро «делятся» порослью Кудесница, Гусь-Хрустальная, Щедрая. Алтайские сорта не склонны к образованию отпрысков. К одной из особенностей культуры можно отнести значительный разброс побегов, намного превышающий величину кроны. Отпрыск может «убежать» от материнского куста на расстояние до 7 м.
Поэтому озаботиться о том, как избавиться от поросли облепихи на участке, нужно во время её посадки. В этом случае следует предусмотрительно вкопать шифер или оцинкованное железо по радиусу на глубину до полуметра, чтобы предотвратить разрастание побегов по территории сада. Если вы хотите избавиться от куста полностью, можно прибегнуть к гербицидам.
Несколько простых советов помогут повысить эффективность воздействия яда:
В старых садах, когда поросль заполонила территорию, ростки удаляют вместе с корневыми побегами. Для этого землю отгребают от корней и вырезают ножом максимально близко к основным корням.
Удаление поросли сирени и ирги
Сирень — декоративный и неприхотливых кустарник, однако и он может доставить владельцам немало хлопот. Чтобы через два-три года не встал вопрос, как избавиться от поросли сирени на участке, до посадки по периметру выкопанной ямы устанавливается цилиндрический экран из шифера, оцинкованных пластин или пластика на глубину до полуметра. Диаметр экрана зависит от размера сорта растения.
Низкорослым достаточно 80 см, для высокорослых кустов диаметр необходимо увеличить. Если куст уже растет на постоянном месте, такой экран можно установить, выкопав траншею по окружности. Чтобы отростки вокруг сирени не отбирали питательные вещества материнского растения, приствольный круг закрыть мульчей из сена или соломы.
Подведём итоги
Если вы не знаете, как избавиться от порослей на участке, или многолетняя борьба оказалась безрезультатной, доверьтесь специалистам, которые обладают знаниями о каждой культуре, накопили практический опыт в борьбе с сорной растительностью и гарантируют результат.
как выкорчевать облепиху на даче
Как предотвратить разрастание и избавиться от облепихи на дачном участке
О пользе ягод облепихи известно издавна. Именно поэтому её целенаправленно высаживают на дачном участке. Однако со временем кустарник сильно разрастается и заполоняет свободные площади, предназначенные для других культур. К тому же такие заросли чаще болеют и хуже плодоносят. Решить проблему можно, если знать, как избавиться от корней облепихи или сдержать их рост.
Строение и особенности корневища облепихи
Чтобы успешно ограничить рост или полностью убрать поросль на дачном участке, необходимо понимать какое строение у корневища облепихи. При посадке растения, первым формируется зародышевый корень. Когда его длина составит 5 – 7 см, начнётся развитие боковых отростков. Вместе с этим происходит активное развитие наземной части культуры. Спустя 2 месяца размер основного корня достигнет 14 – 20 см, а боковые ответвления будут равномерно размещены в разных направлениях от основного стержня.
На следующий год рост центрального корня замедляется, но боковые горизонтальные отростки продолжают интенсивно разрастаться по сторонам. В завершении периода вегетации на них появляются зачатки побегов. На третий год они выйдут на поверхность и образуют новый куст облепихи. В последующие сезоны у растения формируются преимущественно шнуровидные, толстые корни. Из-за слабого развития поверхностных тканей они становятся хрупкими и легко повреждаются во время перекопки земли. Поэтому это один из способов как избавиться от поросли на участке.
Характерная особенность облепихи и в том, что при заполнении площади паводковыми отложениями или подсыпке под кустарник сыпучих песков, корневище начинает образовывать второй ярус придаточных корней. При этом, корешки, залегающие в глубоких почвенных слоях, стремительно отмирают. Их функции теперь выполняет поверхностная корневая система.
Как ограничить разрастание корневой системы
Корни облепихи и других растений стремятся к источнику питания. Следовательно, чтобы ограничить их распространение по участку необходимо лишить их этого источника, или заблокировать путь к нему. Так как корневая система многолетника расположена в пахотном слое, её не трудно откопать и уложить в заранее подготовленную траншею. Последнюю наполняют речным песком и торфом. Содержимое углубления сдержит последующий рост подземной части растения. Повысить шансы на это поможет вкапывание в почву шиферных листов. Материал располагают по границам траншеи, на глубине 30 – 40 см.
Некоторые садоводы вместо шифера используют плотный полиэтилен. Также предотвратить распространение корней облепихи помогут широкие доски. Этот способ эффективен как при разрастании ягодника на собственном участке, так и со стороны соседей. Наткнувшись на преграду, корневище будет расти в противоположном направлении. Чтобы дерево во влажном субстрате не разлагалось и прослужило как можно дольше, перед вкапыванием доски обрабатывают смолой.
Бороться с облепихой с помощью «подземного забора» целесообразнее на этапе посадки саженца.
Как избавиться от поросли на участке механическим способом
Физическая ликвидация облепихи — наиболее сложный и трудоёмкий метод предупреждения разрастания кустарника. Работу начинают ранней весной. Из инструментов понадобятся:
Куст облепихи имеет раскидистую крону. Иногда ветви свисают до земли, что усложняет доступ к корневой системе. Поэтому перед выкорчёвыванием тонкие крайне побеги обрезают секатором, а толстые – спиливают пилой. Оставшуюся часть кроны собирают в пучок и связывают верёвкой. Она послужит рычагом для извлечения растения из почвы.
В том, как избавиться от поросли облепихи на участке, поможет разобраться следующая инструкция:
Если же нужно избавиться от пня на участке, сверху на него ставят бочку без дна. Диаметр ёмкости должен быть больше, чем у основания спиленного растения. Внутрь насыпают сухие ветви и поджигают их. Хворост добавляют до тех пор, пока пень полностью не выгорит. При необходимости процедуру повторяют.
Обработка химическими препаратами
Иногда бороться с порослью облепихи механическим методом не достаточно. Например, если кустов на участке слишком много. В этом случае можно воспользоваться препаратом химического воздействия – мочевиной или аммиачной селитрой. Преимущество состава в том, что он доступен и быстро действует. Корни многолетника полностью погибают в течение 3 – 4 дней. Из недостатков садоводы выделяют риск поражения культурных растений, посаженных на расстоянии 1,5 – 2 м от ягодника. Поэтому перед использованием химиката их рекомендуется пересадить в другое место.
Понять, как избавиться от облепихи на участке, сможет даже начинающий огородник. В этом ему поможет следующий алгоритм действий:
Опытные садоводы практикуют введение химикатов в древесину путём инъекции. С этой целью используются специальные шприцы или инъекторы с толстыми иглами.
Работать с аммиачной селитрой нужно в защитной обуви и резиновых перчатках длиной по локоть. Это ограничит контакт ядовитых веществ с кожей тела. После использования перчатки надо сжечь – при повторном применении есть риск отравления. По возможности рекомендуется закрыть лицо респиратором или медицинской маской. После обработки кустов одежду необходимо хорошо очистить.
Удаление облепихи с участка с помощью гербицидов
Более безопасной считается работа с системными и контактными гербицидами – составами для борьбы с сорняками. Хорошо себя зарекомендовал Раундап или его аналоги: Алаз, Торнадо, Вердикт, Глисол, Агритокс или Зеро (в качестве активного вещества выступает глифосат). Из выбранного препарата готовят раствор и поливают им участок под кустом. Однако результат от такой обработки кратковременный – листья многолетника засохнут, но в следующем сезоне поросль заново тронется в рост.
Существует более эффективный метод, как быстро избавиться от поросли кустов облепихи. Для этого гербициды используют в несколько этапов:
После обработки действующее вещество препарата поглощается и транспортируется в корни и остальные части облепихи. Через 5 – 7 дней кустарник будет полностью пропитан этим гербицидом. В результате начнётся необратимый процесс, вызывающий нарушения синтеза аминокислот. Сначала пожелтеет листва, затем высохнут побеги. При необходимости процедуру нужно повторить. В таком виде куст оставляют до весны. С приходом тепла приступают к раскорчёвке погибшего ягодника.
Важно убрать из грунта все части корневища. В противном случае они восстановятся и дадут новую поросль облепихи на участке.
Повысить эффективность яда помогут несколько простых рекомендаций:
Раундап является одним из наиболее безопасных препаратов. Попадая в землю, он быстро разлагается на природные вещества. После удаления погибшего кустарника, на это место смело высаживают другие растения.
Разобраться в том, как избавиться от поросли облепихи на участке совсем не сложно. Это можно сделать механическим способом, срезав наземную часть и выкорчевав пень. Более простой и надёжный вариант – обработать куст гербицидами. Если же задача состоит в сохранении плодоносящего ягодника, достаточно ограничить рост его корней.
Как избавиться от корней облепихи
Добавить в избранное
О пользе плодов облепихи наверняка известно в каждой семье, поэтому нередко дерево целенаправленно высаживают на приусадебных участках. Однако по мере разрастания растения могут появиться и определённые проблемы, связанные с его культивированием, что в первую очередь выражается в загущении посадок других культурных растений и снижении их урожайности.
В такой ситуации вопрос удаления корневой поросли (или ограничения её роста) будет очень актуальным, а какими именно способами можно добиться желаемого и что стоит знать об особенностях борьбы с облепихой — об этом и пойдёт речь далее.
Особенности корневой системы облепихи
Чтобы успешно вывести поросль дерева из своего дачного участка или хотя бы ограничить его рост, стоит понимать принципы строения и разрастания корневой системы облепихи. При посеве культуры, первым появляется зародышевый корень, от которого в дальнейшем будут отходить другие, более мелкие корешки.
Корни облепихи могут разветвляться за пределы кроны на несколько метров, поэтому землю не перекапывают, а только рыхлят на 10 см.
Как только его длина достигнет 5–7 см, начинается образование боковых корешков, одновременно с чем повышается интенсивность роста надземных побегов. Примерно через 2 месяца длина основного корня будет составлять уже 14–20 см или даже больше, а боковые ответвления первого и второго порядка будут равномерно распределены по всем сторонам от основного стержня.
На второй год выращивания рост основного отростка замедляется, в то время как боковые горизонтальные корешки продолжают своё активное распространение по сторонам. К концу вегетационного периода на них образуются зачатки побегов, которые уже к следующему сезону выйдут на поверхность и сформируют новое растение.
Проще говоря, облепиха без стороннего вмешательства может размножаться корневыми отпрысками (вегетативно). В последующие годы у дерева развиваются по большей части толстые, шнуровидные корни, характеризующиеся сильноразвитой паренхимой коры и многоклеточностью перидермы. Из-за слабого развития механических тканей корешки облепихи становятся очень ломкими и легко повреждаются при перекопке участка.
Хорошо заметной особенностью облепихового корневища является и то, что при подсыпке под дерево сыпучих песков или заполнении территории паводковыми отложениями, корневая система начинает формировать второй ярус горизонтальных придаточных корней на стеблевых осях. Вместе с тем, корни, расположенные в глубинных почвенных слоях, быстро отмирают, а их функции переходят к поверхностной корневой системе.
Склонность растений к многоярусному наращиванию корневой массы чётче всего проявляется у молодых корнеотпрысков и сеянцев. В естественных условиях произрастания облепихи, корневые отпрыски горизонтальных корней материнского экземпляра формируют свою корневую систему, но и в этом случае не теряют связи с ним.
Помимо ярусного развития корневища, ещё одной немаловажной особенностью культуры выступает её способность фиксировать азот из атмосферы, что стало возможным благодаря наличию перитрофной микоризы в виде клубеньковых, либо коралловидных новообразований.
Как ограничить разрастание
Корни любого растения будут расти в направлении источника питания, поэтому чтобы ограничить их распространение стоит либо лишить их этого источника, либо преградить путь к нему, что более логично в случае дальнейшего выращивания облепихового дерева.
Поскольку у облепихи поверхностная корневая система, корни несложно откопать и уложить в организованную рядом траншею, засыпанную торфом и песком. Такое наполнение лунки сдержит дальнейший рост корневых отростков, а чтобы увеличить шансы на это, по границам траншеи вкапывают в землю листы шифера, углубляя их в субстрат не меньше чем на 30–40 см.
Как вариант можно использовать «подземный забор» ещё на этапе высадки молодого саженца, когда есть больше шансов ограничить распространение всех корней. Вместо шиферных листов в этих же целях можно использовать широкую доску или плёнку, углублённые на указанную глубину.
Они будут эффективны как при разрастании облепихи, растущей на вашем участке, так и в случае её прорастания со стороны соседей: столкнувшись с препятствием корневище начнёт расти в обратном направлении и покинет вашу территорию.
Физическое выкорчёвывание
Физическое удаление облепихи — самый трудоёмкий и сложный процесс предупреждения её дальнейшего разрастания. Войну с облепиховыми зарослями обычно начинают ещё ранней весной, используя в этих целях лопату и грабли.
Основная задача при физическом выкорчёвывании культуры — убрать из почвы все корни растения, что при продолжительном выращивании дерева может оказаться весьма трудной задачей. Если облепиха вам вовсе не нужна, тогда стоит вырезать и надземные побеги, после чего будет намного проще обкапывать, а затем выкорчевать основную часть корневища.
Как вывести облепиху
Если механический способ борьбы с разросшимся на участке облепиховым растением вам не подходит или таких деревьев слишком много, можно воспользоваться альтернативными способами химического воздействия с помощью определённых токсических для культуры препаратов.
Разумеется, при выборе конкретного состава стоит учитывать все его преимущества и недостатки, а при дальнейшем использовании придерживаться инструкции применения, которая также имеет свои особенности.
Выбор препарата
Самым простым решением для удаления облепихи из участка будет подтопления её корневища аммиачной селитрой, которую перед использованием растворяют в горячей воде. Преимуществом этого препарата является его дешевизна, доступность и быстрота действия, поскольку корни культуры полностью увядают за 3-4 дня.
Основным недостатком в этом случае будет возможность поражения соседних культурных растений, поэтому если рядом с облепихой растут нужные садоводу кусты, деревья или травянистые культуры, перед применением аммиачной селитры их лучше пересадить.
Предупредить разрастание облепихи может и один из гербицидных составов (контактный или системный), самыми известными среди которых будут препараты «Агритокс», «Вердикт», «Торнадо». К основным преимуществам их применения можно отнести более мягкое воздействие на почву (в сравнении с аммиачной селитрой), возможность одновременного избавления от сорных растений и лёгкость применения, иногда даже точечно: из лейки.
Что касается недостатков гербицидных препаратов, то тут стоит вспомнить о необходимости повторения процедуры при весенней перекопке в течение нескольких лет (без этого уцелевшие корешки могут прорастать с новой силой).
Любой из указанных препаратов вносят в приствольный круг дерева и при необходимости дополнительно опрыскивают надземную часть облепихи. Ядовитые химические вещества будут проникать в древесину культуры и разрушать её ткани, тем самым приводя к их гибели.
Выбрав подходящее средство, использовать его можно одним из нескольких способов:
Пошаговая инструкция выведения
Первое, что нужно сделать перед обработкой облепихи выбранным гербицидом — пересадить все культурные растения и отделить дерево от них, чтобы предотвратить гибель полезной растительности.
В дальнейшем последовательность выполняемых действий будет следующей:
Аналогичный план действий характерен и при применении гербицидных препаратов, а одним из главных требований будет использование перчаток, ограничивающих контакт химиката с кожей рук. По возможности стоит закрыть ещё и лицо, как минимум, надевая медицинскую повязку. При отравлении парами химических веществ наверняка потребуется врачебная помощь.
Советы и рекомендации
Чтобы не думать, как извести облепиховую поросль на участке, стоит задуматься о профилактике разрастания дерева ещё на этапе выполнения посадочных мероприятий, вкапывая по периметру приствольного круга оцинкованные листы железа или шифера, ограничивающие рост корней.
Если же садовод не успел своевременно выполнить эти действия и теперь остаётся только уничтожить ненужную растительность гербицидами, стоит придерживаться следующих рекомендаций их применения:
Если речь идёт о старых растениях, тогда ростки желательно удалять вместе с корневыми побегами, для чего нужно отгрести от корней землю и вырезать их ножом максимально близко к основным корням. Такой способ подойдёт и в тех случаях, когда не планируется полное уничтожение облепихи и приходиться бороться только с её разросшейся порослью.
Несмотря на всю пользу ягод растения, от её распространения по участку действительно могут погибнуть другие ценные культуры, а значит без вышеприведённых мероприятий обойтись не удастся. Какой именно способ борьбы выбрать — каждый садовод решает самостоятельно, но в любом случае придётся заранее изучить все его особенности, учитывая рекомендации других садоводов.
Подскажите, как избавиться от корней облепихи?
Вопрос от нашей подписчицы Марины:
Здравствуйте, подскажите, как избавиться от корней облепихи? Уничтожает все.
Облепиха — интересное растение, каждый год ей нужно не крону обрезать, а корни))
Они (облепиховые корни) расползаются во все стороны до 12, а то и 15 метров в поисках более питательного местечка. Этого можно было избежать, если бы в момент посадки облепихи вы (ну или тот, кто садил) её оградили листами шифера или рубероида, вкопанными вокруг саженца на удобное для вас расстояние на глубину до 30-40 см (потому что корни облепихи располагаются совсем неглубоко и не смогут преодолеть эту преграду).
Но если уже ситуация такая «запущенная» — тогда:
1. Либо, предварительно оградив вышеуказанным способом нужные облепишки рубероидом (шифером, биполем, линолеумом. всё выбившееся за эту площадь, выбрать физически. После этого уже проблем таких не будет. Без ограничительных мер ежегодная выборка расползающихся корней не даст никакого эффекта.
2. Либо, если вы хотите ВООБЩЕ ИЗБАВИТЬСЯ от облепихи, можете воспользоваться химией. А именно, Раундапом или его аналогами — Торнадо, Зеро, Алазом или Глисолом (действующее вещество во всех препаратах — глифосат).
Что это за штука?
Это гербицид, который используют в виде водного раствора, нанося на листья, побеги или даже на срезы корней и побегов (листья и стебли — опрыскивают, а на срезы/спилы — капают из пипетки или из аптечной бутылочки с мерной крышечкой). Активное вещество поглощается и переносится в корни и другие части растения. Полностью растение будет «заряжено» этим гербицидом в течение 5-6-7 дней. В растении происходит необратимый процесс нарушения синтеза аминокислот — и оно неизбежно погибает. На внешний вид — сначала желтеют листья, потом высыхает всё растение… Через 2 недели (иногда чуть позже) можно выкапывать погибшее деревце. С травами — вообще гораздо быстрее.
На заметку боящимся химии: Раундап считается одним из самых безопасных гербицидов в мире для человека и окружающей среды. После того, как убирается погибшее растение, на это место можно смело высаживать любую культуру. Попадая непосредственно на почву, этот гербицид быстро разлагается на естественные природные вещества и не вредит другим растениям.
На всякий случай: Само собой, надо применять препарат по инструкции! Если говорится, что гербицид — безопасный, это не значит, что раствор надо пить или им брызгаться.
Но и не надо забывать — обработанное растение погубит все растения, связанные корневой системой. Если вы обработаете поросль облепихи, вишни и т.д. — будьте готовы к тому, что погибнет и материнское растение. Так что ко всему надо подходить с умом.
3. Встречала в интернете совет избавиться от облепихи путём полива корней раствором аммиачной (или натриевой) селитры. Советуют 1 кг селитры разбавить в 2 литрах воды — и всё это вылить под корень… Пишут, что «облепиха будет сгорать на глазах, но надо учесть, что этот раствор убьёт всё живое на расстоянии 1.5 метров». Наверное, кто-то и пользуется… Не знаю, для меня способ, который «убьёт всё живое вокруг» — абсолютно неприемлем.
Ну и есть ещё небольшая тонкость — если почва около посаженной облепихи богаче, чем та, что на расстоянии — корни не будут «убегать», потому что облепиха «хитрая» — она «чует» более питательный ужин на расстоянии — и будет во что бы то ни стало стремиться попасть туда, где почва лучше.
Облепиха: биологические особенности и агротехника
Мы продолжаем публиковать курс лекций, которые читают ученые НИИ садоводства Сибири им. Лисавенко. Про биологические особенности и агротехнику облепихи рассказывает автор этой культуры, доктор с-х наук, главный научный сотрудник института Елизавета Ивановна Пантелеева.
Я работаю в институте с 1959 года, добрые люди столько не живут, сколько я работаю, но ни разу за это время не было года, чтобы облепиха не плодоносила.
Опыление
Облепиха – двудомная культура. Женские растения плодоносят, мужские дают пыльцу.
Это ветроопыляемая культура: пыльцу переносят не насекомые, а ветер. Расстояние, на которое ветер переносит пыльцу, приблизительно 100 метров, но «кто знает, в какую сторону подует ветер в день опыления». Поэтому надеяться на то, что у соседей через два дома растет облепиха-мужчина, нельзя, придется сажать у себя.
Мужское растение облепихи всегда сажают с наветренной стороны от женских.
Женское растение легко отличить от мужского по почкам – они прижаты к стебельку, и видны только две чешуйки.
Но эти половые различия на растениях заметны только на трехлетних саженцах, на однолетних саженцах почек нет, и вам остается только довериться продавцу.
Корневая система
У облепихи особенная, поверхностная корневая система, поэтому почву под облепихой копать нельзя, чтобы не повредить корни. Повредите корни – появится много поросли.
Допускается только легкое рыхление и борьба с сорняками. А лучше всего почву под облепихой замульчировать сорняками с грядок (но, конечно, без семян).
Способность облепихи брать азот из воздуха и фиксировать его в почве позволяет ей расти на бедных почвах, именно поэтому она растет по берегам рек.
Облепиха любит свет и в тени других растений жить не будет. Эти особенности подсказывают, что лучшим местом для посадки будет какой-нибудь угол участка, у забора. Расстояние между растениями должно быть не меньше двух метров.
Хорошо, если вы будете дружить с соседями и посадите облепиху в углу, где стыкуются три-четыре участка. Посадите одно мужское растение на всех – вам хватит.
Изучая, как облепиха растет в поймах, ученые заметили: каждый год ее заносит песком во время паводка, и она пускает в этом песчаном слое новые корни.
Подсмотрев эту особенность, мы начали сажать растения с заглублением корневой шейки на 10-15 сантиметров.
Если мы посадим облепиху по уровню корневой шейки, как рекомендуют по всем культурам, она не удержится в почве в ветреную погоду и под тяжестью 20 кг урожая вывернется из нее. Посадка с заглублением позволить растению образовать двухъярусную корневую систему, которая будет крепко удерживать облепиху в почве и хорошо снабжать питанием.
Посадка
Сейчас ведется борьба за рынок сбыта, и облепиху стараются выкопать и продать как можно раньше: она еще с листьями, сердешная, а ее уже копают. Выкапывать из питомника и пересаживать облепиху можно только весной – об этом говорили и писали наши предшественники еще в позапрошлом веке. Иначе к моменту выкопки облепиха не полностью сбрасывает листья, у нее не полностью одревесневает кора в районе корневой шейки, и очень часто, как у косточковых, бывает подопревание коры.
Допустимый срок осенней посадки – начало октября. Да, лучше сажать весной, но если вы купили саженцы осенью, то посадите на постоянное место, не прикапывайте до весны, иначе корни наверняка сгниют.
Особенность облепихи в том, что при посадке саженец располагают строго вертикально, иначе мы получим некрасивый куст с гребневидной кроной, а плодоношение начнется на год позже.
Если вы посадите саженец горизонтально, то проснутся спящие почки, из которых вырастут волочки, и вступление в плодоношение отложится на год.
После посадки саженцы облепихи не обрезают.
Начиная свои опыты с облепихой, ученые боялись, что она не будет расти на черноземной почве, что ей нужен песок. Но опасения не подтвердились, облепиха на черноземах хорошо растет и плодоносит.
Иногда пишут, что в посадочную яму надо вносить песок, но корни облепихи не будут сидеть в яме 40х40 и даже 70х70 см, они все равно оттуда уйдут. Поэтому этот прием не очень помогает.
Полив
Облепиха хорошо отзывается на полив, главное, не поливать ее по листьям: во-первых, так мы можем простудить растение, а во-вторых, когда мы поливает по листьям любую культуру, то даем возможность вырасти на них грибкам. Даже землянику Елизавета Ивановна рекомендует не поливать по листьям, а сделать бороздку и заполнять ее водой. Молодое деревце поливают достаточно часто, а взрослое растение – три раза, но как следует, чтобы промочить землю на 50-70 сантиметров.
Первый полив: в начале июня, когда начинается рост завязи.
Второй полив – в июле.
Третий полив – в августе, когда начинается налив плодов.
У нас был опыт, когда в окрестных садоводствах растаял снег, и облепиху у нас на загородном участке затопило водой слоем на 70 сантиметров. Вся вода впиталась, и растения дали такой урожай, что не могли удержать. Если будете хорошо поливать облепиху, не надо сажать пять кустов, урожай будет такой, что хватит двух.
Почему нельзя ломать облепиху
Для посадки облепихи надо выбирать место, где ее не занесет снег – под тяжестью снега она ломается, а этого допускать нельзя. Облепиха плодоносит на приросте прошлого года. То, что выросло в позапрошлом году, плодоносит в этом, а на следующий год урожай был бы на приросте прошлого года.
Таким образом, снеголомы могут лишить нас урожая.
И, как снеголомы снижают урожаи, так и наоборот: чем больше приростов, тем больше урожайность. Поэтому облепиху рекомендуется выращивать в виде куста. У куста более широкая крона, больше однолетних приростов и больше урожай.
Для того, чтобы сформировать куст, а не деревце, посадите саженец поглубже. Если почва рыхлая, заглублять можно даже на глубину 20 сантиметров.
Омолаживание
У облепихи ложномутовчатое разветвление, возобновление идет из верхних почек.
На трехлетней древесине облепихи урожая уже нет. Благодаря приростам, крона ежегодно поднимается на 15-20 сантиметров, в десятилетнем возрасте она уже двухметровая. Когда становится сложно собирать урожай, делают омолаживающую обрезку. Кроме всех вышесказанных особенностей, у облепихи есть еще одна: раны на этом растении тяжело зарастают, к тому же после обрезки пойдут волочки, сильные приросты.
Поэтому срезаете все на трехлетнюю древесину, оставляя из всей мутовки одну боковую ветку. На ней будет урожай – таким образом, без ягоды вы не останетесь, хоть и соберете ее меньше, а плодоносящая ветка сдержит приросты, и они будут не такими огромными.
Прививка
Я хорошо знаю садоводов-любителей, они каждый год хотят покупать новый сорт. Но если у вас всего три сотки, и жалко отдавать 6 квадратных метров под мужское растение, которое не будет плодоносить, посадите три женских растения и на один куст привейте черенки мужского.
Проводя прививку, надо учитывать еще одну биологическую особенность облепихи: каждый год у нее усыхают отдельные ветки. Таким образом растение оберегает себя от загущения.
Боковые ветки со временем усыхают, остаются жить центральные, мощные и длинные. Вот их и надо прививать. Но тут есть еще одна тонкость: прививка мужских черенков с хорошо развитыми почками не всегда удается, у мужской облепихи силы сначала тратятся на цветение, потом уже она начинает давать листья. Поэтому лучше посадить мужское растение, а уже его перепривить женским.
Но это должна быть обязательно весенняя прививка черенком, а не почкой. И еще одно: срезы на черенке и ветке, на которую вы прививаете, должны совпадать по длине и ширине.
Размножение зеленым черенком
Зеленый черенок – это прирост, который вырос в этом году. Он срезается, когда основание побега в полуодревесневшем состоянии, а верхушка еще растет. Определяется это так: начните гнуть черенок через палец, и он будет слегка потрескивать.
Не упустите этот момент, на одревесневших черенках корни образуются хуже. Длина черенка зависит от того, в каких условиях вы будете его укоренять. Если есть возможность капельного орошения, которое будет включаться каждые 10 минут, можно отрезать черенок в 40 см. Если такой возможности нет, то не больше 15 см. Нижние листья убираются, остается 2-3 развитых листа.
Облепиха укореняется около 10-15 дней, до корнеобразования листья должны постоянно быть влажными. На листьях постоянно должна быть роса! Когда образуются корни, постоянно смачивать листья уже не надо.
Оптимальный срок посадки черенков – время цветения облепихи. В это время почва уже хорошо прогревается. Черенок лучше сажать на темную пленку. Если пленка светлая, на нее насыпают земли, иначе сорняки поднимут пленку, и саженец сгорит.
Вредители облепихи
Единственный опасный вредитель облепихи – облепиховая муха. Она зимует под кустами и вылетает, когда облепиха начинает окрашиваться. Муха летит на запах, поэтому, если посадить под кустами сильно пахнущую мелиссу, мухи будет меньше.
Если весной застелить растения пленкой, муха просто не сможет вылететь.
Если осенью граблями сдвинуть мульчу из-под куста, личинки мухи, которые зимуют на глубине 8-10 сантиметров, могут вымерзнуть. Кстати, в регионах с морозными и малоснежными зимами облепиховой мухи нет.
Сорта с плотными ягодами и густой облиственностью и позднеспелые сорта повреждаются мухой в меньшей степени.
Если в семье три человека, то урожая с участка на четырех сотках хватит и семье, и вредителям.
Справка
Елизавета Пантелеева – ведущий ученый России в области плодоводства. Создала первые в мире неколючие, крупноплодные, сладкоплодные сорта облепихи. Автор 42 сортов, которые известны далеко за пределами Алтая, в том числе Эсель, Елизавета, Иня, Алтайская и т.п. Лауреат Государственной премии СССР за введение облепихи в культуру.
Справка
История НИИ садоводства Сибири началась в 1933 году, когда Михаил Лисавенко при поддержке Ивана Мичурина организовал в городе Ойрот-Тура (сейчас это Горно-Алтайск) плодово-ягодный опорный пункт НИИ садоводства. В 1973 году опорный пункт вырос в НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко.
На FORUMHOUSE можно обсудить сорта и агротехнику облепихи с другими садоводами, узнать, как подготовить к посадке саженцы яблони, и посмотреть видео, которое научит вас делать прививку мостиком.